Виды вагонки из дерева и ее классификация

Виды вагонки для отделки фасада

Этот пиломатериал известен давно. Он начал применяться в США при строительстве сооружений на каркасной основе. Тогда постройки обшивались досками, укладывающимися краями друг на друга. Название стройматериал получил из-за того, что в России он использовался для обшивки вагонов. На рынке есть два вида этого материала: дерево и пластик. Для начала рассмотрим особенности деревянной вагонки. Многие относят этот материал к категории сайдингов за счет идентичной формы и технологии монтажа. При этом, отметим, что пиломатериал применяется в строительной сфере давно, а сайдинг используется недавно. Также изделия из дерева соответствуют отдельному ГОСТу.

Модели вагонки:

Стандартная. У них со стороны шипа имеется фаска, которая бывая угловая и скругленная. Благодаря фаске на стене создается видимость стыка.
Софтлайн. Изделия, которые отличаются скругленными фасками с одной и с другой стороны.
Штиль. У такой вагонки нет фаски возле шипа. Стены, отделанные таким материалом, выглядят как идеально ровная поверхность, на которой отсутствуют соединения и стыки.
Ландхаус. Тонкая пластина, у которой отсутствуют фаски. Она отличается идеально отшлифованной поверхностью. Материал отличается высокой стоимостью, поэтому на фасках не применяется.
Американка. У такого пиломатериала поверхность выполнена под конус.
Блок-хаус. С такой обшивкой даже постройка кирпича будет иметь вид сруба.

Существует и двухсторонняя вагонка

При ее укладке можно не обращать внимание на сторону. Однако ее не рекомендуется устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности, так как конструкция не предусматривает вентиляционных каналов.

Отделочные работы

Перед тем как крепить евровагонку проводят подготовительные работы. Они заключаются в выравнивании стены, формировании обрешетки из брусьев или креплении направляющих профилей, укладки утеплителя, паро- и влагозащиты, проведении коммуникаций. Только после этого приступают к монтажу планок.

Порядок крепления ламелей:

делается разметка для отверстий в гребне по точкам совмещения с обрешеткой;
в отмеченных точках сверлятся отверстия не более 2 мм;
первая планка укладывается в углу так, чтобы паз был крайним;
саморезами через отверстия в гребне прикручивается к обрешетке;
следующая планка прикладывается в направляющему профилю на некотором расстоянии от первой и вдвигается так, чтобы гребень вошел в паз;
фиксируется саморезами;
так повторяют до конца поверхности.

Кроме саморезов используют для крепления скобы, гвозди, шканты, кляймеры. Скобы крепятся строительным степлером на шип. Гвозди вбивают в шип и полностью в нем утапливают. При помощи шкантов маскируют саморезы. Кляймер или тонкая оцинкованная скоба подходит для внутренней отделки. Он крепится к шипу со внутренней стороны, затем соединяются две планки и сам кляймер прикрепляется к обрешетке.

https://youtube.com/watch?v=S3iixvKDx1U

Размеры

При выборе вагонки большая роль отводится ее размеру – длине, ширине и толщине доски. Он этих параметров зависят как прочностные характеристики, так и дизайн облицованной поверхности. Чаще всего используются элементы типовых размеров.

В частности, евростандарт рекомендует вагонку шириной 88 мм (плюс шип 8 м), толщиной 12,5 мм и длиной от 1,2 до 4,5 м. В то же время в продаже имеется широкий выбор маркоразмеров. Так, вагонка по длине выпускается от 30 см до 6 м (шаг — 10 см). Толщина может колебаться от 12 до 25 мм. Ниже в таблицах представлены более подробные параметры размеров материала.

Для внутренних работ обычно используют деревянную вагонку толщиной от 13 мм до 16 мм. Для наружных работ применяют вагонку (в народе колхозница) толщиной от 16 мм до 25 мм.

Сортамент

В зависимости от назначения вагонки важную роль играет соотношение цена – качество. Для возможности подбирать товар по этому показателю она выпускается следующих сортов.

Экстра (Премиум)

Это высший, элитный сорт изделия, на поверхности которого не допускаются видимые дефекты. Такая вагонка не имеет разброса по размерам, а ее поверхность идеально гладкая.

После монтажа на стене формируется ровная стыковая линия.

