Когда покупать чистовую электрику?
Ошибка №1
Чистовую электрику нельзя покупать заранее.
Это в былые времена хорошую продукцию привозили редкими партиями из Европы, после чего ее тут же расхватывали с полок. А заказ зачастую приходилось ждать несколько месяцев.
Сегодня торговые сети и магазины весь ассортимент держат в наличии у себя на складах. Приходите, выбираете, покупаете и уходите.
В какие же сроки нужно покупать розетки и выключатели?
Универсальное правило – покупайте за неделю до установки.
Вы конечно можете пройтись по магазинам и раньше, определившись с ценами и ассортиментом. Но реально за покупками следует идти на этапе поклейки обоев и укладывания чистового пола.
Основная проблема раннего закупа – изменение количества электроточек. В процессе ремонта практически всегда происходят отклонения и корректировка проекта.
При этом количество розеток и выключателей никогда не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Их всегда добавляют.
А вот когда уже поклеены обои, изменить что-то вряд ли получится. Поэтому на данном этапе ошибиться будет проблематично.
Последовательность работ своими руками
Рассмотрим, как самостоятельно расположить розетку для телевизора.
Когда необходимо штробление
Штробы применяют на монолитных и кирпичных стенах с большими плоскостями. Это актуально для наружных несущих покрытий и перегородок без присутствия в них сетевых шнуров. Толщина сверления большая, такие стены не смогут повредиться. Чтобы штробить внутренние плоскости, понадобится разрешение департамента по строительству.
Варианты монтажа без штробы
Это открытая установка подразумевает монтаж розеток на внешнюю стенку без сверления каналов и отверстий для подрозетников. Провода будут идти снаружи по плоскости.
Также оптимальным решением является монтаж накладных электроустановок. Этот вариант отлично подходит, когда ремонт уже сделан, и портить отделку нет желания. Разъем устанавливают даже поверх кафеля.
Выбор сечения провода
Показатель измеряется в квадратных миллиметрах, он показывает пропускную способность. Чтобы обеспечить приемнику безопасную работу, приобретают кабель с запасом сечения, тогда изоляция не пострадает от нагрузки.
Сечение проводки не равно диаметру. Последний измеряется линейкой, ставится в формулу и высчитывается площадь сечения.
Кабель для проводки всегда идет с округлением в большую сторону. Например: при исчислении получилось 2,2 кв. мм. Это означает, что нужно брать кабель 2,5 квадрата.
Крепление и фиксация
Предусмотрено 2 варианта подключения разъема. Схема звездочка означает, что старая проводка удаляется, а новая кладется через сплиттер. Он предназначен для разветвления сигнала, разделения его на пакеты и усиления.
Электроисточники ставят на входе провода в жилое помещение из подъезда. Затем проводят разводку антенных проводников. Применяется часто. Достоинства:
провода находятся в технически безопасном месте, что важно при монтаже и профилактическом осмотре; сигнал устойчив; разделенные пакеты постоянно поставляют ток на розетки для ТВ-приемников. Второй способ установки – шлейфовый. Главный кабель тянется к любому телевизору, а затем разветвляется на 2 и более части на другие устройства прямо на разъеме
При такой схеме подключения происходит экономия на кабеле. Недостаток в том, что на первом ТВ качество будет выше, чем на последующих
Главный кабель тянется к любому телевизору, а затем разветвляется на 2 и более части на другие устройства прямо на разъеме. При такой схеме подключения происходит экономия на кабеле. Недостаток в том, что на первом ТВ качество будет выше, чем на последующих
Второй способ установки – шлейфовый. Главный кабель тянется к любому телевизору, а затем разветвляется на 2 и более части на другие устройства прямо на разъеме. При такой схеме подключения происходит экономия на кабеле. Недостаток в том, что на первом ТВ качество будет выше, чем на последующих.
Сколько нужно провода
Сейчас существуют разные способы передачи данных, требующие собственного подсоединения к сети. Вместо 1 розетки монтируют блок, который содержит как минимум 4 разъема.
Требования к установке выключателей и розеток
Вообще, ПУЭ достаточно требовательно подходит к нормам монтажа выключателей и розеток. Но для жилых помещений эти нормы значительно упрощены.
