Заземление в частном доме своими руками 220в пошагово с фото

Какой комплект заземления выбрать: цены и производители

Для установки защитного контура в домашних и промышленных условиях предлагаются готовые комплекты оборудования. Стоит рассмотреть следующих производителей:

Популярным производителем считается Галмар. Прибор предназначен для монтажа на глубину около 30 м. Стоит такой прибор около 40 тыс. рублей.
К отечественным производителям относится продукция “ВОЛЬТ-СПБ”. Глубина монтажа может быть от 6 до 30 метров. Стоимость от 6 до 26 тыс. рублей.
Универсальными устройствами считаются приборы компании Zandz. Они монтируются на глубину 10 м.
Комплекты компании Эзетек считаются недорогими. Могут стоить около 7 тыс. рублей.
Из нержавеющей стали производятся комплекты фирмы Elmast. Могут стоить около 7 тысяч рублей.

Готовый комплект

Заземление своими руками: как оно работает

Начнем с того, что немного определимся с принципом работы защитного заземления. Не будем внедряться, как это происходит, но в процессе работы электрического оборудования на его металлических поверхностях накапливается статическое напряжение – именно его покалывания вы чувствуете, прикасаясь к незаземленной стиральной машине, ванне и другим приборам в доме. На первый взгляд такие щипки могут показаться абсолютно безвредными, но на самом деле они таят в себе скрытую опасность.

В первую очередь для человека. Пока техника исправна и функционирует так, как ей положено, страшного в пощипывании ничего нет. Но стоит случиться поломке (пробои проводника или других подобных аварий), как серьезное напряжение начинает подаваться на корпус техники, и при касании к ней человек может получить значительный удар током. Вплоть до летального исхода.
Во вторую очередь статическое напряжение приносит значительный вред самой технике – в частности, ее металлическим поверхностям, которые начинают разрушаться с удвоенной скоростью. К примеру, очень сильно страдает нержавеющая сталь, из которой изготавливается тот же барабан стиральной машины или полотенцесушитель – не стоит думать, что такие приборы, как сушилка для полотенец, не имеет никакого отношения к работе стиральной машины. Эти приборы как минимум связаны друг с другом водой, которая, по сути, является отличным проводником электрического тока.

От этого всего и защищает, а вернее сказать, оберегает контур защитного заземления – в его задачи входит сбрасывать статическое напряжение непосредственно в землю, которая сама по себе является отрицательным носителем электрического тока. То есть, говоря о контуре заземления своими руками, следует понимать то, что изготовить всего-навсего понадобится контакт с землей, который и подсоединяется ко всем электрическим потребителям в доме. О том, как это делается, мы поговорим дальше.

Как сделать заземление своими руками

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Заточить забиваемые края вертикальных электродов — дело пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Порядок работ

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

Расчищают площадь, на которой будет размещаться контур заземления, наносят разметку.
По разметке копают траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см. Глубина неслучайна — если проложить металлосвязь ниже или выше, металл будет быстрее корродировать.
Подготовленные штыри ставят в намеченных местах, забивают до тех пор, пока над поверхностью не останется участок около 20 см.
Когда все вертикальные электроды забиты, срезают площадки или искореженные куски, зачищают металл, приваривают горизонтальный электрод — маталлосвязь. Шов должен быть непрерывный, хорошего качества.
После остывания места сварки, шов прокрасить. Только ни в коем случае не красьте сами электроды и полосу, их соединяющую. Это очень ухудшит контакт с землей, все придется переделывать. Краской защищается только место сварки, как наиболее подверженное коррозии. Вся остальная поверхность металла должна быть без краски.
От ближайшей к дому точки готового контура заземления копают канаву такой же глубины как и под -контур 60-70 см. Ширина ее может быть меньше — если полоса будет цельной и не надо ее сваривать.
Полосу металла сечением не менее 25*4 мм укладывают в вырытую канаву. Ее приваривают к электроду или металлосвязи.
Возле стены дома уложенная полоса поднимается из земли на расстояние не менее 200 мм от поверхности. В этом месте можно подключать шину или провод, который идет к шине защитного заземления, расположенной в щитке.

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

Как завести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).

Как сделать модульно штыревое заземление

Каким образом производится весь монтаж? Во-первых, необходимо выкопать небольшой приямок глубиной 0,5м.

Далее накручиваете стартовый наконечник на первый стержень.