Первый сорт или класс А

Данный товар имеет достаточно высокое качество, но допускаются определенные дефекты:

не более 3 невыпадающих сучков с небольшими сколами на 1 м²;
мелкие трещинки на поверхности и гранях;
небольшая осмоленность древесины (не более 8-9 %);
участки с отклонением по цвету (не более 9 %).

Второй сорт или класс В

Допускаются следующие дефекты:

выпадение сучков (не более 2-х на 1 м²) размером до 5 мм на поверхности и до 15 мм на торцах;
трещина на внешней стороне до 30 см (не раскрытые);
нарушение в окраске, не отражающееся на качестве древесины;
участки, пораженные вредителями (до 4 %).

Третий сорт или класс С

Это самая дешевая и низкокачественная вагонка. Запрещается при ее изготовлении использовать прогнившее сырье, другие дефекты не нормируются. На доске могут быть отверстия от выпавших сучков, выход смоляных пятен, трещины, неравномерность цвета.

Увеличен и допуск отклонения по размерам – до 5 см по длине, 1 мм по ширине и 0,4 мм по толщине.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Для покраски вагонки в «сухих» помещениях внутри дома можно использовать любой из типов краски. Тут просто определяетесь с требованиями к декоративному виду поверхности. Если вагонка сухая, ее можно не пропитывать защитными составами, или выбрать краску/лак/воск с соответствующими добавками. красить ее можно только с одной стороны, оставляя тыльную сторону необработанной.

Красят каждую дощечку вагонки отдельно

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.
Валиком или кистью наносят состав. Для каждого типа покрытия есть свои моменты и особенности — они прописаны на банке или в сопроводительной инструкции. В общем, правила простые: берут немного краски, наносят единичными мазками вдоль вагонки по всей длине. Потом тщательно растирают, растушевывают до получения однородного цвета.
Добившись равномерной окраски, оставляют сохнуть.
После высыхания при необходимости шлифуют еще раз. Этот этап часто необходим при работе с укрывистыми красками и лаками. Первый слой ЛКМ поднимает ворс древесины, из-за чего та становится местами шероховатой. Этот ворс снимается повторной шлифовкой.
Наносится второй слой ЛКМ. Сушится.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Обшивка вагонкой каменного дома

Камень, при всей своей прочности — материал строгий и холодноватый. А за городом, на природе, и вовсе может придать дому облик неприступной крепости. В этом случае на помощь придет дерево. Обшитый вагонкой дом совместит в себе основательность камня с теплом и гостеприимством дерева. Обшивка дома деревянной вагонкой — не слишком сложная работа. В то же время надо стараться быть аккуратным и точным, чтобы стыки обшивки были подогнаны как можно более тщательно. Используемые пиломатериалы должны быть обязательно обработаны в автоклаве.

Автоклав — герметичный аппарат для обработки материалов при нагреве и повышенном давлении, а затем покрыты лаком или краской. При работе соблюдается следующий порядок: дом начинают обшивать с нижней части; каждая последующая обшивочная доска длинной стороной накладывается на предыдущую. Данная технология эстетична и, кроме того, обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию. Единственная проблема, которая может возникнуть — это попадание вовнутрь воды. Поэтому желательно обработать стыки досок мастикой на полиуретановой основе. Работы состоят из четырех этапов: подготовка реек, на которые гвоздями крепится вагонка, отделка дверных и оконных проемов, установка деревянных досок и последующие отделочные работы.

Материалы и инструменты: Обработанный деревянный брус 60x27x2500 мм. Обработанные и оструганные доски (вагонка) 130x18x2500 мм. Оструганные доски толщиной 18 мм (ширина подбирается в зависимости от толщины стен дома) для декоративной обшивки дверных и оконных проемов. Деревянный брус 75×75 мм, обработанный в автоклаве солями меди. Гвозди 6x 60 мм. Оцинкованные гвозди длиной 40 мм и 60 мм. Шурупы 4×45 мм для крепления углов обшивки дома.

Шурупы 10×130 мм с пластмассовыми дюбелями. Металлические кронштейны. Быстрозастывающая мастика на акриловой или полиуретановой основе. Дрель, пила, молоток, шпатель.