Сделано это, исходя из строительных реалий советской эпохи, когда площадь помещений и их конструкция просто не позволяли выполнить все эти требования.
Требования к установке розеток
Прежде, чем ответить на вопрос: на какой высоте делать розетки и выключатели, давайте определимся, где их можно устанавливать и каковы строительные нормы их монтажа.
Вариант расположения розеток в кухне
- Так, еще на этапе планирования вы должны учесть следующие нормы ВСН 59-88. В жилых помещениях должна иметься одна розетка на ток не менее 6А на каждые 6м2.
- Для коридоров эта норма уменьшается и одна розетка полагается на каждые 10м2 помещения.
- В кухнях п.12.27 ВСН 59-88 требует установки не менее трех розеток при площади помещения до 8м2. Если же площадь кухни больше, то должно быть не менее 4 розеток. При этом хотя бы одна из этих розеток должна быть на номинальный ток в 10 или 16А.
- Что касается ванной комнаты. То здесь п.7.1.37 ПУЭ разрешает устанавливать розетки только в случае их подключения через устройство УЗО. Конечно, еще возможен вариант установки через разделительный трансформатор, но для жилых помещений он не очень приемлем.
- А вот для дач и частных домов нормы ВСН 59-88 еще более занижены. Они требуют только установки 1 розетки в каждой комнате, кроме кухни. В этом помещении требуется не менее 2 розеток. Причем, номинальный ток этих устройств определяется проектом.
- А вот на чердаках ни нормы ПУЭ, ниВСН 59-88 не допускают установки розеток. И даже если там установлено какое-то электрооборудования, все коммутационные аппараты должны находиться вне чердака.
- Что же касается вопроса: на какой высоте розетки и выключатели можно устанавливать, то в целом здесь все зависит от удобства их эксплуатации. Обычно это расстояние — 30 см от пола. Но,например, для подключения холодильника, вытяжной установки или кондиционера удобнее расположить их выше.
Требования к установке выключателей
Что касается выключателей, то для жилых помещений нормы их установки также не очень требовательны.
Здесь стоит только четко определиться с тем, где выключатели устанавливать нельзя. А вот нормы по высоте носят в основном рекомендательный характер.
Расположение розеток и выключателей в жилых помещениях
- Прежде всего, следует помнить, что п.7.1.39 запрещает устанавливать выключатели в ванных комнатах и санузлах. Выключатели для этих помещений следует располагать в смежных помещениях.
- Это же касается и чердачных помещений, а также кладовых, где наша инструкция, как и п.2.1.74 ПУЭ, не рекомендует устанавливать выключатели. Выключатели для этих помещений следует устанавливать в любом удобном смежном помещении.
- Что же касается вопроса: на какой высоте розетка и выключатель должны быть установлены в жилых комнатах? То здесь расстояние от пола выбирается, исходя из удобства. Для строительных организаций п.12.29 ВСН 59-88 нормирует это расстояние в 1,5 метра. Сейчас же принято устанавливать выключатели на высоте 0,8 – 0,9м от пола. Это незначительное нарушение в угоду европейским стандартам уже практически стало нормой.
- Так же стоит помнить, что п. 7.1.40 ПУЭ нормирует не только расстояние, но и место установки выключателя. Оно должно находиться у дверей входа в комнату со стороны ручки. Если установлен выключатель с управлением при помощи шнура, то он должен находиться с той же стороны.
Как выбрать установочную коробку
При покупке подрозетника нужно обращать внимание на такие его параметры:
Назначение: в какую стену будут ставиться розетки (в бетон, кирпич, гипсокартон, деревянные щиты и др.).
Глубина. Особенно актуален этот параметр, если мастер предполагает ставить две параллельные розетки на одной стене с двух её сторон
Здесь стоит обратить внимание на неглубокие стаканы по 25 мм.
Форма. Самой востребованной считается круглая. Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель
Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Если мастер имеет дело с нестандартными точками питания, есть резон примениться к квадратным коробкам.