После чего, руками пробуем его забить в землю. Для облегчения вхождения в грунт подливайте водички.

При достаточно мягком грунте, поступательными движениями и ударами небольшого молотка, иногда получается целиком загнать первый штырь.

Почему это лучше попробовать сначала сделать вручную? При забивании первого или второго электрода, в этих верхних слоях зачастую попадаются камни. В случае ручной работы, электрод после этого легко вытаскивается наружу и переставляется на новое место.

А вот если вы с самого начала работали перфоратором, то плотность вхождения его в грунт будет таковой, что без раскопки еще на 1м его и вытащить то не получится.

После погружения первого заземлителя накручиваете муфту и вставляете второй прут.

Не забывайте про смазку. Она улучшает токопроводящие свойства и защищает резьбу от коррозии.

Также следите за тем, чтобы приямок постоянно был в воде. Это существенно улучшает вхождение электродов в грунт.

При этом обратите внимание на важный момент! Некоторые недобросовестные электрики таким дешевых способом пытаются обмануть заказчиков. Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале

Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале

Забивают два, три электрода, обильно смочив приямок соленой водичкой, присыпают место свежей землицей и тут же делают замер. Показатели с таким грунтом первоначально могут быть в идеале.

А вот через несколько дней после просыхания почвы, все резко меняется. Только вы об этом даже не узнаете.

Без специальных измерительных приборов невозможно понять, насколько надежно и качественно сделан контур заземления. Можете только перекреститься и уверовать.

Второй и последующие электроды загоняете в землю ударным перфоратором большой мощности, или отбойным молотком.

Производители заземлений рекомендуют для этого дела инструменты с ударом от 20 Джоулей и выше.

То есть, лучше, чтобы это был не дорогой перфоратор Хилти, а дешевый ноу нэйм китайский отбойник.

Кстати, есть комплекты заземлений, которые забиваются без отбойного молотка, а обычной кувалдой весом более 10кг.

Для этого понадобится специальный нагель, по которому и будут наноситься удары.

Здесь самое главное не сила удара и размер замаха, иначе быстро разобьете посадочное отверстие, а равномерность и поступательность движений.

При работе перфом следите за кривизной направляющей. Из-за сильного изгиба и вибраций, ударная головка нередко ломается!

После углубления очередного штыря делается замер. Там, где преобладает чернозем и суглинок с глиной, показатели всего с одного заземлителя уже могут достигать минимально требуемых 30 Ом. При погружении второго на глубину 3м, вполне реально приблизиться до 10 Ом.

А вот там, где песок, электроды один за одним будут просто улетать вниз, при этом не давая желаемого результата.

Здесь действует правило – чем тяжелее идет штырь, тем лучше будет сопротивление.

Но это конечно не относится к скальному грунту.

Если загнали почти все штыри из комплекта, а последний зашел наполовину и встал как мертвый, срезайте его болгаркой возле земли, оставив место под сжим.

При плохих результатах сопротивления, придётся отступить расстояние равное глубине уже забитых заземлителей и делать на новом месте второе. После чего соединять два контура горизонтальной шиной.

Готовые комплекты заземления для дома

Если все делать самому, можно прилично сэкономить. Но если времени свободного не хватает, а деньги есть, можно приобрести готовые элементы заземления для частного дома. Тогда не придется пользоваться сваркой. Самыми популярными являются:

ZandZ – контуры с единственным или несколькими электродами из нержавейки. Заглубляются до отметки 10 м. Цена зависит от длины штырей. Так, система из пяти электродов обойдется в 23 тыс. руб.
Galmar – длина электродов доходит до 30 м. В среднем придется заплатить более 40000 рублей.
Представлен российским производителем, который адаптировал систему к нашим условиям эксплуатации. стоимость – от 7500 рублей.

В принципе, зацикливаться за этих представителей российского рынка не стоит. Есть масса не менее эффективных средств защиты электропроводки, бытовых приборов и пользователей. В любом случае, покупая готовый комплект, придется потратить деньги.

Виды контуров заземления

Земля в состоянии «принять» практически любое количество электроэнергии. Но для этого необходимо не только знать, как заземлить, но и понимать величину параметров элементов системы. Внутренний контур дома принимает нагрузку первым. Затем ток устремляется к электродам, закопанным в грунт. Они в свою очередь должны быть правильно размещены и соединены. Тогда «уход» тока будет мгновенным, а значит, быттехника не успеет перегореть, и взрослые, дети и питомцы не станут жертвой поражения электричеством.