Вагонка снаружи дома. Восстановление покрытия: яхтный лак (видео)

Уход за вагонкой

Деревянные нельзя сильно смачивать, использовать абразивные моющие средства и сильные растворители. Загрязнения удаляются сухой или чуть влажной мягкой тряпочкой. Устойчивые пятна оттираются слабыми растворителями. Сохранить внешний вид отделки можно, регулярно обновляя покрытие. Чтобы вагонка не пришла в негодность во влажных помещениях (кухня, ванная комната, баня, сауна, балкон), нужно заранее продумать крепление вагонки к стене и потолку, а также приобрести необходимые защитные составы.

Деревянную обшивку в случае большой влажности в помещении нужно крепить таким образом, чтобы был постоянный доступ воздуха с обратной стороны. Можно установить рейки со смещением, а внизу (у пола) и сверху (у потолка) оставить отверстия для поступления воздуха. При горизонтальном расположении реек вода может попадать в пазы и застаиваться, поэтому лучше всего избрать для бани и сауны вертикальное направление реек — оно способствует стеканию воды. Для еще лучшего стекания вагонку покрывают лаком или воском. Лучше всего не рисковать и не делать деревянную обшивку в сауне или бане во всю стену. Оставьте участок высотой 20–40 см от поверхности пола или края ванны (его можно облицевать плиткой). Этим будет обеспечена нормальная вентиляции и удаления воды из обшивки.

Монтаж вагонки, видео

Разновидности отделочных материалов

Для производства классической вагонки задействуются разные сорта натуральной древесины. Преимущественно, речь идет о хвойных породах — всевозможных елях, соснах, осинах и липах. Однако встречаются и изделия, изготовленные из обыкновенной лиственницы или более ценного дуба. На рынке представлены товары, выпущенные, в основном, по классическим европейским стандартам:

влажность — от 10 до 15%;
длина — от 1,2 до 4 м;
толщина — 12,5 мм;
ширина — 87 мм, без учета фиксационного выступа.

В ассортиментах профильных магазинов есть и отечественная продукция. На российской или, например, белорусской вагонке, проставляются маркеры о соответствии регламентам ГОСТ. Правда, у таких материалов нередко отсутствуют банальные продольные канавки для вентиляции, предназначенные для отведения влаги. Именно поэтому эксперты в области строительства предпочитают пользоваться импортными облицовочными дощечками.

Хвойные породы

Вагонка из хвойных пород — наиболее распространенный и максимально известный строительный материал. В производстве участвуют как элитные, так и недорогие сорта натуральной древесины:

сосна — дешевое и популярное решение, характеризующееся наличием особой смолы, усиливающей устойчивость продукта к воздействиям окружающей среды и гниению;
ель — рыхлая структура с низкой плотностью и малым весом, позволяющая говорить об улучшенных теплоизоляционных характеристиках и огромном количестве сучков;
кедр — сочетание красивого цвета и ярко выраженной текстуры кедра, дополненное отменными эксплуатационными параметрами: простотой сушки, механической стойкостью и пр.

Все варианты обладают своими преимуществами и недостатками, пользуясь одинаковой популярностью среди квалифицированных мастеров-отделочников.

Лиственные породы

Лиственные сорта древесины применяются для изготовления вагонки немного реже, по сравнению с классическими хвойными сортами. Владельцы разнообразных предприятий предпочитают работать с:

березой — высочайшая плотность бруса, отличные способности к обработке, отменное удержание всевозможных лаковых покрытий;
ясенем — характеризуется наличием потрясающей текстуры, при полном отсутствии выдающихся эксплуатационных характеристик;
дубом — наиболее устойчивый к деформациям, прочный и жесткий материал, продаваемый далеко не по бросовым ценам;
осиной — мягкая и пористая основа, выделяющаяся невероятным сроком службы и устойчивостью к перепаду температур;
липой — используется, преимущественно, для обустройства бань, саун и парилок, из-за хорошей влагоустойчивости.

Все виды деревянной внутренней «евровагонки» устанавливаются на специальную обрешетку. Фиксация досок осуществляется за счет волновых крепежей и классических строительных кляймеров. Эксперты не рекомендуют обустраивать конструкцию исключительно посредством гвоздей и саморезов — такая система, как правило, долго не стоит.

