Размеры перемычек железобетонных для окон и дверей

Процесс

Обустройство перемычек, с образованием узла и учета опирания в стене, должно проходить по правилам, описанным в СНиПах. Поскольку чаще других в современных зданиях используют именно ЖБ-перемычки, то процесс их устройства заключается в следующих нюансах:

Для укладки делают уступ, с шириной, не меньше 25 см, а с каждой стороны проема – конструкция по длине должна превышать эту ширину на 50 см.
Для монтажа используют подъем перемычки автокраном – он сам поднимет и опустит ее на нужную точку опоры, на которую предварительно уже нанесен бетонный незастывший раствор.
При сборных вариантах устраивают опалубку, формируемую по ширине проема, вяжут арматурный каркас и заливают перемычки монолитным способом, оставляя их до полного высыхания.

Перемычки из металла имеют небольшой вес. Представленные в виде швеллеров и разных форм стального проката, их достоинство состоит в том, что в процессе работы их можно отрезать по нужной длине.

Кирпичные перемычки монтируют к основной стене по верху проема, а затем соединяют друг с другом, с помощью полки, с которой свисают хомуты, закладываемые в вертикальные швы. Хомуты надежно армируют перемычку, и она получается прочной.

В последнее время в большинстве случаев строители подкладывают в кирпичные перемычки профессиональную систему армирования BAUT.

Простой и надежный способ монтажа кирпичной перемычки — в видео:

Как сделать брусковую перемычку на дверь самостоятельно

Железобетонные перемычки, предназначенные для окон, дверей можно изготовить самостоятельно. Несмотря на доступную стоимость заводских изделий, такой подход позволит получит экономическую выгоду.

Если дом возводится в условиях повышенной сейсмической активности, перемычка должна изготавливаться с учетом повышенных нагрузок

Материалы строительства:

диоритовый щебень, 20 мм;
арматура, d 12 мм;
речной песок;
портландцемент М400 либо М500;
проволока катанка, 6.0 мм;
проволока вязальная, 1.4-2.0 мм;
гвозди 70, 100 мм;
обрезная доска 200*25 мм.

При строительстве одноэтажного дома можно использовать арматуру диаметром 8.0 мм. Рабочий диаметр принят с учетом строительства второго этажа (мансарды).

Сборка опалубки

Изначально необходимо провести предварительные замеры, в ходе которых определяется высота будущей двери, с учетом откосов и пространства, необходимого под запенивание.

Благодаря тому, что толщина используемой доски составляет 2.5 см, можно сразу отмерить уровень, — по этой отметке будет выкладываться горизонтальное днище. Далее, монтируются боковые т-образные подпорки, для чего используются гвозди 100 мм. При работе можно использовать не гвозди, а саморезы, что может упростить сборку.

Сборка опалубки подчиняется указанным принципам:

для работы потребуется три щита, состоящие из досок длиной 800 мм – для днища, 1200 мм – для боковых сторон, с учетом глубины опирания будущей перемычки (по 200 мм с каждой стороны);
доски оборачиваются п/э пленкой;
нижняя короткая доска выкладывается на готовые т-образные подпоры;
монтируются боковые щиты, которые сначала прибиваются по краям к стенам;
фиксируются углы между нижним и боковыми щитами, вбивая гвозди сверху вниз немного наискосок;
посередине нижнего щита, ближе к окну устанавливается дополнительная подпорка;
по верху боковин забиваются гвозди 70 мм, на которых фиксируется вязальная проволока, для стягивания конструкции.

Если для обустройства опалубки используется более узкая доска и боковые стороны получаются сборными, они усиливаются вертикальными брусками 1.0*1.0 см с шагом 15-20 см

Самостоятельное армирование

Стальной каркас – это основа стойкости конструкции к нагрузкам и деформациям.

Составные элементы каркаса:

пруток – длиной 1200 мм, d 12 мм – 4 шт.;
вязальная проволока;
из катанки, d 6 мм, формируются шесть четырехугольников 100*100 мм.

Каркас можно связать при помощи обычных гвоздей 100 мм, которые заменяют крючки. Формы из катанки нанизываются на прутки с шагом 20 см и фиксируются проволокой. Готовый каркас погружается в опалубку на пластиковые стульчики.

Приготовление и заливка бетона

Раствор можно замешивать в самодельном корыте, сбитом из оцинкованного листа 200*100 см и досок, которыми укрепляют корыто по дну. Для надежности изделие стягивается вязальной проволокой по углам.

