Простая инструкция по строительству каркасно-щитовой бани для новичка

Основание под баню — фундамент

Так как наша банная конструкция достаточно легка, то и фундамент будем наипростейший — столбчатый.

Для столбчатого фундамента используем: 2-х метровые асбестоцементные трубы диаметр которых будет составлять 10 сантиметров ( их нам потребуется десятка три) может и больше (всё зависит от площади бани).

Что бы залить столбчатый фундамент нам необходимо забуриться в землю на глубину 1,5 метра (производим это действие при помощи ручного или бензинового бура);

Диаметр отверстия должен быть в два раза больше чем диаметр трубы, то есть двести миллиметров.

Далее устанавливаем в пробуренные буром скважины таким образом, чтобы вокруг можно было насыпать песок, который в дальнейшем трамбуется.

После того как завершили установку столбов, готовим бетонный раствор.
Для приготовления бетонного раствора используем:

1. Одно ведро цемента (желательно марки 500)
2. 4 ведра песка (необходимо тщательно просеять)
3. 8 ведер мелкой щебёнки
4. Вода — по необходимости (раствор должен быть не сильно жидким и не сильно густым)

Полученным раствором заполняем столбы, стоящие в скважинах.

Для дальнейшего крепления нижнего ряда во время заливки бетона в скважины мы устанавливаем по углам металлические штыри (используем для этого резьбовую шпильку или обычную арматуру длинною сантиметров 20-30).

Нижний ряд бани

Для изготовления нижнего ряда бани используем некоторое количество обрезных досок (ширина доски 150 миллиметров, толщина 50 миллиметров). Подготовленные доски крепим друг к другу гвоздями или саморезами.

Далее в готовый нижний ряд врезаем лаги (на них в дальнейшем будем укладывать половые доски) .

На лаги используем доски такого же размера что и на нижний ряд (по толщине 50 миллиметров, по ширине 150 миллиметров).

Далее делаем гидроизоляцию нижнего ряда. Для этого на фундамент укладываем куски рубероида размером двести на двести миллиметров.

Следующий шаг заключается в креплении нашей конструкции к фундаменту.

На стадии заливки труб, мы установили резьбовые шпильки, поэтому теперь высверливаем отверстия в нижнем ряду напротив шпилек. И устанавливаем нижний ряд полностью на эти шпильки. Лишнее — срезаем болгаркой.

Когда конструкция готова, её необходимо обработать раствором, защищающим дерево гниения и насекомых.

Этап III. Укладываем и утепляем полы

Коротко говоря, чтобы сделать полы в каркасной бане, к нижней части их лаг и в комнате отдыха, и в парилке, и в предбаннике нужно прибить бруски с сечением 5х5 см, а на них сверху – настелить доски чернового пола, затем – рубероид, и наконец – минеральные ваты толщиной 10 см либо пенополистирол. А уже под доски чистого пола следует для пароизоляции постелить пергамин:

В моечной же пол делать нужно иначе:

• Шаг 1. Так, для того чтобы в холодные времена он был всегда теплым и высыхал быстро, по всему его периметру нужно сделать обособленный фундамент.
• Шаг 2. Далее снять слой почвы на полметра, и в получившийся котлован засыпать гравий и песок на 10 см слоя. Если вода попадет в такой дренажный колодец, то уйдет в грунт, и приямка делать не нужно будет.
• Шаг 3. В качестве лаг такого пола лучше всего использовать асбестоцементные трубы диаметром 10 см, которые кладутся прямо на фундамент и заливаются бетоном – чтобы тот их удерживал от смещения.
• Шаг 4. Затем в моечной стелется обрезная округлая доска 4-5 см толщиной – на трубы, но с зазором 6-7 миллиметров с резиновыми прокладками, которые прибиваются гвоздями.
• Шаг 5. После всего этого пол можно прижимать плинтусами.

Более подробно – на видео:

Рекомендации по планировке бани

Прежде всего продумайте оптимальную площадь постройки. На одного человека условно предусматривают 5 м2. То есть, при желании разместить в парной четырех посетителей, отталкивайтесь от общей площади 20 м2 (как минимум). Далее предлагаем список, какие помещения стоит включить в банный комплекс:

• парилка;
• душевая и купель;
• комната отдыха;
• предбанник;
• туалет.