Ценные и экзотические породы

Экзотика в мире современной отделки — это сорта и породы красного дерева, произрастающего на территории тропических лесов. На российском рынке соответствующая продукция до и после сушки встречается нечасто, так что поработать с ней успевает не более 5-7% наемных мастеров.

Выбор в пользу подобных материалов делают люди, владеющие большими бюджетами, и желающие строить по-настоящему качественные, красивые и аккуратные дома. Правда, расходовать ценнейший товар на внешнее оформление зданий не решается практически никто — такие панели чаще встречаются внутри, в обшивке стен жилых помещений.

Красное дерево обладает огромным количеством эксплуатационных преимуществ. Оно характеризуется невероятной долговечностью, стопроцентной экологической чистотой, элементарным процессом обслуживания и особой, природной «энергетикой». Обрабатывать его достаточно трудно, в первую очередь, из-за отличной механической прочности и жесткости сырья.

Материал для монтажа вагонки своими руками

Сначала нужно уделить внимание именно выбору материала. Весь результат работы зависит от качества материала

Поэтому прежде чем покупать вагонку, убедитесь, что она не повреждена и находится в заводской упаковке, хранится в нужных условиях.

Прочная и крепкая вагонка изготавливается из натурального дерева:

липы;
сосны;
березы;
осины.

Еще существует и пластиковая вагонка (ПВХ).

Вагонку для монтажа нужно выбирать специально под помещение, где планируется обшивка ею стен. Если вы делаете монтаж своими руками в комнате с повышенной влажностью – это в кухне, на балконе, туалетной и ванной комнате, то нужно использовать пластиковую вагонку. Если это спальня, прихожая, кабинет или гостиная, то нужно брать вагонку из натурального дерева

Также нужно обращать внимание и на само дерево, из которого изготовлена вагонка, ведь, например, в бане нельзя делать монтаж вагонки из сосны. Потому что тут воздух нагревается до высоких температур и потом сосновая вагонка начинает выделять смолы

Вследствие этого портится баня.

Что касается пластиковой вагонки, то ее выбор очень большой, также это касается и цветового спектра. С ее помощью можно воплощать различные цветовые решения . Ухаживать за пластиковой вагонкой легко и просто. А процесс монтажа вагонки своими руками не составит много проблем. Но есть некоторый недостаток монтажа такой вагонки – пластик подвержен механическому воздействию извне. Исходя из этого, обшивка пластиковой вагонкой стен может служить вам не очень долго. Также она обладает низкой экологичностью.

Деревянная вагонка имеет некоторые преимущества. Сюда относят ее звукоизоляционные свойства, она хорошо удерживает тепло и не пропускает холод, сопротивляется гниению, имеет долгий период эксплуатации, позитивно влияет на здоровье человека.

Деревянная вагонка — характеристики

Правильный выбор материала можно сделать только в том случае, если разобраться с техническими характеристиками древесины и сферой ее применения. Главными показателями качества вагонки являются:

прочность. Определяет способность панелей выдержать механическую нагрузку. Общеизвестно, чем толще будет ламель, тем она будет прочнее. Однако повышенный расход древесины приводит к удорожанию вагонки, поэтому нужно выбирать материал исходя из условий эксплуатации. Вторым моментом, определяющим прочность вагонки является прочность самой древесины;

твердость. Чем тверже древесина, тем сложнее ее обрабатывать. Однако, чем тверже порода, тем надежнее будут в ней зафиксированы гвозди, шурупы при установке;

влажность;

сортность. Определяет внешний вид вагонки и идеальность размеров каждой панели;

износостойкость. Устойчивость к истиранию. Такой показатель важен, если планируется отделка округлых поверхностей, выступающих углов или, например, стены в сауне, к которой можно прислониться;

огнестойкость. Важна при отделке бань, поверхностей возле каминов и т.п.;

лечебные и эстетические свойства.

Что же такое вагонка

Панели вагонки

Само определение вагонки является очень размытым, так как это обобщённое понятие, включающее в себя самые разные материалы, собираемые по одному принципу. Существует легенда о том, что вагонка, названа так потому, что раньше, ею отделывали железнодорожные вагоны, но на самом деле, всё гораздо проще, и название напрямую связано с методом монтажа.