Треугольник – замкнутый контур

В данном случае отвод тока реализуется при помощи трех штырей. Их жестко соединяют железными полосами, которые становятся ребрами равнобедренного треугольника. До того, как заземлить дом таким способом, необходимо разобраться в геометрических пропорциях. Действуют следующие правила:

Количество штырей, полос – по три.
Штыри монтируются в углах треугольника.
Длина каждой полосы равна длине прута.
Минимальное заглубление всей конструкции – о,5 м.

Конструкцию собирают до монтажа заземления на поверхности. Самое надежное соединение – сварное. Шина изготавливается из полосы достаточного сечения.

Линейный

В данном случае также используют три электрода, которые вбивают в землю. Точки размещения формируют прямую линию или полукруг. Общие габариты достаточно большие, и такой способ применяют на участках достаточной площади. Расстояние между штырями должна быть равна заглублению или превышать его в полтора раза. Часто спрашивают, как заземлить здание, если в нем несколько квартир? Нужно просто увеличить число электродов. Главное выдержать расстояние между ними.

Размещать их можно в форме треугольника, квадрата, прямоугольника, круга. Основное преимущество данной типа заземлителя – надежность. Все штыри соединяются между собой полосой. Со временем под действием грунтовых и паводковых вод, металл поддается коррозии. С годами возможен разрыв связей между электродами. Но система все равно будет функционировать, пока шина остается подсоединенной к конструкции. Однако отсоединенный участок больше не работает, и для ремонта придется раскапывать участок и менять элементы, устранят разрыв, счаливать связи.

Заземление в квартире своими руками

Заземление и молниезащита

Сделать заземление в квартире – современная необходимость! Но как быть, если электрический щиток вовсе не содержит клеммы с отметкой «земля»? Ведь такое часто встречается в старых домах – в тех же панельных хрущевках.

Каждый выходит из ситуации по-своему. Большинство электриков подключает устройство защитного отключения, либо делает индивидуальный контур. Кто-то и вовсе выводит провод заземления на систему водопровода или отопления (подключая его, скажем, к батарее). Но безопасно ли это? И как выполнить заземление в квартире правильно? Об этом и побеседуем…

Предположим, застройщик вовсе не предусмотрел возможность сделать заземление в квартирах. Вы же при любом раскладе дел хотите быть уверены в своей безопасности, не опасаясь, что в один «прекрасный» момент можете получить удар током. В таком случае УЗО – отличный вариант надежной защиты. Безусловно, установка подобного устройства – это не полноценная замена заземления.

Однако УЗО гарантировано обезопасит вас от непредвиденной утечки тока. Как? Все просто – аппарат сразу же отключит подачу электричества на обслуживаемый электроприбор, как только произойдет та самая утечка.

Помимо правильного подключения УЗО рекомендуется произвести замену старой электропроводки в квартире на новую – трехжильную. Это существенно уменьшит ваши хлопоты в будущем – как только в доме начнутся официальные работы по заземлению, у вас уже будет все готово (останется только «бросить» провод от квартиры до соответствующей шины щитка на этаже).

Как все происходит?

От квартиры проводят одножильный провод РЕ к подвалу (проще всего провести его по стояку). Вблизи самого дома в землю вбивают несколько уголков из металла, обычно достаточно трех штук, которые соединяются между собой металлической пластиной (также делается контур для заземления в частном доме). Когда треугольник готов, к нему необходимо подключить выведенный с этажа провод, при этом второй конец провода закреплен к щитку. Когда защитный контур подсоединен к щитку на этаже – защита готова и работает!

Есть важный нюанс – следует предварительно согласовать свои планы по сооружению контура с управляющей компанией. Разумеется, самовольно принятое решение по возведении подобной защиты влечет за собой уйму проблем. Вмешиваться в уже утвержденный проект (а именно это вы и сделаете, если не пригласите специалистов) чревато тем, что ответственность за возможные неполадки и даже аварию в дальнейшем ляжет конкретно на вас. Так что будьте очень осторожны и крайне предусмотрительны!

Теперь самое время поговорить о безопасности. А конкретнее – о тех «народных» методах заземления, которые вряд ли можно счесть правильными, однако которые так широко практикуются среди людей. И скажем сразу – практикуются напрасно.

