Несъемная (неснимаемая) опалубка из пенополистирола для фундамента

Разнообразие материалов

Опалубку для фундамента можно возводить из различных материалов, выбор которых зависит от сложности проекта и форм основания. Обычно для изготовления щитов конструкции применяют дерево, металл, железобетонные, резину, армоцемент и пластмассу. Остальные же элементы устройства представленные в виде ребер жесткости, замков, соединительных и крепежных деталей делают, как правило, из металла или высококачественного пластика.

Самым распространенным материалом для щитов опалубки являются доски, если же конструкция мелкощитовая, то ее можно собрать из водостойкой фанеры. Это будет дешево, но чтобы листы фанеры не написали от контакта с раствором их необходимо дополнительно пропитывать специальной смолой. Опалубка из фанеры позволяет придать бетонной поверхности идеальную гладкость, но она во многом уступает пластику и ее можно использовать только олин раз. Деревянная же конструкция собирается из массива влажностью не более 25%, при этом отдается предпочтение хвойным породам дерева.

Для создания конструкции желательно выбирать плиты толщиной не менее 18 мм. Кроме того, данный материал сможет прослужить в дальнейшем в качестве чернового пола. Для этого при закладке фундамента щиты обматывают пленкой, после разборки они получаются чистыми и пригодными для напольного покрытия.

В том случае, если необходимо воплотить в реальность проект объемного монолитного строительства, то для установки фундамента лучшим вариантом станет металлическая опалубка. Ее изготавливают из листов стали толщиной 2 мм и прокатных профилей. При этом размер ячеек в металлическом каркасе не должен превышать 5 × 5 мм. Главным плюсом металлического устройства является его простота монтажа, долговечность и возможность получать качественную бетонированную поверхность. Минус таких опалубок – высокая стоимость.

В гидротехнических строительстве, где требуется закладка крупных инженерных фундаментов используют железобетонные конструкции. Чтобы бетонная заливка не прикасалась к щитам, их поверхность покрывают специальной смазкой и осуществляют монтаж арматуры. Такая опалубка дает возможность закладывать прочный фундамент, но ее сборка обходится дорого.

Ее выполняют из плотной ткани, подойдет для этих целей и пленка. Путем нагревания воздуха в оболочке материал приобретает нужную форму и крепится к конструкции с помощью джутовой ткани, которая служит арматурой между раствором и устройством. Затем заливается определенная толщина раствора. Подобная опалубка стоит недорого и не имеет недостатков.

Не менее популярна у мастеров и пластиковая конструкция. Она нашла применение при закладке как бетонных, так и пенобетонных фундаментов, которые используются для возведения монолитных зданий различной конфигурации и назначения. При этом щиты могут собираться и из пластмассы, и из полистирола. Блоки размером 60 × 30 см крепятся между собой при помощи доборных элементов в виде швеллеров, уголков и соединительных ключей. Благодаря свойствам материала, опалубка изготавливается быстро, а поверхность основания получается гладкой, не требует отделки, единственное, что такие щиты не выдерживает большой вес бетонна.

Помимо вышеперечисленных вариантов, опалубку можно также собирать из профлиста и плоского шифера. Листы материала в данном случае лучше всего выбирать толщиной от 15 до 20 мм и выполнять армирование проволочной сеткой. Такие конструкции характеризуются высокой стоимостью и недостаточной эффективностью, но быстро собираются. При этом шиферная опалубка обладает высокой влагостойкостью, не боится температурных перепадов и имеет отличную шумоизоляцию. Что же касается минусов, то шифер много весит и ему свойственна низкая прочность.

Она выполняет роль изоляции и облицовки, проста в изготовлении, но рассчитана на закладку небольших фундаментов. Кроме этого, пенопласт обладает низким коэффициентом теплопроводности, поэтому при строительстве фундамента отпадает потребность в укладке теплоизоляции. Так как блоки пенопласта характеризуются ячеистым строением, то материал отличается также хорошей гидроизоляцией.

Чтобы изготовить опалубку из пенопласта, берут пары плит, скрепляют их между собой металлическими распорками и полученный щит устанавливают в траншею. В некоторых случаях плиты могут выкладывать в виде волн, выступов или поперечных рядов. При помощи пенопласта можно заложить фундамент любого вида: от ленточного до свайно-ростверкового.