Рабочую смесь можно приготовить на основе 1 ведра цемента М400, 3 ведер песка и щебня. Вода вводится до тех пока раствор не наберет должную консистенцию. Масса перемешивается и после готовности ведрами заливается в опалубку. Раствор штыкуется прутком арматуры для удаления пустот, опалубку простукивают, чтобы бетон сел.

Сроки, по истечении которых можно будет продолжать строительство, зависят от погодных условий.

Габаритные размеры перемычек и их масса

Габариты ЖБП и их вес регламентированы ГОСТом:

Перемычки брускового типа. Длина изделий с ненапрягаемой арматурой варьируется в диапазоне от 103,0 см до 595,0 см. Размеры поперечного сечения могут быть 12,0×6,5 см (14,0, 22,0 или 29,0), 25,0×22,0 см (29,0 или 58,5). Вес перемычек – от 20 кг до 2175 кг. Длина ЖБП с напрягаемой арматурой варьируется в пределах от 207,0 см до 363,0 см, поперечное же сечение – 25,0×22,0 см. Вес – 103÷500 кг.
Перемычки плитного типа. Длина изделий с ненапрягаемой арматурой – от 116,0 см до 298,0 см. Ширина и высота поперечного сечения могут быть 38,0×6,5 см (14,0 или 22,0), 51,0×6,5 см (14,0 или 22,0). Масса – 72÷835 кг. Длина перемычек с напрягаемой арматурой варьируется в диапазоне от 142,0 см до 272,0 см. Размеры поперечного сечения могут быть либо 38,0×22,0 см, либо 51,0×22,0 см. Вес – 256÷763 кг.
Перемычки балочного типа. Длина ПГ варьируется в пределах от 155,0 см до 596,0 см. Ширина и высота поперечного сечения могут быть 25,0×29,0 см (или 44,0), 38,0×29,0 см (44,0 или 58,5), 51,0×29,0 см (или 44,0). Высота четверти может составлять 14,0 или 22,0 см. Масса изделий – 484÷2917 кг.
Перемычки фасадного типа. Габариты ПФ: длина – 77,0÷428,0 см; высота изделия – 9,0; 14,0; 19,0 или 29,0 см; высота той части, которая выступает – 7,0 или 9,0 см; длина «ступеньки» (то есть, опорной зоны) – 13,0; 19,5 или 26,0 см. Вес варьируется в диапазоне от 35 кг до 483 кг.

Виды железобетонных перемычек.

2ПБ – эта часть маркировки означает принадлежность изделия к какому-то виду и типу сечения. В данном случае – перемычка брусковая второго типа сечения. Брусковые перемычки (ПБ) могут иметь ширину 120 или 250 мм, что делает необходимым использование сразу нескольких изделий в случаях, когда толщина перегородки превышает 120 мм. Производят также плитные перемычки (ПП), ширина которых бывает 380 и 510 мм.
Второй тип сечения (2ПБ) имеет размеры 120х140 мм. Другие типы имеют следующие габариты: 1ПБ – 120х65 мм, 3ПБ – 120х220 мм, 4ПБ – 120х290 мм, 5ПБ – 50х220 мм.

16 – эта часть шифра говорит о длине изделия, которая равняется 1550 мм. Размер выражен в дециметрах и округлен.
2 – последняя цифра условного обозначения означает нагрузку, на прием которой рассчитана перемычка. В данном случае это 200 кг/м. Приблизительно понимать эти данные следует так: перемычки с индексом нагрузки 1 обычно используют для перегородок; индекс 8, говорит о том, что такие изделия с легкостью справляются с самонесущими стенами; индексом 27 обладают перемычки, применяемые в стенах, на которые опираются перекрытия.

Теперь, зная разнообразие железобетонных перемычек, можно переходить непосредственно к расчету.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Перемычки сборные из бетона

Так как перемычка из кирпича является довольно сложным с конструктивной точки зрения архитектурным элементом, правильно сделать её своими руками у новичка вряд ли сразу получится. Их устраивают только над проёмами, не превышающими двухметровую ширину, и на стенах, которые не несут нагрузок от перекрытий — ведь по прочности на изгиб они не могут составить конкуренцию перемычкам железобетонным. Поэтому в частном строительстве практически повсеместно, даже на нешироких проёмах, используют именно их.