Тип блочных подрозетников, способ их соединения в одну панель. Иногда подрозетники соединяют специально докупаемыми коннекторами. Но хорошо, если товар уже имеет специальные слоты для крепления.
Толщина стенок изделия. Чем она больше, тем менее подвержена плавлению и горению деталь. На рынке представлены разновидности стаканов по этому параметру от 2 до 4 мм.
Устройство
При использовании штепсельной розетки необходимо знать ее устройство.
В состав изделия входят следующие элементы:
- Лицевая панель (передняя часть). Она закрывает внутренности изделия от прикосновения, изготавливается из диэлектрических материалов.
- Заземляющий контакт (если он предусмотрен). Расположен сверху и снизу. Контакты имеют форму скобы, которая соприкасается с металлической частью на вилке. В зависимости от типа проводки корпус может соединиться с нулем или «землей» (если предусмотрен отдельный контур).
- Входные контакты. Предназначены для подключения электрического и фазного провода. Крепление может быть винтовым или безвинтовым (пружинным). При изготовлении используется латунь или бронза.
- Выходные контакты. Применяются для приема вилки, имеют специальные закругленные лепестки. Изготавливаются из латуни или бронзы. Латунь имеет меньший срок службы из-за быстрого нагрева и риска повреждения при установке в комнате с повышенной влажностью. Современные пластины изготавливаются из более надежной фосфористой бронзы.
- Изолятор. Это центральная часть розетки, к которой крепятся основные элементы изделия. Делается из диэлектрика (чаще всего фарфора или пластика). Первый вариант лучше с позиции диэлектрических свойств, но уступает по хрупкости.
- Корпус. Изготавливается из металла, который крепится к рамке (основанию). По бокам, как правило, предусматриваются лапки для фиксации в пластиковом коробе в стене. Спереди предусмотрен специальный ограничитель, который не дает утопить изделие глубже, чем это положено. На поверхности могут быть крепления для фиксации розетке к стене.
- Рамка. В зависимости от конструкции может быть цельной (выполнена вместе с лицевой частью) или состоять из отдельного обода. При этом в продаже имеются конструкции с двумя и более розетками. В бюджетных изделиях применяется пластмасса низкого качества, которая желтеет в течение нескольких лет.
Как видно, конструкция штепсельных розеток проста, но имеет ряд особенностей. Эти знания могут помочь при выборе изделия.
Защитные свойства различных розеток
Степень защиты разных типов розеток от прикосновений, а также попадания определенных частей твердых тел, частичек пыли и влаги, обозначается маркировкой IP, где первая цифра соответствуют следующим показателям:
- – полное отсутствие защитных функций при открытом доступе к узлам оборудования;
- 1 – ограничивается проникновение крупных твердых тел с размерами более 5 см. Не предполагается защита от прикосновения пальцев;
- 2 – обеспечивается защита для пальцев рук, а также исключается попадание предмета размером от 1,25 см;
- 3 – узлы устройства защищены от возможного контакта с электроинструментом и другими посторонними предметами, размер которых превышает 2,5 мм;
- 4 – указывает на наличие защиты, предотвращающей попадание твердых частиц, имеющих размеры более 1 мм;
- 5 – свидетельствует о частичной защите от пыли;
- 6 – наиболее высокая степень защиты от попадания любых посторонних предметов, включая микроскопические частицы пыли.
Вторая цифра маркировки говорит о степени защиты устройства от воздействия влаги. «0» в данном случае также указывает на абсолютную незащищенность узлов оборудования. Другие обозначения можно рассматривать на следующих примерах:
- 1 – вертикально падающие капли при попадании на оболочку не вызовут замыкания;
- 2 – каплям, упавшим вертикально под углом не более 15 градусов, не удастся преодолеть оболочку;
- 3 – защита предотвращает замыкание даже в тех случаях, когда капли воды падают под углом 60 градусов;
- 4 – узлы оборудования надежно защищены от влаги, вне зависимости от направления движения брызг;
- 5 – допускается попадание водной струи, не находящейся под давлением. Имеющие подобное обозначение устройства можно регулярно мыть;
- 6 – оборудование способно выдерживать достаточно мощные направленные потоки воды;
- 7 – допускается кратковременное погружение устройства в воду на глубину не более 1 метра;
- 8 – разрешено погружение на значительную глубину;
- 9 – абсолютная герметичность позволяет оборудованию функционировать под водой с неограниченной продолжительностью.