Особенности монтажа

Данная технология применяется в частном строительстве, для возведения малоэтажных жилых домов, хозяйственных, спортивных и общественных сооружений. Ее не применяют при строительстве зданий высотой более девяти этажей.

Для фундаментов лучше применять бетонную несъемную опалубку. Она испытывает наибольшую нагрузку, поэтому каждый элемент должен быть прочным и долговечным. Для монтажа оснований одноэтажных зданий используются блоки толщиной до 300 мм, для более двух этажей – от 400 мм.

Установка блоков начинается с углов будущего строения. По технологии они укладываются вразбежку, чтобы избежать появления трещин. Крепятся шпильками или стяжными винтами. Вертикальная арматура вставляется в специальные отверстия, связывается с горизонтальным массивом металлического каркаса здания. Фундамент монтируется из стандартной несъемной опалубки высотой до 300 мм, соответственно устанавливается шаг арматурной сетки. В блоках делаются отверстия, прокладываются коммуникации.

Заливка бетона производится по периметру, это можно сделать вручную или бетононасосом. Далее раствор нужно уплотнить. Если глубина небольшая, это делается стальным прутом, для больших объемов понадобится. Это удалит пустоты, выдавит воздушные пузыри, сделает смесь однородной. Раствор заливается до половины последнего ряда выставленных блоков. В результате шов получится в середине блока, что сделает конструкцию прочнее. Это же правило действует при строительстве стен.

Монтаж опалубки для стен производится таким же образом, по три блока, с последующей заливкой и уплотнением бетона. При укладке балок для них делаются выемки ручным станком по бетону, но он должна занимать не более 25% высоты блока. Если планируется для перекрытия применять плиты, при расчетах нужно обратиться к проектировщикам. Дальнейшее строительство стен продолжается в прежнем порядке. На верхние этажи раствор выгоднее подавать бетононасосом.

По окончании работ производится отделка фундамента и стен. Несъемная опалубка делается из материалов с высокой адгезией, поэтому штукатурка ложится легко и ровно, а после застывания сливается в единое целое со стеной. Можно обшить стену сайдингом или любым другим отделочным материалом.

Несъемная опалубка для фундамента

Многие застройщики предпочитают строить фундамент по старинке, с применением деревянной опалубки, где щиты выставляют по периметру и заливают конструкцию бетоном. Недостатком такого строительства является то, что в дальнейшем могут начаться проблемы с промерзанием фундамента и цоколя, которые нужно немедленно утеплять.

Чтобы избежать этих недостатков, рекомендуем сразу использовать несъемную опалубку для фундамента, которая одновременно и утепляет подошву здания.

Несъемная опалубка для фундамента – современные технологии

Несъемная опалубка представляет собой отдельные элементы или блоки, которые собираются воедино на месте монтажа фундамента здания. Модульная опалубка и та, которая состоит из отдельных элементов практически не отличается друг от друга, и все зависит от типа материала, который применяется для изготовления конструкции.

Материал для изготовления опалубки

Самым популярным материалом для изготовления несъемной опалубки является пенополистирол, из которого отливают отдельные элементы и целые блоки. Вторым по популярности является полистиролбетон, который немного прочнее предыдущего варианта, но имеет более низкую теплоизоляцию и внушительный вес.

В некоторых случаях целесообразно использовать опалубку на основе древесных опилок и цемента, которая не обладает большим сроком службы, но имеет самые высокие теплоизоляционные свойства.

Внутри каждого блока несъемной опалубки имеются полости куда заливается бетонная смесь. Чтобы обеспечить фундаменту большую жесткость и прочность, блоки армируются. Чтобы предотвратить деформацию стенок от давления, в каждый блок устанавливается поперечная перемычка.

Несъемная опалубка для фундамента внутри имеет технические неровности и выступы, что обеспечивает лучшее сцепление с бетоном. Опалубочная система из пенополистирола может иметь различную толщину стенок, которую подбирают с учетом проекта строительства и тяжести общей конструкции.

Преимущества опалубки несъемной

Всем застройщикам известно, что наибольшее количество времени уходит на монтаж опалубки, которую нужно устраивать так, чтобы бетон не протекал сквозь щели, а масса давления не деформировала стенки. При наличие несъемной опалубки все эти проблемы не возникают, и к тому же такую опалубку не нужно демонтировать, приводить в порядок и хранить.