Опирание перемычки на кирпичную кладку

В ассортименте большинства заводов ЖБИ, есть перемычки для кирпичных стен, изготавливаемые по стандарту 948, действующему с 1984 года. Данный ГОСТ регламентирует изготовление из тяжёлого бетона перемычек, специально предназначенных для зданий из кирпича – и не только жилых, но и любого другого назначения.

Их так же можно использовать для установки в проёмы стен, возводимых из камней природного и искусственного происхождения. К категории искусственных камней, относится, собственно, и сам кирпич — а ещё, всевозможные мелкоформатные блоки из зольного или автоклавного бетона.

Типы и параметры

Существует четыре типа перемычек для таких стен, и различаются они по форме и размерам. Для наглядности представим скомпонованную в виде таблицы информацию о том, как они выглядят, и в каких ситуациях применяются.

Внешний вид изделия	Назначение, размеры
Перемычка брускового типа (ПБ)	Данный вид перемычек напоминает по форме деревянный брус. Его сечение может быть квадратным, но если оно прямоугольное, то высота больше, чем ширина – например: b-120 мм, h-220 мм. То есть, в проектном положении брусок должен стоять на ребре.Единственный вариант, где размер b больше, чем h – это 120*65 мм. Но он используется только на ненесущих стенах. Вариаций длины очень много: начиная от 1030 мм, и заканчивая 5960 мм. Максимальная ширина перемычек типа ПБ составляет 250 мм – а значит, их применяют только в тех случаях, когда толщина стен не превышает длину одного кирпича.
Плитный вариант перемычки (ПП)	Перемычки данного типа предназначены для стен, толщина которых начинается от 1½ кирпича. Они всегда монтируются плашмя, и соответственно, их ширина больше высоты.А вообще, по ширине тут всего 2 варианта: 380 мм и 510 мм. Высота может быть 65; 140 и 220 мм. Максимальная длина – 2980 мм.
Перемычка балочного типа (ПГ)	Здесь мы видим, что в отличие от двух предыдущих вариантов, сечение у перемычки-балки не прямоугольное, а ступенчатое. Выступающая полка нужна для того, чтобы на неё могла опираться плита перекрытия.Общая ширина в сечении составляет 250; 380 либо 510 мм – по толщине кирпичных стен. Высота перемычки и высота полки, так же, как и их пропорции, значительно варьируются. Длина изделия минимум 1550 мм, максимум 5950 мм.
Сечение фасадной перемычки (ПФ)	По конфигурации, перемычка фасадного типа очень похожа на ПГ. Разница между ними состоит только в том, что на её торцах полка имеет выемки. На чертеже – вид сверху и с торца.На нём видно, что полка короче самого изделия с каждой стороны на величину «a».Такая перемычка, смонтированная на стену, просматривается с фасада – отсюда и название. Укороченная полка нужна для того, чтобы, чтобы можно было перекрыть проём с четвертью.

Нюансы устройства бетонных перемычек

Технология монтажа сборных ЖБ изделий предельно проста, а потому такие перемычки над окнами можно увидеть гораздо чаще, чем любые другие. Для их укладки в стене должен быть предусмотрен уступ шириной не менее 25 см с каждой стороны проёма. То есть, перемычка по длине всегда должна превышать его ширину на полметра.

Всё что нужно для монтажа, так это автокран, который поднимет бетонный брус или плиту, и опустит на опорную пяту в стене. На ней, как и при кладке кирпича, перед установкой перемычки расстилается раствор. Горизонтальность положения конструкции выверяется уровнем по нижней грани.

Устройство монолитной перемычки

Иногда сборный вариант не получается подобрать по ширине проёма, а для стен в 2,5 кирпича, готовые бетонные перемычки и вовсе не выпускают. В таких случаях, над проёмами устанавливают опалубку, вяжут из арматуры каркас, и заливают перемычки монолитным способом. Как это выглядит, хорошо видно на представленном выше примере. Здесь показана обычная съёмная опалубка, но есть и другие варианты.

Лотковый керамзитобетонный блок для устройства перемычки

Например, для заливки монолитной перемычки можно использовать бетонные или керамические U-блоки, которые используют в качестве несъёмной опалубки. Они по всем параметрам соответствуют обычной перемычке, но имеют полость, в которой укладывается арматура и осуществляется заливка бетона.

Опалубка для перемычек своими руками

Перед тем, как сделать перемычку над окном непосредственно на месте проёма придётся покорпеть над опалубкой, которая должна будет надёжно выдерживать большую нагрузку от бетона.