Набросайте для себя несколько схем и чертежей:

• общий план постройки;
• отдельный чертеж по каждому помещению;
• схематическое устройство фундамента;
• план крепления и выкладки бруса;
• план обустройства пола и потолка;
• схему установки банной печи с выносом ее конструктивных особенностей.

Этап VII. Утепляем и пароизолируем

Приступаем к внутренним работам. Типовое устройство каркасной бани таково, что самое страшное для нее – это скопление влаги в то время, когда внутри конструкции – высокая температура воздуха, а на улице – зима. Вот почему без пароизоляции не обойтись. Самый простой вариант – это полиэтиленовая пленка под внутренней вагонкой.

Особенно внимательно нужно подойти к процессу обшивки парилки. Здесь тоже необходима качественная пароизоляция – алюминиевая фольга, пергамин, пароизоляционная пленка и др. Но стоит помнить, что толь и рубероид в этом помещении при нагревании будут источать специфический запах.

Так, по совету опытных строителей утеплять стены каркасной бани лучше всего рулонной «Урсой», толщина которой – 50 мм. Закладывать ее следует между вертикальными стойками, прибивая попутно к ним рейки. В некоторых местах утеплитель можно и прибить к наружным доскам, но только специальными гвоздями с резиновой шайбой под головкой.

Если все сделать именно так, то получится такой слоеный пирог стен бани:

• вагонка наружная;
• пергамин;
• утеплитель;
• пленка полиэтиленовая;
• вагонка внутренняя.

Главное, чтобы внутри стен остался воздушный зазор в 5 см толщиной – это важно

Но особенное внимание необходимо уделить парилке – здесь важен так называемый «эффект термоса». А потому теплоизолятор укладывать лучше фольгой внутрь помещения, причем в потолке нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и еще 5 см обычного утеплителя. А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски

А стены и потолок парилки лучше всего отделывать целебной осиновой вагонкой, подойдут и тополиные или шпунтованные липовые доски.

И, наконец, технология строительства каркасной бани должна обязательно предусматривать качественную вентиляцию. Для небольшой бани вполне подойдет вытяжная труба из асбоцемента, диаметром 12 см – чтобы в парной не пахло плесенью. Саму трубу достаточно вывести до чердака, и во время банных процедур и горячей топки раскаленный воздух через щель в под дверью будет попадать в мойку, а вытяжной вентиляцией забираться через щели пола и тем самым ногам в этом помещении всегда будет тепло.

Главное – проявить фантазию и помнить, что бюджетная баня по каркасной технологии – не значит некрасивая или неуютная. В руках мастеров, как говорится, все спорится!

Баня на каркасной основе: плюсы и минусы

Традиционная каркасная баня своими руками — прекрасный выбор для тех, кто не располагает огромным бюджетом и хочет сэкономить время. Преимущества каркасной технологии при возведении бань весьма существенны:

• легкость строения при условии применения современного утеплителя;
• скорость сооружения каркасной бани превосходит аналоги из кирпича или бревен;
• стены не подвержены усадкам;
• технология позволяет одновременно отделывать баню на каркасной основе как изнутри, так и снаружи;
• на сборку каркаса затрачивается всего несколько дней, на монтаж обогрева и отделку — несколько недель;
• вариантов внутренней и внешней отделки можно придумать очень много — от штукатурки, доски и сайдинга до плиточного покрытия;
• все трубы, элементы автоматики и другое оборудование удобно и эстетично скрываются в стене конструкции;
• общая стоимость проекта каркасной бани ниже, чем в случае с бревенчатыми и кирпичными сооружениями.