Весомым преимуществом использования такой опалубки является отличная степень теплоизоляции фундамента, так как пенополистирол предотвращает быстрое схватывание, неравномерное застывание, промерзание или увлажнение бетона.

Если вы будете устанавливать несъемную опалубку летом, то можете быть полностью уверены, что пенополистирол не позволит жидкости вытекать из бетона и впитываться в почву или испаряться. Осеннее строительство также не опасно, так как в таком надежном обрамлении бетону не страшны никакие заморозки.

Несъемная опалубка для фундамента позволит одновременно выполнить две задачи – залить надежно фундамент и утеплить его. На поверхность несъемной опалубки можно сразу наносить отделку, в некоторых случаях понадобится применение штукатурной сетки. Некоторые производители уже позаботились об это моменте и закрепили сетку на блоках опалубки.

Недостатки опалубки несъемной

Любая технология, даже самая современная может иметь недостатки, также обстоит дело и с опалубкой несъемного типа. Одним из таких минусов является обязательное использование строительного вибратора, для лучшего проникновения бетона внутрь.

Опалубку из пенополистирола не рекомендуется хранить долгое время под открытыми солнечными лучами, так как материал начинает пересыхать и крошиться. Фундамент такого типа нуждается в дополнительной гидроизоляции. Ну и последний существенный минус несъемной опалубки – это цена, которая многим может показаться заоблачной.

Несъемная опалубка своими руками

Если вы заинтересовались несъемной опалубкой, но высокая стоимость на нее вас отпугнула, попробуйте изготовить ее своими руками из бетона или из цементного раствора с древесиной или полимерной стружкой.

Создается несъемная опалубка для фундамента таким образом:

• В подготовленную стальную коробку с пластиковыми вкладышами заливают приготовленный раствор марки М-150 или песчано-цементный раствор приготовленный из портландцемента и крупнофракционного песка ?.
• Далее формы с раствором устанавливают на вибростенд, который уплотняет заливку избавляя ее от пузырьков и пустот.
• Застывшие блоки складирую под навесом, подальше от солнца до полного застывания.

Цена вопроса

Когда вы используете несъемную опалубку, вы сразу строите монолитную стену и утепляете ее с двух сторон пенополистиролом. В итоге вам не придется ровнять стены после возведения здания, чего нельзя сказать о других материалах. После строительства вы значительно сэкономите на внутренней отделке. Вам не придется ровнять стену штукатуркой, поскольку она и так будет иметь идеальную геометрию. Для черновой отделки можно использовать гипсокартон, который прикрепляется к стене на обычный клей.

Следовательно, вы не сэкономите на начальном этапе строительства, поскольку цемент и пенополистирол потребует больших затрат, чем газосиликатные блоки или кирпич, но высокие показатели несъемной опалубки фундамента доказывают, что лучше переплатить в начале строительства, сэкономив на дальнейших работах.

Пошаговая инструкция по монтажу блоков при возведении ленточного фундамента

На подготовительном этапе проводится расчет требуемого количества материала, чертеж здания, выполняется тщательная разметка и выкапывается траншея нужной глубины. Дальнейшая схема действий включает следующие этапы:

Подготовка утрамбованной подушки из песка толщиной не менее 10 см, настил рулонной гидроизоляции или геотекстиля на дно траншеи. При строительстве на сложных грунтах дренаж рекомендуется залить цементным молочком или слоем тощего бетона М100.
Монтаж низовых блоков с тщательной проверкой уровня и соответствия разметке

Важно предусмотреть отводы во все возможные внутренние перегородки, заливаемый бетон должен распределяться внутри всей несъемной опалубки единым монолитом.
Сборка от 1 до 3 рядов из обычных коробчатых блоков с одновременным размещением продольных прутьев рифленой арматуры.
Вертикальное армирование – установка стержней заданной длины и привязка их к горизонтальным рядам с помощью проволоки.
Проверка ровности контура, при необходимости – организация дополнительных подпор.
Бетонирование – послойно, с выгонкой воздуха через каждые 20-40 см. Для этой цели подходят далеко не все глубинные вибраторы, уплотнение проводится с помощью виброинстурментов с рабочей зоной в пределах 40 см или обычным штыкованием

Следует избегать механического повреждения стенок и смещения. С целью упрочнения фундамента раствор в последнем ряду заливается не до конца, а до середины.
Монтаж 3-4 следующих рядов, армирование и бетонирование. Схема повторяется до верхнего края цокольной ленты.