Есть вариант создания формы из деревянных досок, которые будут выполнять роль щита. Лучше взять доску толщиной максимум 25 мм, которая скрепляется при помощи саморезов шуруповёртом. Когда нужда в опалубке отпадёт, её легко можно снять, выкрутив саморезы.

Первым шагом является установка щита по горизонтали в проём, причём он должен упереться в подпорку. Затем в щит укладывается сетка из арматуры и крепится саморезами.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Заливка бетонной смеси

В состав раствора входит 10–15% цемента, 70–75% песочно-гравийной смеси и вода. Чтобы бетон заполнил все пространство, он должен быть жидким.

Заливка выполняется за один раз

Важно, чтобы структура бетона была однородной. Возможно применение вибрационных устройств, но в домашних условиях усадку бетонной смеси делают вручную. Через два дня опалубку снимают, а для получения крепости продолжают поливать водой

Через два дня опалубку снимают, а для получения крепости продолжают поливать водой.

Заливная железобетонная перемычка

Видео по теме: Бетонные монолитные перемычки

Публикации по теме

Сфера применения и назначение Эмульсола для опалубки

Характеристики и возможности применения газобетонных блоков Ютонг

Особенности монтажа перегородок из газобетонных блоков

Назначение перемычек из железобетона

Изделия первоначально предназначаются для покрытия оконных и дверных проемов в строениях блочного типа. Они принимают на себя вес всех нагрузок конструкций, находящихся выше оконных и дверных проемов. Это касается как частных домов, так и административных зданий, промышленных сооружений.

Также перемычки из железобетона используются при строительстве недвижимости с кирпичными стенами или камня (как искусственного, так и природного).

Размеры

В основном железобетонные перемычки изготавливаются из бетона М250, каркас из арматуры с размером от 4 до 6 мм. В соответствии с ГОСТом 948-84, проектировщики подбирают необходимое изделие, учитывая ширину проема и расчеты по нагрузке.

При этом размеры перемычек должны отвечать допустимым стандартам, заключающим в себя:

Длина от 10,3 до 33,7 дм
Высота от 1,2 до 2,5 дм
Ширина от 1,4 до 2,9 дм

Виды и маркировка

Перемычки из железобетона могут быть заводскими (сборного изготовления) или же монолитными, изготавливаемыми непосредственно на месте строительства по мере необходимости. Различают простые и несущие железобетонные перемычки.

В продажу поступают железобетонные перемычки следующих по маркировке типов:

Перемычки плитные, имеющие более 0,25 м ширины (ПП).
Перемычки железобетонные брусковые, до 0,25 м ширины (ПБ).
Прогон (ПРГ и ПР).
Балочные прогоны г-образной формы, имеющие специальную четверть, к которой примыкают плиты покрытия. Также плиты покрытия могут опираться на данную четверть (ПГ).
Прогоны, предназначенные для фасада. Данные элементы выходят на лицевую часть строения. Их используют в случаях покрытия проемов с четвертями, когда кладка выступает в проеме на 0,25 м. и более (ПФ).

В зависимости от величины нагрузки, выдерживаемой конструкцией, перемычки разделяют на:

Несущие, принимающие на себя и распределяющие впоследствии на простенки массу стены и перекрытий, находящихся над ними. Оптимальная опорная длина (длина заделки в стену)для таких перемычек колеблется от 0,17 м до 0,3 м. Монтаж производится с помощью грузоподъемных механизмов с применением монтажных петель или просверленных отверстий для строповки.

Маркировка таких перемычек БУ – усиленные или БГ – г-образные. Они ненесущие. При проеме не выше 2 м, монтируются вручную, заделываются в стену не менее чем на 120 мм. Способны помимо своего веса выдержать только массу стены, расположенной выше.

При нанесении маркировки на перемычку учитывают технические характеристики и размеры.

Маркировка состоит из трех групп, содержащих цифры и буквы, разделенные знаком «-»:

Первая группа. Вначале идет цифра, указывающая номер сечения, далее указывается тип перемычки, длинна элемента в дециметрах.
Вторая группа. информирует о классе арматуры и расчетной нагрузке (кН/м).
Третья группа. наносится при необходимости, здесь указываются маркировка монтажных петель и выпусков арматуры (если таковые имеются). Также она классифицирует сейсмостойкость и степень плотности бетона.