Вагонка собирается по технологии паз-гребень, то есть все панели соединены между собой, как железнодорожные вагоны. Вагонка может быть изготовлена из МДФ, пластика и даже металла (см. Металлическая вагонка: технические характеристики материала), но мы сегодня говорим про монтаж евровагонки своими руками, а она в свою очередь изготавливается исключительно из натурального дерева, и за это особенно ценится среди поклонников эко стилей и природных материалов в интерьере своего дома.

Следует отметить, что для изготовления вагонки нет каких-то определённых нормативов, и породы дерева могут быть самыми разными. От этого зависит как качество отделочного материала, так и его цена. Особенной популярностью пользуются изделия из хвойных пород, например, из сосны (см. Вагонка из сосны: особенности материала), которые издают непередаваемый аромат на протяжении всего срока службы.

Классификация

Вагонка экстра класса, упакованная в полиэтилен

Помимо материала для изготовления, вагонка подразделяется на классы, каждый из которых имеет свои характерные особенности:

Класс С. По сути, это отбракованные в процессе производства материалы. Они могут содержать большое количество сучков, и даже сквозные трещины, но самый сложный дефект – это искривление панели, избавится от которого практически невозможно. Для отделки дома (см. Как выполняется обшивка дома вагонкой с утеплителем), такая вагонка вряд ли пригодна, но если требуется зашить подсобное помещение или, например гараж, то лучше и дешевле варианта не найти.
Класс В. У такой вагонки не может быть искривлений, но допустимы сучки, сколы, трещины и задиры от деревообрабатывающего станка. В принципе, такую вагонку можно использовать для отделки дома, но перед монтажом, над ней придётся изрядно потрудиться, устраняя все неровности своими руками.
Класс А. один из самых высоких классов, на котором допускается лишь небольшое количество сучков (не более двух на погонный метр), и никаких задиров и трещин. Стоит такая вагонка значительно дороже, но её главный плюс в том, что она практически не требует дополнительной обработки.
Класс Экстра. Высококачественная вагонка, на которой недопустимы какие-либо изъяны. Это гладкие и ровные панели, на которых в редком случае можно встретить мелкие сучки, которые никак не сказываются на качестве материала, но зато придают ему естественности. Стоит вагонка экстра класса очень дорого, но если ваш бюджет может её себе позволить, то лучше материала для отделки дома найти просто невозможно.

Итак, с классификацией мы разобрались, и теперь необходимо сказать несколько слов о преимуществах натуральной деревянной вагонки перед другими материалами.

Преимущества

Полукруглая вагонка, имитирующая сруб

Итак:

Простота монтажа. Полная схема монтажа вагонки будет описана ниже, как и подробная инструкция, а пока лишь отметим, что процесс этот очень простой, и его вполне можно выполнить самостоятельно, даже не имея за плечами многолетний опыт.
Долговечность. При должной обработке, уходе и правильной эксплуатации, дерево способно послужить не один десяток лет.
Экологичность. Понятно, что при производстве вагонки не используются никакие химические вещества. Этот материал максимально чист и безопасен для здоровья. Им можно отделывать все комнаты в доме, включая спальню и детскую.
Паропроницаемость. Очень важный фактор, особенно если мы говорим об отделке сложных помещений, с частыми колебаниями температуры. Дело в том, что синтетические материалы, не пропускают пар и влагу, оставляя конденсат под своей поверхностью, в результате чего, под отделкой часто возникают плесень и вредоносный грибок. С вагонкой, таких проблем просто не может быть, так как дерево обладает способностью дышать.
Простота реставрации. В любом доме, рано или поздно наступает необходимость подновления отделки, особенно если в нём есть дети или домашние животные, которые постоянно норовят изменить ремонт по своему усмотрению. С вагонкой процесс реставрации выглядит значительно проще, так как возможно заменить только повреждённый участок, при этом, не затрагивая остальную часть стены.

Итак, с описаниями материала мы закончили, а значит можно переходить непосредственно к теме нашей статьи, а именно, к монтажу.

Профиль под вагонку. Выбираем способ монтажа вагонки

Есть три способа крепления вагонки на стены: клеевой, гвоздями и кляймерами. Выбор зависит от условий эксплуатации и состояния стен.

Клеить вагонку можно в сухом помещении на ровные стены. Если она тонкая (13-15 мм) и небольшой ширины (80-100 мм), вполне можно обойтись только клеем. При больших размерах лучше дополнительно фиксировать гвоздями, но потребуется их на 30% меньше.