Из отзывов владельцев можно выделить один существенный недостаток. Это высокая восприимчивость к влаге, которая накапливается внутри каркаса при частых дождях и снегопадах. И все равно профессионалы нашли выход из положения

Мы предлагаем несколько секретов, как счастливому владельцу каркасной бани не обращать внимание на погодные условия и чрезмерную влажность

Преимущества и недостатки

Благодаря легкости материалов основательный фундамент не требуется

Строительство щитовой бани своими руками не требует сложных навыков, что привлекает начинающих мастеров. В теплое время года сооружение возводится весьма быстро.

Другие плюсы таких строений:

• легкость материалов, благодаря чему не требуется основательный фундамент;
• совместимость с разными типами отделки;
• почти полное отсутствие усадки благодаря малой массе и жесткому каркасу;
• доступная цена.

Эксплуатироваться такие постройки могут до полувека. Из-за отсутствия усадки их не требуется выдерживать в течение года после возведения, как это делают со срубами.

Обшивка каркаса

Обустроив кровлю, монтируют дверные и оконные блоки, после чего, каркасная баня своими руками готова к обшивке стен.Монтаж наружной и внутренней обшивок можно производить одновременно.

Стены каркасной бани можно утеплить с помощью минеральной ваты

В районе, где будет располагаться парная, для улучшения теплоизоляции, осуществляется дополнительная обкладка потолка и стен специальной фольгированной пленкой, а для остальных помещений достаточно будет и пергамина. Не рекомендуется укладка рулонных материалов, имеющих битумную пропитку, потому что в бане будет присутствовать характерный неприятный запах.

Для дополнительной изоляции парной можно использовать специальную фольгу

После отделки стен сооружают каркасы внутренних стен-перегородок с последующей их обшивкой.

Для «чернового» потолка можно использовать листы OSB или другой материал с такими же характеристиками. Листы крепят к балкам перекрытия, а к ним подбивают утеплитель в 2-3 слоя для лучшей теплоизоляции.

Конечным этапом при сооружении каркасной бани является отделка стен и потолка бани; прекрасным материалом для этого будет вагонка

Сборка стен

Следующим этапом строительства каркасной бани будет сборка стен. Для этих целей понадобится обрезная доска с размером 15×5 см. Из нее собирается такая конструкция, как показано на фото ниже.

Расстояние между отдельными вертикальными стойками равно ширине утеплителя, который будет использоваться для бани. Когда сборка окончена, выполняется монтаж каркаса стены для бани. Отдельные элементы временно крепятся укосинами, как видно на фото ниже.

Готовая конструкция выглядит подобно той, что показана на фото ниже.

Стоит обратить внимание, что места, где будут находиться оконные и дверные проемы, дополнительно усилены вертикальными и горизонтальными распорками. https://www.youtube.com/embed/of79ID159aE

Обрешетка и кровля.

Поверх стропил по всей площади уложить
ветро-гидроизоляционную
мембрану. Поверх вдоль стропил прибить гвоздями 4х100 контробрешетку
из брусков 50х50. По контробрешетке прибивается гвоздями обрешетка из

доски 25х150
мм.
Обрешетку и
контробрешетку обработать антисептиком. По обрешетке укладывается
кровельное покрытие: профлист, металлочерепица, керамическая
черепица или ондулин. В данном варианте показан профлист (крепится к
обрешётке специальными кровельными саморезами).
Цвет профлиста — антрацит RAL 7016.

Длина обрешетки рассчитывается так, чтобы уложить
ровное количество листов профлиста. Расчётная ширина профлиста 1100
мм, поэтому в данном случае я делаю обрешетку длиной 5500 мм. В том
месте, где через кровлю пойдёт дымовая труба печки не забыть сделать
проём в обрешетке!

К торцам стропил и скатов прибивается ветровая
доска (из доски 20х120),
выкрашенная в бордовый цвет (RGB 150/43/53). На коньке крепится коньковая планка,
по торцам скатов
крепится ветровая планка,
к торцам стропил — капельник (из стали в цвет профлиста).

Характеристики бани по каркасной технологии

Подобная технология возведения бань давно применяется и специалистами, и строителями-любителями. Они-то и выделили преимущества и недостатки бань, построенных по каркасной технологии.