Прогоны железобетонные

Изделия также производятся на основе бетона и стали. Прогоны бетонные с прямоугольным сечением маркируются ПРГ, с тавровым — ПР и выпускаются в соответствии с серией 1.225-2 вып.12. Основная сфера использования – перекрытие проемов в помещениях, выстроенных из стеновых блоков или кирпича. Изделие производятся под расчетную нагрузку 4000 кгс/м, что предполагает закладку в несущие стены.

Прогоны железобетонные ГОСТ изготовлены из тяжелого бетона М250, при длине более 6.0 м – из М350. Армирование может проводиться предварительно напряженными пространственными каркасами и стержнями и не напряженными пространственными стальными каркасами.

Прогоны железобетонные, размеры

Железобетонные изделия выпускаются в различных типоразмерах, поэтому рационально указать их пределы:

длина – от 278.0 см и более;
высота – 30-50 см;
ширина – 12-40 см.

Вес прогона может варьироваться от 150 до 1500 кг.

Утепление перемычки

Между лицевой кладкой и перемычкой обязательно нужно сделать утеплительный слой. Для этого можно использовать минеральную вату, как и в случае утепления стен. Толщина утеплителя – 100 мм. Минеральная вата закладывается в опалубку, после чего заливается бетон.

Утепление перемычки с использованием минеральной ваты имеет недостаток – окно, которое будет устанавливаться в проем, будет упираться в поверхность ваты, и даже заполнение стыка монтажной пеной не даст стопроцентной фиксации оконной рамы. Откосы оконного проема при использовании минеральной ваты нужно заложить забутовочным кирпичом, чтобы в него упиралось окно и надежно зафиксировалось с помощью монтажной пены. Если этого не сделать, пена опять-таки будет контактировать с ватой, не обеспечивая нужного крепления конструкции окна. Но при использовании забутовочной кладки на откосах придется еще раз их утеплять.

Чтобы не создавать себе лишних проблем и не дублировать утеплительный слой, можно сразу использовать более простой и надежный способ утепления перемычки. В качестве утеплителя вместо минеральной ваты можно использовать экструдированный пенополистирол – пумпан – который, в отличие от ваты, имеет достаточно прочную поверхность. Толщина листов пумпана – 30 мм. При монтаже окна зазор между рамой и утеплителем заполняется пеной, которая упирается в твердую поверхность листа пумпана и надежно фиксирует окно в проеме. Дополнительного слоя утеплителя в этом случае не нужно. Таким образом, при использовании твердого утеплителя можно сэкономить на утеплении откосов и получить надежное крепление окна.

Строительство домов

При строительстве любого дома возникает необходимость использования железобетонных перемычек. Можно их заказать или сделать самостоятельно. Но учитывая цену железобетонных перемычек, предпочтительнее выбрать второй вариант. Безусловно, многим кажется, что заводские изделия являются более удобными или надежными, но сделать качественные перемычки своими руками довольно просто. К тому же вы значительно сэкономите свои средства, поскольку платить придется только за материалы. В этой статье мы рассмотрим технологию самостоятельного изготовления перемычек.

Виды железобетонных перемычек

Железобетонные изделия широко применяются в строительной индустрии. Благодаря прочности, долговечности и разнообразию они находятся на первых местах среди сегодняшних материалов для строительства. Перемычки из бетона занимают высокое место среди остальных железобетонных изделий, несмотря на небольшой размер и вес. Без перемычек вы не сможете сконструировать ни один дом из бетонных и пенобетонных камней, кирпича и т.д. Армированные железобетонные перемычки необходимы для опоры и той части, которая находится над проемом двери или окна. Они применяются для перекрытия оконных и дверных проемов в блочных, каменных и кирпичных стенах.

Простая технология производства железобетонных перемычек дает очень эффективные результаты. Это обусловлено тем, что бетонный состав заливается в опалубку с заранее уложенной стальной арматурой. Металлическая арматура принимает тяжести на различные изгибы и растяжения, а бетонная арматура — на сжатия.

Перемычки могут быть арочными, стальными, кирпичными, армокирпичными и т.д. Существует несколько видов — брусковые, сборные, оконные и несущие перемычки. Они изготавливаются из бетона тяжелой марки и обозначаются соответственными буквами, где указаны длина, расчетная нагрузка и типоразмер.