Маркировка стандарта «NEMA» используется для типов электрических розеток, произведенных в США и прошедших соответствующую сертификацию. Ниже указаны области использования устройств с различными показателями «NEMA»:
- 1 – изделия предназначены для установки в бытовых и административных помещениях и предусматривают защиту от попадания грязи;
- 2 – рассчитаны на бытовые помещения, где существует вероятность попадания влаги в минимальных количествах;
- 3 – устройства, применяемые снаружи зданий в условиях повышенного пылеобразования, а также атмосферных осадков. Дополнительными характеристиками обладают модели «3R» и «3S»;
- 4 и 4X – оборудование, способное противостоять разбрызгиваемой в результате движения автотранспорта грязи, а также устойчивое к агрессивным погодным условиям;
- 6 и 6P – защитные функции обеспечивает герметичный корпус, благодаря которому устройство может находиться под водой на относительно небольшой глубине;
- 11 – изделия преимущественно используются в местах, где постоянно происходят коррозийные процессы;
- 12 и 12К – рассчитаны на помещения с повышенным уровнем пылеобразования;
- 13 – отличаются особой стойкостью различным видам загрязнений, включая маслянистые вещества.
Существуют также другие виды маркировок, которыми, например, обозначается степень прочности корпуса изделия. Однако рассматривать данный показатель в отношении обычной бытовой розетки не имеет смысла.
srbu.ru
Выбор диаметра при монтаже в бетонные и кирпичные стены
Проще всего монтируется одиночный подрозетник, размеры которого относятся к стандартным. Разметка коробки совпадает с расположением самой розетки, а все регулировки можно делать в процессе установки. Для ускорения работы рекомендуется использовать перфоратор и специальную коронку или бур для твердых материалов. С их помощью отверстие в бетонной стене просверливается за несколько минут. При отсутствии коронки для одноразового мероприятия вполне подойдет сверло с наконечником из твердого сплава.
Значение имеет правильный выбор диаметра подрозетника. Он выбирается таким образом, чтобы между корпусом и стеной оставался небольшой зазор. То есть, коробка должна свободно заходить на свое посадочное место. При разметке на стене вертикальные и горизонтальные линии должны немного выходить за пределы диаметра окружности. Это даст возможность выровнять подрозетник в том числе и двойной, в процессе его фиксации раствором.
Диаметр коронки для подрозетника при сверлении должен обеспечивать зазор 5-10 мм в который помещается раствор. После застывания он надежно удерживает коробку в гнезде. Во время работы инструмент, в том числе и сверло, нагревается и расширяется, поэтому рекомендуется использовать водяное охлаждение коронки. По достижении нужной глубины бур или коронка вынимается, а само отверстие выравнивается зубилом.
Кирпичную стену можно сверлить точно так же, как и бетон, аналогично выбирается и диаметр отверстия. Глубина высчитывается по-другому, с учетом нанесенной штукатурки, чтобы коробка была на одном уровне с поверхностью. Монтаж проводки в кирпичных стенах выполняется еще до нанесения штукатурки. После высыхания раствора монтируется подрозетник
Ниже линии по кирпичу нужно осторожно просверлить отверстие, после чего пробить канавку и завести провод внутрь коробки
Какую розетку выбрать
Чтобы правильно выбрать розетку, необходимо определиться, какие функции она будет выполнять. После этого нужно удостовериться, что её конструкция является достаточно надёжной
Обратите внимание на следующие факторы:
- Для чего нужен автоматический выключатель в квартире
-
Почему ноутбук MacBook перестал заряжаться
-
Торговый дом АлексСтрой
- Пластиковое основание более подвержено перегреву, особенно при высокой нагрузке или неисправности вилки;
- Керамические основания значительно безопаснее, но в магазинах встречаются куда реже, чем пластиковые;
- Отличным материалом корпуса может послужить противоударный пластик. Он довольно безопасный, ведь обеспечивает хорошую сопротивляемость механическим воздействиям, но стоит дороже.