Вагонка на стенах — далеко не скучно. В деревянном доме — это идеальный вариант отделки

Можно приклеить вагонку и на относительно ровные стены, но допустимы лишь небольшие отклонения. Эта отделочная доска имеет небольшую толщину и гнется, однако из-за природной упругости древесины, во впадинах ее может оторвать. Поэтому, если стены неидеальны, лучше применяйте комбинацию клея и гвоздей.

Виды вагонки и ее профили: Стандарт, Штиль, Евровагонка, Софтлайн, Ландхаус, Американка, Блокхаус, Двухсторонняя

Гвоздями или шурупами можно крепить вагонку как напрямую к стенам, так и к обрешетке. Второй вариант выбирают из-за неровных стен или из-за необходимости тепло-звуко-влаго изоляции. Гвозди можно забивать в шип или паз, можно — в пласть (фото внизу справа). Первый вариант называют потайным, второй — традиционным. Крепить вагонку в шип/паз можно не любую, а только некоторые ее виды (при достаточных размерах выступа/впадины). И этот вариант доступен также только для сухих жилых помещений.

Способы крепежа вагонки: кляймерами и шурупами

Кляммеры (или кляймеры) — это специальный крепеж для скрытого монтажа шпунтованного погонажа (фото слева выше). К этой категории относятся некоторые виды вагонки. Если выбранный вами материал имеет широкий и прочный шип/шпунт, можно крепить кляймерами. Этот крепеж обычно фиксируют к обрешетке, но и к выровненной фанерой стене также можно.

Правила выбора вагонки для наружных работ

Лучший вариант бюджетного решения – вагонка из сосны, ели, пихты. Этот пиломатериал отличается легкостью, долговечностью при высоком качестве.

При выборе важны несколько параметров:

На поверхности должны отсутствовать гнилостные области.
Цвет пиломатериала должен быть светлым.
На поверхности должны отсутствовать следы жизнедеятельности насекомых.
Пиломатериал высшего сорта отличается полным отсутствием дефектов.

Выявлять любые дефекты нужно на месте. По наличию дефектов определяется сорт изделий. От их количества зависит стоимость пиломатериала. Стройматериалы без дефектов относятся к классу экстра.

Евровагонка

Вагонка изготовленная по европейскому стандарту представляет собой доску, взятую из внешних слоев дерева, между корой и сердцевиной. Благодаря этому структура евровагонки более однородная, равномерная и прочная.

Еще одной особенностью такого материала являются специальные продольные канавки для вентиляции и отвода конденсата. Классифицируется этот материал следующим образом:

Сорт «А» предполагает нахождение на поверхности доски только живых и светлых сучков.
Сорт «В» допускает присутствие дополнительно мертвых и черных сучков.
Сорт «С» допускает незначительные сколы, которые легко маскируются при монтаже.

Многие считают, что евровагонка лучше обычной, созданной по отечественным стандартам. Некоторые преимущества перед отечественной продукцией у них действительно есть.

Как отделать потолок

Отделка потолка деревянной вагонкой, производится точно так же, как и отделка пластиковыми или МДФ панелями. Точно так же монтируется специальное основание – каркас, на который потом прикрепляются отдельные планки, друг за другом.

Обрешетка под монтаж деревянных планок, может изготавливаться либо из металлопрофиля, либо из дерева. Разницы принципиальной нет, но с профилями, каркас получится более прочным, и не подверженным воздействию влажности, а так же перепадам температур.

Все элементы имеют соединение «шип – паз», что существенно облегчает их монтаж. Для фиксации на обрешетке, можно использовать как обычные саморезы, вкручиваемые сквозь деталь в обрешетку, так и кляймеры, фиксирующие каждую планку в нескольких местах.

Последние очень рекомендуются профессиональными мастерами, и тоже облегчают монтаж всех элементов покрытия потолка.

Обрабатывается любой элемент такого декора, как и прочие деревянные детали – при помощи пилы и острого ножа. При необходимости, можно подпилить деталь до любой формы.

Если используются саморезы, для фиксации деталей, то в местах, где они будут вкручиваться, нужно заранее просверлить отверстия, диаметром чуть меньше, чем диаметр саморезов. Это позволит избежать раскалывания деталей, при вкручивании самореза.