Собрать своими силами систему из пластин пенополистирола немного сложнее, они уступают в герметичности и устойчивости и нуждаются в дополнительных опорах. Такую конструкцию нельзя назвать полностью несъемной – листы уплотненного пенопласта скорее используются в качестве оставляемых щитов, внешняя представляет собой стандартную мелкощитовую разновидность. Вертикальные стойки устанавливаются с шагом около 0,5 м, при необходимости их углубляют в землю на 1 м.

Преимуществом опалубки из пенопласта является независимость от стандартных размеров блоков (ширина ленты может быть любой), возможность заложения собранного снаружи каркаса из арматуры и заливки за один раз, сокращение сроков работ за счет совмещения этапов бетонирования и утепления. При правильном расположении подпор плиты экструдированного пенопласта не проминаются под весом бетона, внешняя часть снимается через 8 дней.

Минусы несъемной опалубки

Ограниченная нагрузка на готовые стены. Касается утверждение стандартных опалубочных конструкций, форм и блоков, которые действительно совместимы с нагрузками только в малоэтажном домостроении. В случае возведения многоэтажных зданий, технология претерпевает значительных дорогостоящих изменений. Если вы строите одно- или двухэтажный дом, потребуется профессиональный проект с расчетом нагрузки на стены от последующих материалов отделки, а также перекрытий и конструкции крыши; Отсутствие влагопроницаемости, соответственно, парниковый и термосный эффект, который ведет к сырости, грибку, плесени, а также порче не только мебели и отделочных материалов на стенах, но и ухудшению внутреннего микроклимата. Вполне вероятно негативное влияние на здоровье человека

Поэтому важной частью обустройства жилья является качественная система вентиляции в доме, которая также повлияет на общую стоимость; Использование в сборке именно пенополистирола. Данный материал отлично подходит для работы с техническими сооружениями, промышленными и прочими объектами, не предназначенными для постоянного проживания

Его состав и свойства далеко не всегда отвечают условиям здоровой жизни

Главный недостаток – возможность выделения токсичных веществ при нагревании; Необходимость быстро провести наружную отделку для защиты пенополистирола от воздействия внешней среды Если строительство объекта недвижимости ведется поэтапно, уже через год-два после возведения наружная часть стены может осыпаться, портиться под воздействием температур и солнечных лучей; Обязательное внимание к качеству бетонной смеси и конструктивной части армирования стен – точные расчеты, использование соответствующих материалов, контроль технологии, что зачастую повышает стоимость строительного процесса; Нецелесообразность использования при определенных требованиях. Индивидуальные условия и требования могут указывать на нерациональность использования материальных средств для реализации подобных проектов Проводя сравнение с другими технологиями, можно прийти к выводам, что строительство стен с последующим утеплением может дать больше преимуществ для жилой недвижимости, чем сооружение из теплых блоков, выполняющих сразу несколько функций; Плохая несущая способность

Для навеса мебели и техники на стены, в дверных и оконных проемах нужны усиления, закладные; Присутствие на рынке контрафакта в большом количестве. Современные системы заводского изготовления стоят не так дешево, и поэтому заказчик обращается к кустарному производству, стоимость которого ниже на 30-40%. Но здесь нет гарантий, санитарных и пожарных документов, сертификатов соответствия, точных технических данных по материалу. Поэтому качество и надежность объекта под сомнением!

Изучение технических характеристик поставляемого на объект материала и особенностей самой технологии дает понять, что только индивидуальные требования помогут решить вопрос использования несъемной опалубки. Строительство дачного загородного дома отличается от трехэтажного элитного особняка, как и сооружения жилья в условиях средней полосы или на южном побережье. Поэтому каждый заказчик самостоятельно делает выводы, на какой технологии остановиться.