Железобетонные сборные перемычки являются наиболее популярными. Они маркируются обозначением ПР и состоят из классических брусков железобетона и плит. Такое свойство, как сборность, является огромным преимуществом, поскольку в ходе кладки вы можете установить перемычку и продолжить делать кладку. Пилить кирпич и выводить ряды необязательно, за счет модульности размеров перемычки.

Оконные перемычки из бетона используются для перекрытия оконных проемов. Этот вид широко применяется в кирпичных постройках, но также может использоваться в постройках из натурального или искусственного камня.

Несущие железобетонные перемычки используются при необходимости закрытия проемов несущих стен. Усиленные железобетонные перемычки нужны для принятия нагрузок от плит перегородки. Несущие балки принимают нагрузку только от стены, расположенной над проемом. Прогонами называют перемычки больших размеров, а ригелями — горизонтально-расположенные балки с полкой, которая необходима в качестве основы, на которую будут упираться вышестоящие конструкции. Как и все остальные виды, они широко применяются в строительстве разных объектов.

Технология изготовления

Для того чтобы сделать ж/б перемычку самостоятельно, понадобится следующее:

бетономешалка (не обязательно);
доски;
уголки;
арматура;
обвязочная проволока;
гвозди;
песок;
цемент.

Возможно, что в процессе работы вам могут понадобиться и другие.

Например, обыкновенные элементы можно применять:

в целях экономии для строительства небольшого здания, имеющего легкие конструкции;
для сооружений, где своды перекрытия этажей упираются на армированные пояса, самостоятельно принимающие и равномерно распределяющие нагрузки.

Объем железобетонных перемычек зависит от их назначения

Варианты

Существует два способа изготовления перемычек:

Сначала ее изготавливают на земле, а затем устанавливают в проем.
Заливают перемычку непосредственно над проемом.

Если подходит первый вариант изготовления, вам придется поднимать готовую конструкцию и монтировать ее над проемом. Во втором случае придется делать опалубку прямо над проемом. Первый вариант более трудозатратный в исполнении, может даже понадобится подъемный механизм.

Изготовление на земле

Опалубка

Если вы решили делать перемычку по второму варианту, залить ее в проеме, вы можете сэкономить на этом деньги, силы и время. Дополнительный положительный момент способа – вы можете ограничиться лишь одним изделием.

Ниже будет предложена инструкция, которая поможет разобраться в нюансах работы.

Для формы чаще всего применяют деревянные доски, из которых формируют щиты толщиной 20-25 мм.
Используйте для их крепления между собой гвозди или саморезы, последние лучше вкручивать шуруповертом, чтобы была возможность легко разобрать конструкцию после процесса. Просто выкрутите саморезы и можете ее использовать снова в другом месте.
Установите в проем горизонтальный щит, который снизу должны поддерживать подпорки. Его можно разместить на одном уровне с кладкой или выйти за пределы. Во втором случае его установите не сбоку, а сверху.
Положите на дно опалубки арматурную сетку.
Закрепите вертикальный щит саморезами, а для лучшей его устойчивости — привяжите к укладочной сетке вязальной проволокой в натяг. В этом случае из-за бетонной нагрузки щит не будет перемещаться и будет надежно прикреплен к основанию.

Утепление

Между перемычкой и лицевой кладкой обязательно следует сделать слой утеплителя, например из минеральной ваты, рекомендованной толщиной 100 мм. Положите материал в опалубку и залейте бетоном. При этом следует учесть, что оконная рама будет упираться в ее поверхность, поэтому установочная пена не сможет гарантировать ей хорошую устойчивость.

Утепление ЭППС

Если на откосах использовалась забутовочная кладка, их еще раз необходимо утеплить. Можете использовать следующий, который более прост и надежен. В данном случае в роли утеплителя будет играть экструдированный пенополистирол.

Установка подпорки

Материал имеет более прочную поверхность и толщину 30 мм. После установки окна, промежуток, расположенный между утеплителем и рамой заполните пеной. Теперь ее основой станет твердая плоскость. Благодаря этому, окно в проеме надежно зафиксировано и отпадает необходимость использования дополнительных слоев утеплителя.

Армирование

В данном случае диаметр арматуры будет зависеть от того, какая применяется ж/б перемычка — брусковая или плитная. Если изделие не должно быть несущим и будет воспринимать небольшие нагрузки, можно применять обычный металлический пруток. О также используется и в случае, когда конструкция крыши легкая и применяется армированный пояс.