Преимущества каркасных бань:

1. Стоимость. Она действительно низкая, особенно по сравнению с кирпичным зданием и строением из деревянного бруса. Этот факт не может не радовать тех, кто хочет обладать заветной банькой, но ограничен в финансах.
2. Фундамент. Для возведения именно каркасного сооружения не нужно строить сложный, мощный фундамент – в большинстве случаев достаточно столбчатого варианта. Исключение составляет лишь неустойчивый грунт – например, если большая часть его компонентов является песком или глиной.
3. Сроки строительства. Длительность работы по возведению бани по каркасной технологии очень мала – даже человек, далекий от строительной сферы, сможет закончить все работы (в том числе, и отделочные) за 20 -30 дней.
4. Нет зависимости от времени года. Если кирпичные бани и из деревянного бруса по технологии можно возводить только в теплое время года, то рассматриваемый вариант сооружения может строиться даже зимой – допускается проведение работ при температуре до -15 градусов.
5. Безопасность. Баня по каркасной технологии строится из натурального материала, поэтому никакой опасности в плане экологии строение не представляет – даже при нагревании помещения никаких токсичных веществ в воздух не выделяется.

Кроме этого, здания, построенные по каркасной технологии, отличаются высоким уровнем сейсмоустойчивости – рассматриваемый вариант бани можно возводить в любом регионе проживания.

Недостатки каркасных бань:

1. Большие расходы на утеплитель. Баня, построенная по каркасной технологии своими руками, по финансовым затратам получится весьма экономичным проектом. Но нужно подготовиться к тому, что будут большие расходы на утепление строения – без этого баня не будет функционировать в пределах нормы.
2. Выбор качественного утеплителя. С этим также могут возникнуть проблемы – нужно быть в курсе всех новинок строительного рынка, понимать, что пенопласт, например, вообще категорически запрещено использовать для утепления бани (он отличается высоким уровнем воспламеняемости), а минеральная вата должна быть самого высокого качества.
3. Усадка строения. Каркасная баня еще в течение 2 лет после окончания строительства может давать усадку, в некоторых случаях она равняется 10 см! Сама конструкция при этом вряд ли пострадает, если были выдержаны все технологические нормативы, а вот отделочные работы придется проводить заново. Впрочем, такая усадка может вовсе отсутствовать или быть минимальной – все зависит от того, на каком грунте были проведены работы.

Как построить баню на каркасной основе

Предварительно спроектируйте место расположения печи, дымохода, вентиляции, веранды и подберите вид кровли.

Фундамент и нижняя обвязка

Теперь по поводу фундамента, нижней обвязки и возведения стен:

1. Под легкую конструкцию каркасника подойдет бюджетный столбчатый фундамент из асбестоцементных труб с бетонной заливкой. Понадобятся 4-метровые асбестоцементные трубы диаметром 100 мм и раствор для заливки из цемента, мелкого щебня, просеянного песка и воды. Сперва трубы нарезают на одинаковые половинки, затем вставляют в пробуренные бензобуром скважины (глубина 1,5 м; диаметр 200 мм). Далее засыпают и утрамбовывают песок, а на финальном этапе заливают бетонной смесью.
2. Нижнюю обвязку организовывают из нескольких обрезных досок 150х50 мм в сечении, сколоченных между собой. Лаги для настилки пола из досок врезаются в обвязку после. Для гидроизоляции подойдут отрезки рубероида. Для дополнительной прочности лаги и обвязка крепятся на трубах фундамента металлическими пластинами, замурованными предварительно. В финале конструкцию обрабатывают раствором для защиты от гниения и насекомых.

Возведение стен и крыши в каркасной конструкции

Когда древесина отлежится и хорошо просохнет, начинается подготовка каркасных стоек и деталей стропильной системы для крыши. Проводится разметка мест монтажа каркасных стоек. Окончательная сборка делается так:

1. Монтируются две угловые стойки и несколько промежуточных.
2. Строго по уровню на шурупы производится обшивка ориентировано-стружечными плитами от одного выбранного угла.
3. Остальные стойки выставляются и обшиваются по тому же принципу.