Что касается некоторых серьезных минусов несъемной опалубки, в том числе пожарной безопасности, они нивелируются соблюдением строительных норм и непосредственных этапов на объекте. Обычное перекрытие доступа к пенополистиролу штукатуркой по сетке обеспечит и защиту материала от внешних воздействий, и снижение рисков отравления токсинами. Существует множество отзывов по данной теме, и если технология вас заинтересовала, вы можете более подробно изучить состав материала, сырье для производства, а также правила обеспечения пожарной безопасности в доме. Со своей стороны, хотим добавить единственный факт – часто горят не стены, а то, что внутри дома. В условиях современного мира больше половины изделий внутри жилища выполнены из синтетических материалов. ПВХ окна, пластиковые двери, черновая обшивка фанерой или ОСП, лакокрасочные покрытия и ламинация на мебели… практически везде содержатся тяжелые металлы, гексабромциклододекан, фенолформальдегиды, карбамиды, асбест, радиоактивные вещества, которые изначально присутствуют в структуре или вводятся в материал для улучшения определенных его качеств. Поэтому, есть смысл задуматься, но при этом проводить оценку и сравнение объективно!

Как сделать своими руками: пошаговая технология и все нюансы работы

Первый этап – это рытьё котлована или траншеи под периметр основания будущего здания. Затем выравнивается «горизонт» и отсыпается подушка. Подушку под фундамент лучше всего отсыпать гравием, а сверху выровнять мелким песком.

Исходя из проекта, определяемся с шириной фундамента. Она может быть различной в зависимости от многих факторов. В данном случае ширина бетонного основания может быть в пределах 300-600 мм. На дно котлована или в траншею укладываются листы пеноплэкса толщиной 50 мм. Они создадут хорошую теплоизоляцию для фундамента.

Затем начинаем сбор и формирование углов опалубки с помощью специальных шурупов. Внутренние и внешние стенки опалубки состоят из двух слоёв листовых ЭППС. Эти слои стыкуются с небольшим сдвигом, что исключает потерю бетона через щели.

Внешние и внутренние стенки несъёмной опалубки крепятся между собой специальными универсальными стяжками. Ими можно регулировать ширину фундамента, они же являются закладными и направляющими под арматурный каркас. Здесь продумано всё до мелочей и работать с таким конструктором – одно удовольствие.

Скрепив такими стяжками нижнюю часть, устанавливаются вентиляционные отдушины и нижний горизонтальный пояс арматуры. Кстати, в роли отдушин чаще всего применяют пластиковые канализационные трубы диаметром 110 мм. Они легко режутся обычной «болгаркой» и просты в установке.

Прутья арматуры надёжно защёлкиваются в фиксаторы, которые расположены на универсальной стяжке по внутреннему и внешнему краю. В роли арматуры можно применить стеклопластик или обычную классику – металл диаметром 6-18 мм. Конечно, первый вариант более предпочтителен, но практика показывает, что применяют чаще второй.

После этого в верхней части опалубки монтируются универсальные стяжки, скрепляются листы пенополистирола и укладывается верхний пояс горизонтальной арматуры. Завершающим этапом будет установка вертикальных элементов арматурного каркаса. Места стыковки связываются мягкой вязальной проволокой. Всё – арматурный каркас и несъёмная опалубка готовы.

Теперь можно смело заказывать «миксер» или доставать свою бетономешалку (конечно, если имеется). После заливки бетона следует поработать вибратором, выгнав при этом случайно образовавшиеся воздушные пробки. Если такового нет, пользуемся простым дедовским способом – «протыкаем» ещё жидкий раствор палкой.

Сверху, на застывший бетон, укладывается слой гидроизоляции. А вокруг периметра здания делается мягкая отмостка, утеплённая пеноплексом. Таким образом, у нас получается весьма энергоэффективный фундамент, который будет сохранять тепло в здании на протяжении круглого года.

Несъемная опалубка для фундамента – использовать или нет?

90% надежности постройки зависит от фундамента. Несъемная опалубка будет намного практичней и удобней, чем ленточная скользящая (съемная). Но нужно учитывать, что есть ряд плюсов и минусов, оценивая которые можно понять, подходит она для конкретного строения или нет.