И объясним вам, почему:

возможен пробой электрического тока на корпус подключенного прибора – бойлера, стиральной машины и тому подобного бытового устройства;
из-за подключенного к батарее или стояку провода, электроток распространяется и на соседние квартиры, являющиеся частью единой системы;
любой, кто случайно прикоснется к батарее или просто отправится попить воды из-под крана – потенциальная цель для поражения током.

Это все не пустые слова, это обязательные меры предосторожности. Подобные «народные» методы заземления строго-настрого запрещены правилами ПУЭ (а конкретно – ПУЭ 1.7.110)

Так называемое «зануление» – когда осуществляется соединение в розетке заземляющего провода с нулем. В том случае, если произойдет обрыв нулевого провода, высокое напряжение распространится и на корпусы подсоединенных к системе устройств (от компьютера до водонагревателя).
Последовательное заземление электрических приборов. В случае создания подобного контура, при аварии может произойти электромагнитная несовместимость. В итоге из-за помех, создаваемых электроустановками, существует вероятность того, что контур не убережет вас от урона электрическим током.
Подключение нескольких проводов к одной клемме шины РЕ. Тут все просто: одна контактная площадка – один проводник. И пренебрегать этим условием ни в коем случае нельзя.

Пожалуй, это вся основная информация, которую вы должны знать при желании сделать заземление квартиры самостоятельно. Повторимся, что в качестве временной защиты рекомендуем пользоваться УЗО. В целом же необходимо уверенно настаивать на том, чтобы об усовершенствовании электрической проводки в вашем доме позаботились городские власти.

Выбор места для монтажа

От правильно подобранного места обустройства контура во многом зависит его эффективная и безопасная работа. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

Нельзя размещать контур заземления в месте постоянного или частого нахождения людей или животных. В момент пробоя изоляции и отвода напряжения в грунт, находящийся в непосредственной близости человек или животное могут пострадать. Лучше принять меры по ограждению такого участка.
Некоторые специаоисты рекомендуют располагать контур с северной стороны здания. Это объясняется более влажной сырой на таком участке.
Если почва через чур влажная и существует большая вероятность коррозии металла контура, то лучше изготовить его из стали большого сечения. А также конструкцию контура можно покрыть специальными токпроводящими материалами, которые защитят от коррозии, но не ухудшат электрический контакт с землёй.
Не стоит располагать контур заземления вблизи с теплокоммуникациями. Пересушенный грунт негатино сказывается напоказателе сопротивления контура.
Запрещено располагать контур в непосредстьвенной близости с газопроводом, проходящим в земле.
Глубина размещения контура должна быть ниже уровня замерзания грунта, но не менее 0,5 м.

При соблюдении этих рекомендаций, можно быть уверенным в правильности подобранного места, и надежной работы заземлителя.

Контур заземления в частном доме своими руками

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м). Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей, имеющей глубину не менее 50 см.

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см

Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Контур заземления ПУЭ нормы

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по нормам ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что, если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Монтаж заземления

Сначала подготавливаем вертикальные заземлители. Нарезаем их при помощи болгарки в соответствии с расчётными данными. Затем концы штырей стачиваем под конус. Делается это для того, чтобы электрод легче входил в землю.
Затем нарезаем стальную полосу. Длина каждого отрезка должна быть чуть больше стороны треугольника (примерно на 20–30 сантиметров). Концы полос желательно заранее обогнуть плоскогубцами для плотного контакта со штырями при проведении сварочных работ.
Берём подготовленные штыри и забиваем их в вершинах треугольника. Если земля песчаная и электроды легко заходят, то можно обойтись кувалдой. Но если плотность грунта большая или часто попадаются камни, то придётся использовать мощный перфоратор или даже бурить скважины. Стержни забиваем так, чтобы они выступали над основанием траншеи примерно на 20-30 сантиметров.
Далее берём металлическую полосу 40×5 миллиметров и прихватываем её сваркой к штырям. В итоге у вас получится контур в виде равностороннего треугольника.
Теперь делаем подвод контура к зданию. Для этого также используем полосу. Её нужно вывести и зафиксировать у стены (по возможности вблизи распределительного щита).

Тестовые работы на работоспособность

После выполнения монтажных работ выполняется обязательная проверка. Для этого к одному концу контура подсоединяется лампочка. Контур сделан правильно, если лампа ярко светит. Также работоспособность проверяется с помощью заводского прибора — мультиметра.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но, если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.