Цельная конструкция получается в результате последовательного добавления стоек и прикрепления к ним ОСП-плит. Дверные и оконные проемы при этом учитываются сразу.

Возведение кровли

Кровля делается следующим образом:

1. Все стропильные конструкции собираются на земле по единому шаблону.
2. После сборки они поочередно поднимаются на крышу, у каждой есть своя стойка, над которой производится установка.
3. Перед монтажом последней фермы размечают форму листов осп для будущей обшивки фронтона.
4. Для удобства сборочных работ на балки стелют временные перекрытия из обычных досок.
5. Вентилируемая крыша считается лучшей по функционалу, поэтому специальная пленка укладывается между стропилами и контрбрусом, а непосредственно на брус набивают обрешетку.
6. Одним из самых желательных материалов для крыши является ондулин.

Отделка бани-каркасника

Наружная обшивка еловыми или сосновыми досками — оптимальный и визуально привлекательный вариант. Горизонтальное положение элементов обеспечивает устойчивость и дополнительную жесткость каркасной бани. Иногда доски размещают встык с монтажом гидро- и теплоизоляции под обшивку.

Внутреннюю обшивку делают для защиты от влияния окружающей среды. Для чернового потолка также подойдут листы ОСП, которые использовали ранее. Три слоя утеплителя понадобится для уменьшения теплопередачи. Простенки парной закрываются экранной фольгой, а оставшиеся — пергамином.

Далее доски лицевой стороной прибивают к лагам, на данном этапе можно сэкономить и повторно использовать леса. Печь-каменку ставят в парилке, а котел-нагреватель — со стороны предбанника. Ради соблюдения пожарной безопасности рекомендуем выложить кирпичную стену между парилкой и зоной отдыха.

Особенности строительства каркасной бани своими руками

Прежде чем приступать к строительным работам по возведению каркасной бани, нужно знать некоторые особенности работы

Специалисты рекомендуют обратить внимание на три важных момента – пароизоляция, теплоизоляция и выбор породы древесины

Пароизоляция

Проблема абсолютно всех каркасных бань – высокая вероятность образования конденсата в больших количествах. А такое явление может сделать невозможным использование бани в холодное время года – в ней будет не просто неуютно, но и сыро/холодно. Чтобы избежать такого исхода событий, специалисты рекомендуют заранее продумать, какой материал будет использоваться в качестве пароизоляции – оптимальным вариантом может стать пергамин или алюминиевая фольга.  Если есть возможность приобрести специальную пароизоляционную пленку, то это будет идеально.

Обратите внимание: рубероид в качестве пароизоляционного материала при строительстве каркасной бани лучше не использовать – при нагревании он выделяет в воздух довольно специфический, неприятный запах. Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя

Прокладывается пароизоляционный слой между внутренней обшивкой бани и слоем утеплителя.

Теплоизоляция

Каркасная баня обязательно требует проведения теплоизоляционных работ – без этого ее функциональность будет значительно снижена, а в зимнее время и вовсе строением по прямому назначению пользоваться будет невозможно. Следует знать, что для утепления строений именно рассматриваемого типа нужно приобретать только качественные теплоизоляционные материалы – желание сэкономить может привести к нежелательному результату.

Специалисты утверждают, что в качестве теплоизоляционного материала для каркасной бани можно смело использовать минеральную вату и/или стекловолокно.

Древесина для каркасной бани

Основными требованиями к выбору древесины для строительства каркасной бани своими руками являются:

• материал должен быть хорошо, полноценно просушен;
• лучшим выбором станут лиственница, осина или липа – они имеют низкий порог теплопроводности;
• для внешних стен понадобятся доски толщиной 30 мм;
• внешняя обшивка строения может быть выполнена из сосны или лиственницы;
• внутренняя обшивка осуществляется из древесины любой породы, но предпочтение лучше отдать липе.

Внутренние работы

Внутри вам предстоит попотеть куда больше. Начните с устройства пола.

Пол

Первый шаг. Сделайте бетонную стяжку. Это позволит избавиться от любых неровностей основания. Предварительно можете насыпать под будущую стяжку слой керамзита для дополнительного утепления пола.