1. Простая сборка и высокая скорость установки – несъемная опалубка из пенополистирола или пенопласта уже имеет пазовые соединения, за счет собирается как конструктор, армируется и затягивается на стыках. Можно самому, не имея ни малейшего опыта, собрать ее и просто залить раствором.
2. Не требуются подпорки – собранная конструкция будет очень прочной и герметичной строгой геометрической формы. Мало того, что не будет протечек, заранее можно продумать монтаж водопроводных и канализационных труб.
3. Тепло- и гидроизоляция – важнейший параметр качества фундамента. Если скользящую после удаления нужно обрабатывать битумом и утеплять, но огромный плюс несъемной в том, что все опции уже в наборе.
4. В результате получится действительно монолитный фундамент, который хоть и будет дороже, но по скорости возведения быстрее в 3 раза.

Если и минусы использования такой технологии:

1. Возводить несъемную опалубку из пенопласта или пенополистирола в регионах, где среднегодовая температура отрицательная, нельзя. Если грунт постоянно промерзает, материал разрушится и основа начнет проседать.
2. Чем тоньше материал, тем быстрее он промерзает даже в средней полосе России. Выбирать следует толстые блоки – чем толще, тем лучше. Да, это будет дороже, но тогда срок эксплуатации будет от 50 лет и больше.

Как видно, это не столько минусы, сколько особенности выбора материала изготовления. При правильном подходе у несъемной опалубки для фундамента, стен и перекрытий равных нет.

Декоративная отделка

Принципиальным является вопрос внешней отделки – надолго оставлять его в чистом виде не следует. Сегодня ряд компаний выпускает уже полностью готовые блоки несъемной опалубки с утеплением и декоративной отделкой. Так, например, в продаже представлен большой ассортимент Техноблок с разной декоративной облицовкой, с утеплителем разной толщины и без утеплителя. Это еще больше ускоряет стройку.

Несъемная опалубка с декоративной отделкой

Для того, чтобы сразу убрать сомнения, отметим, что дешевле лить фундамент в утепленный короб из пенопласта или пенополистирола, а потом самому сделать финишную отделку, чем использовать декоративную опалубку с утеплителем. Но это дольше и требует уже навыков по монтажу облицовки.

Из готовых вариантов – продукция компании Легострой. Продажа декоративной несъемной опалубки без утеплителя, с одно- и двусторонним утеплением, с двусторонним декоративным слоем. Изготавливают из цветного керамзитобетона. Цена 2800-3300 руб./м2.

Легострой

Возможные проблемы

Глобальных проблем две – промерзание грунта и открытые участки арматуры.

Как решать вопрос с промерзанием, было сказано ранее – выбирать толстые плиты, например, пенопласт ПСБ-С 50. Лучше делать из арболита, фибролита и аналогичных стройматериалов – они не промерзают, не растрескиваются и не истончаются.

Несъемная опалубка из арболита

Открытые участки арматуры появляются при недостаточной вибрации при заливке бетона в короб, в результате чего образуются свищи и раковины. Проблемы можно решить двумя способами:

• заливка бетона с использованием вибраторов, в холодное время года надо делать прогрев;
• использовать вместо металлической стеклопластиковую арматуру, которая в 2 раза прочнее на разрыв, не ржавеет и не вступает в реакцию с кислотами, при этом она легче, а прутья нарезаются по нужной длине.

Крепеж и правила фиксации

Крепление нужно выбирать так, чтобы не увеличилась трудоемкость всего процесса. Такой пример как на фото устанавливается просто и быстро – это уже готовое крепление, которое продают в комплекте с конструкцией. Принципиальное отличие от проволоки в том, что уже подобраны размеры, ее не надо скручивать. В среднем цена такой стяжки 15 руб., армирование осуществляется по проекту с учетом высоты и расчетной нагрузки.

Специальный крепеж для несъемной опалубки

Спецкрепеж стяжка

Один элемент стяжки выдерживает давление в 250 кг, соответственно, количество крепежей на погонный метр определяется по давлению бетона на стенки. Длина рассчитывается по толщине сердечника – 10-25 см с шагом 5 см, при необходимости стяжка увеличивается (для высоконагруженных стен) до 60 см с той же длиной шага. Такой расчет сделан с тем, чтобы можно было пользоваться бетононасосом и глубинным вибратором при заливке бетона.

Подходят такие крепежи для несъемной опалубки из:

• пенополистирола;
• пенопласта;
• профлистов;
• арболита;
• плит гринборд и т.д.

Несъёмная опалубка бывает семи видов:

1. Блочная несъёмная опалубка;
2. Облицовочная;
3. Несъёмная из пенополистирола;
4. Несъёмная из деревобетона;
5. Несъёмная из пенополистирола армированная;
6. Стекломагнезитная;
7. Бетонная.