Защитные шторки. Закрывают контакты от внешнего воздействия. Полезны, если в помещении находятся маленькие дети или есть вероятность попадания влаги. Данные шторки не изымаются, что минимизирует риск. Если розетка находится в плинтусе, обязательно используйте эти приспособления.
Откидная крышка. Часто используется во влажных помещениях по типу ванной или бани. Когда к розетке не подключено электрооборудование, крышка закрывается и не даёт влаге попасть внутрь.
Если есть необходимость заказать товар через электронную доску объявления, не стоит доверять фото накладных розеток, которые там размещены. Обязательно проверяйте товар перед покупкой.
Материалы
Первые колодки делались керамическими, но теперь преобладает карболит. Пластик может деформироваться при нагреве, а напряжение пробоя у него меньше. Преимуществом является меньшая цена.
Корпус изготавливается из прочной пластмассы, которую часто оформляют под интерьер по форме, цвету или специальным вставкам. Современные модели снабжаются сменными накладками под интерьер помещений. При этом электрическую часть менять не обязательно.
Главными элементами розетки являются металлические контакты. Через них передается электрическая энергия от силовых проводов к электроприбору. В качестве материала применяется бронза или латунь, обладающие упругостью для обеспечения надежных контактов штырьков вилки с розеткой. Кроме механических свойств важны электрические параметры металлических проводящих частей, на какое напряжение и ток они рассчитаны. Здесь значение имеет как материал, так и размер розетки и вилки: поперечное сечение штырьков и отверстий под них.
Что такое штепсельная розетка, где применяется
Термин «штепсельная розетка» подразумевает устройство, необходимое для питания электрических приборов. Используется для стационарной установки и состоят из нескольких элементов — лапки для крепления, винта, основания и токоведущей части.
Задача штепсельной розетки — обеспечение контакта между вилкой электрического прибора и металлической контактной группой, находящейся под напряжением электрической сети. По сути, все розетки для питания электрооборудования называются штепсельными.
Изделие применяется везде, где необходимо подключение аппаратуры к сети однофазного переменного тока (220 В, 50 Гц) с заземлением или без него. Устанавливается в квартирах, офисах, магазинах, лабораториях, торговых центрах, домах и других помещениях.
Монтаж одиночного подрозетника
Для того чтобы закрепить одну коробку в стене потребуется:
- Уровень,
- Карандаш, кисточка/пульверизатор, маленький шпатель,
- Зубило,
- Молоток,
- Дрель с круглой насадкой, имеющая диаметр 68 мм,
- Алебастр, вода.
Для начала отмечаем по горизонтальному уровню линию, затем от провода вниз чертим еще одну, это будет левая крайняя точка подрозетника. Ориентируясь на вертикальную полоску, горизонтальную линию, обводим заднюю часть элемента, для ориентира.
Диаметр обода 68 мм,установочная внешняя глубина 45 мм, это следует учесть при выборе насадки. Делаем метки, по ним просверливаем отверстия, смачивая насадку водой, чтобы она не перегревалась.
В коробке есть 2 стороны: одна немного уже второй, устанавливаем широкой частью по горизонтали, узкой – по вертикали, иначе коробка может не влезть. Также удаляются «ушки» переходы для монтажа блока подрозетников, они абсолютно не нужны при монтаже одиночного элемента. Если мы их не удалим, коробка не войдет в отверстие и нам придется его расширять.
Мы отметили линию вниз от провода, это наш левый край. Нам необходимо, чтобы провод зашел в диагональное отверстие, не в прямое, а диагональное, потому, что винт для крепления расположен прямо над вертикальным отверстием, он повреждает провод.
После того как мы примеряли подрозетник, убедились что диаметр подходит, нам осталось смочить отверстие и наш элемент для крепления розеток водой, чтобы алебастр лучше держался. Мешаем алебастр с водой в пропорции 1:4, где одна часть воды и четыре алебастра и наносим его на стенку, боковые грани, на дно подрозетника, примыкающее к поверхности.