Второй шаг. Уложите поверх стяжки напольную керамическую плитку.

Третий шаг. Затрите швы и выполните прочие мероприятия, характерные для укладки кафеля.

Плитку рекомендуется использовать по той простой причине, что она гораздо лучше переносит контакты с влагой по сравнению с тем же дощатым настилом.

Стены

Первый шаг. Соорудите на стене обрешетку. Все выполняется так же, как и при наружной отделке.

Второй шаг. Укройте обрешетку гидроизоляционным материалом.

Третий шаг. Поверх гидроизоляции уложите в ячейки обрешетки утеплитель.

Четвертый шаг. Укройте утеплитель пароизоляцией.

Пятый шаг. Обшейте стены финишным материалом на ваш выбор. Лучший вариант – качественная вагонка.

Потолок

Первый шаг. Зафиксируйте опорные балки потолка.

Второй шаг. Соберите простейшую обрешетку.

Третий шаг. Уложите на обрешетку слои гидро-, тепло- и пароизоляции.

Четвертый шаг. Обшейте потолок финишным материалом на свой выбор.

Варианты проектирования бани

В начале строительных работ разрабатывается проект будущего сооружения. Сделать это можно самостоятельно, взяв за шаблон один из готовых чертежей в интернете. Есть хорошая альтернатива, которая сэкономит время, – заказать проект у специалистов. Эта же команда займется и пошаговым возведением под ключ.

В продаже есть готовые модульные баньки, которые просто собираются по принципу конструктора и не нуждаются в наружной или внутренней отделке.

Самые популярные размеры:

• 3×4 м;
• 3×6 м;
• 5×5 м;
• 6×6 м;
• 6×8 м.

Если же решили делать эскизы самостоятельно, то нужно учесть такие моменты:

Правильное расположение постройки

Здесь важно организовать удобный подвод коммуникаций.
Тип грунта на участке. От этого зависит тип фундамента

В частности, для бани с бассейном важно, чтобы подземные воды не подмывали сооружение.
Планировка конструкции, размеры. Если будет строиться двухэтажная баня, то и нагрузка на каркас получится больше. Важно заранее рассчитать, где установить печь, определить высоту дымоходной трубы, в каком месте крыши она будет идти.
На схеме необходимо указать, где проходят: вентиляция, электрическая проводка, канализация.
Форма крыши, материал для ее настила. Проводится расчет мощности перекрытия.

Для коммуникаций желательно составить отдельный чертеж.

На усадьбе большой площадью хорошо будет смотреться целый банный комплекс с террасой, комнатой отдыха, столовой, спальней. В такой постройке отлично проводить время с гостями круглый год.

Популярны проекты с мансардой. Согласно стандартному плану комната отдыха на первом этаже занимает до 20 кв. м. От нее идет лестница наверх, где расположена спальня.

По стоимости от одноэтажной бани отличается не существенно

Внимание уделяется усилению фундамента, поскольку нагрузка на него приходится больше

Рекомендуем ознакомиться:

• Поэтапное возведение бани с террасой
• Каркасная баня с беседкой

В большинстве каркасных конструкций для пола берут обрезную доску (черновой настил), шпунтованную (чистовое покрытие). Все деревянные элементы тщательно проходят антисептиками.

На перегородки, стены, потолок удобно использовать вагонку. Для теплоизоляции лучше брать минеральную вату, сверху настелить 2 слоя пароизоляции.

В парной отлично разместится дровяная печь с баком для воды. Можно выложить ее вручную из кирпича или купить заводскую металлическую.

Тематический материал:

• Кирпичная печь для бани
• Металлическая печь для бани

На дачах часто ставят маленькие бани 3*4 м. Делать их проще квадратной или прямоугольной формы. Необычно выглядят баньки в виде бочки, треугольные. В парилке смогут разместиться 2–3 человека. Внутри постройки есть только основные помещения:

• парная;
• душевая;
• предбанник (раздевалка).

Допускается наличие маленькой веранды. Обогревается баня печью на дровах или котлом.

Основные плюсы мини-бани – скорость строительства, небольшие траты.