Ну и на фото более детально можно почитать, что из себя представляет по отдельности каждый вид несъёмной опалубки.

На сайте «Форум хаос», женщина нелестно отзывалась о несъёмной опалубке из пенополистирола. Говорила что:

— Строителям было сложно вязать арматуру внутри опалубки!?

— Пенополистирол постоянно ломался!?

— Невозможно применение бетоновозов!?

— При заливке бетона в опалубку, бетон постоянно выдувало из щелей.

— Для того чтобы залить несъёмную опалубку, нужно очень жидкий бетон из-за чего теряются свойства бетона.

А ещё было сказано что

— Пенополистирол был тонкий;

— Строители вязали арматуру для фундамента* непосредственно в самих прямоугольниках опалубки.

— Собрали полностью каркас дома из несъёмной опалубки, а после начали заливать.

После такого могу сказать, что заказчик сам виноват, сам ведь нашел такую хреновую пенопластовую опалубку и строителей, которые не знают как с ней работать!

• Минимальная толщина несъёмной опалубки из пенопласта (пенополистирола) составляет 15 сантиметров с одной стороны и 15 с другой.
• При скреплении частей опалубки, блоков из пенопласта, используют систему «шип-паз», что исключает при правильном закреплении блоков между собой утечку бетона.
• Вязание арматуры проводится на часть вперёд, что исключает копошение внутри блоков, за исключением первого и последнего ряда опалубки.
• Заливка несъёмной опалубки происходит после монтажа трёх-пяти-семи рядов в высоту. Хорошо, когда работают четыре человека при сборке такой опалубки. Пока первое звено из двух человек начинает заливать, второе звено продолжает подымать опалубку.>
• Для того, чтобы блоки не ломались, а опалубку не корректировали строители, подрезая её, стоит применять адресную доставку блоков НПО (расшифровка аббревиатуры Н.П.О. несъёмная пенополистироловая опалубка). Работа строителей будет заключаться только в том, чтобы всё поставить на свои места, согласно заводской маркировке.

Вот что та, странная женщина, имела в виду что раствор слишком плотный? Лично для тех кто не знает какой консистенции должен быть бетон для заливки в съёмную опалубки, прикладываю данное фото.

Думаю так, что в основном виноваты сами заказчики и те продавцы, которые безбожно втюхивают лабудень, но и строители тоже хороши. Если видите, что привезли на объект плохую несъёмную опалубку, скажите человеку. Пусть не выражает своё разочарование такому гениальному изобретению.

Так ли это?

По этому поводу, действительно, ходят слухи и домыслы, и причина тому — неопровержимый факт: пенопласт, и правда, токсичен, но… токсичен при определённых условиях! Дабы пенопластовая опалубка начала выделять токсичные вещества, которые будут вредить человеку, нужно чтобы на него постоянно светили лучи солнца, или пенопласт постоянно горел, ну, или потихоньку плавился

На худой конец, хотя бы находился в местах постоянного теплового воздействия +60 градусов по Цельсию! Если принять все меры предосторожности, то и беспокоиться не о чем

Изнутри несъёмную пенополистирольную опалубку обязательно закрывают отделочными материалами, шпаклюют, штукатурят. Создаётся одно монолитное пространство, из которого вредное воздействие, даже при желании, не сможет пробраться. В местах повышенной опасности возгорания опалубки (около печи, камина) пенопласт дополнительно защищают облицовочными материалами или попросту вырезают его от туда.

За внешнюю сторону опалубки вам то и переживать нечего! Все вредные злопыхая пенопласта просто будет уносить ветер. Шутка, конечно! Фасад здания тоже нужно дополнительно облицовывать, так как пенопласт не терпит прямого попадания солнечных лучей и начинает желтеть и осыпаться. Так что лучше, по возможности как можно быстрее, после проделанных работ закрыть опалубку от внешнего воздействия солнца. Необязательно отделочными материалами. Достаточно просто накрыть защитной сеткой. Хотя выпуск опалубки уже с внешней стороны облицованной различными декоративными элементами и эту задачу упростил.

На фото ниже яркий пример, того, как несъёмная опалубка не защищенная от солнца быстро желтеет.