После установки коробку нужно поправить, добиться строго одного уровня со стеной, чтобы она не выпирала и не была глубоко посажена, все крайние точки имели одинаковое расстояние до стены. Весь лишний алебастр использовать на маскирование провода, идущего к будущей розетке.
Условное обозначение на схеме
Для удобства чтения схем и обслуживания электрического оборудования применяются условные обозначения. В РФ этот параметр прописан в ГОСТ 21.614-88. Он введен с июля 1988 года и полностью заменил старую версию ГОСТа 2.754-72, действующего во времена СССР.
На строительных чертежах и схемах электрические розетки обозначаются как полукруг с установленным посередине «шпилем».
В зависимости от вида розетки обозначение может меняться.
Для открытой установки:
Для розеток скрытой и внутренней установки также имеются особенности. Главное отличие в том, что полоска начинается не с конца полукруга, как в рассмотренных выше случаях.
В одинарных влагозащитных розетках с защитным контактом и без него обозначение такое же, как в обычных случаях, но полукруг закрашен.
Если вместе с розеткой идет выключатель, рядом со шпилем добавляется еще одна «антенна» с загнутым в конце краем.
Розетки на схемах.
СЕВЕРНАЯ И ЮЖНАЯ АМЕРИКА
| СТРАНЫ |
ТИП РАЗЪЕМА |
НАПРЯЖЕНИЕ |
ЧАСТОТА |
| Антигуа и Барбуда |
A,B |
230 В |
60 Гц |
| Аргентина |
C,l |
220 В |
50 Гц |
| Аруба (Нидерланды) |
A,B,F |
120 В |
60 Гц |
| Багамские острова |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Барбадос |
A,B |
115 В |
50 Гц |
| Белиз |
B,G |
110 В / 220 В |
60 Гц |
| Боливия |
A,C |
220 В / 230 В |
50 Гц |
| Бразилия |
A,B,C,I |
110 В / 220 В |
60 Гц |
| Чили |
C,L |
220 В |
50 Гц |
| Доминика |
D,G |
230 В |
50 Гц |
| Доминиканская республика |
А |
120 В |
60 Гц |
| Эквадор |
A,B |
110 В |
60 Гц |
| Гренада |
G |
230 В |
50 Гц |
| Гайана |
A,B,D,G |
240 В |
60 Гц |
| Гватемала |
A,B,G,I |
120 В |
60 Гц |
| Гаити |
A,B |
110 В |
60 Гц |
| Гондурас |
A,B |
110 В |
60 Гц |
| Ямайка |
A,B |
110 В |
50 Гц |
| Канада |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Колумбия |
A,B |
110 В |
60 Гц |
| Коста-Рика |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Куба |
A,B,C,F |
110 В / 220 В |
60 Гц |
| Мексика |
A,B |
127 В |
60 Гц |
| Никарагуа |
А |
120 В |
60 Гц |
| Панама |
A,B |
110 В |
60 Гц |
| Парагвай |
C |
220 В |
50 Гц |
| Перу |
A,B,C |
220 В |
60 Гц |
| Пуэрто-Рико |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Уругвай |
C,F,I,L |
220 В |
50 Гц |
| Сент-Китс и Невис |
D,G |
230 В |
60 Гц |
| Сент-Люсия |
G |
240 В |
50 Гц |
| Сент-Винсент |
A,C,E,G,J,K |
230 В |
50 Гц |
| Сальвадор |
A,B |
115 В |
60 Гц |
| Суринам |
C,F |
127 В |
60 Гц |
| Тринидад и Тобаго |
A,B |
115 В |
60 Гц |
| США |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Венесуэла |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Сент-Китс и Невис |
D,G |
230 В |
60 Гц |
| Сент-Люсия |
G |
240 В |
50 Гц |
| Сент-Винсент |
A,C,E,G,J,K |
230 В |
50 Гц |
| Сальвадор |
A,B |
115 В |
60 Гц |
| Суринам |
C,F |
127 В |
60 Гц |
| Тринидад и Тобаго |
A,B |
115 В |
60 Гц |
| США |
A,B |
120 В |
60 Гц |
| Венесуэла |
A,B |
120 В |
60 Гц |