Три слоя заделки шва

Содержание основной части норм посвящено правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу «изнутри плотнее, чем снаружи». Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних слоев и разные монтажные пены, но, в том или в другом исполнении, эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Наружный слой призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги, и должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него имелась вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Наилучшим образом современным требованиям для наружного слоя соответствуют ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, и потом, расширяясь, они заполняют все неплотности четверти в проеме.

При серьезных достоинствах: оптимальная строительная физика и технологическая простота, они обладают и недостатками. Удобно эти ленты применять в новом строительстве, когда проем имеет хорошую геометрию. Но при замене окон в старых домах, когда откосы неровные, а тем более, штукатурные, их использование затруднено. Еще один недостаток – на ПСУЛ не ложится штукатурка.

В ограниченном виде возможно использование снаружи силикона. При этом следует соблюдать определенные правила: толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными.

Герметик при устройстве изоляции монтажного шва применяться может. Хотя, отчетливо в ГОСТе он не прописан, но и запрета на его применение нет, как бы того ни хотели сторонники монтажных лент. Пример использования силикона снаружи и изнутри помещения показан на узле в ГОСТ 30971-2002. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита.

Центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для его исполнения применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

Самый лучший вариант утепление ж/б перемычки.

На фото выше вы можете видеть как мы выпустили утеплитель полностью по всему периметру окна. Утепляли дом пумпаном (экструдированный пенополистирол). Толщина утеплителя 30 мм.

Толщина пластиковой рамы 70 мм. Когда будет вставляться окно, то монтажной пене будет за что зацепиться и окно хорошо будет держаться в оконном проеме.

Этот откос утеплять не надо так как мы не разрываем утеплитель как в первом варианте.

Вывод.

Второй вариант самый удачный:

— Окно в проеме хорошо будет держаться.

— Утеплитель в окне не прерывается и нет необходимости утеплять откос.

7) Какую необходимо использовать арматуру для перемычки?

Так как в нашем примере перекрытие будет легкое – деревянное, то слишком мощную перемычку делать не надо. К тому же по всему периметру наружных стен мы делаем ж/б пояс, который воспримет всю нагрузку на себя.

По этому для этой перемычки вполне достаточно использовать две жилы арматуры (рабочая арматура) диаметром 6 – 8 мм, которая ложиться в длину.

Арматуру между собой вяжем обычной вязальной проволокой, сваркой не надо. Внешне сетка из арматуры похожа на приставную лестницу (смотрите фото выше).

8 Подпорки для опалубки.

Очень частая ошибка многих – не придают серьезного значения давления бетона.

Так как бетон достаточно тяжелый, в среднем 2,3 тонны м3, то надо максимально внимательно отнестись к подпоркам щита, чтобы бетон не выдавил опалубку вниз! Если произойдет смещение опалубки, то это сложно устранить, проще в начале сделать все правильно.

Обратите внимание, что подпорка по середине немного смещена ближе к окну (фото выше), так как внутренний край горизонтальной опалубки прикручен к вертикальной опалубки и провисать не будет

9) Заливаем ж/б перемычку.

Для перемычки обычно используем марку бетона 200. Состав бетона: одно ведро цемента, два ведре песка, пять ведер щебенки. Как легко и правильно приготовить бетон можно узнать здесь.

Вибрировать бетон электрическим вибратором не обязательно. Обычно мы используем в качестве трамбовки обычную палку.

Снимаем вертикальную опалубку на следующий день и продолжаем строить стену дольше.

Небольшая хитрость если вы сняли опалубку сбоку (вертикальная опалубка.

Нюанс: арматура для перемычки (сетка) не должна касаться деревянной опалубки! Арматура должна находиться в бетоне.

Лучше всего когда рабочая арматура находиться на 20 мм выше низа перемычки. Обычно перед тем как заливать бетон мы подкладываем кусочки кирпича (сколка) под арматуру (сетку), толщиной 20 мм, а только потом заливаем бетон.

10) Четверть в окне.

Так же важно сделать в окне четверти. Это необходимо, чтобы окно не продувалось сквозь щели и спрятать монтажную пену

В данной статье мы сделали четверти в окне по пять сантиметров с трех сторон – бока и верх и 2 сантиметра внизу, в том месте где будет находиться подоконник.

Как ни странно, но сегодня многие не делают четвертей в окнах? Сделать четверть в окне очень просто.

Если у вас есть выбор делать четверть в окне или нет, то лучше всего ее сделать!

Вывод:

Себе бы я делал ж/б перемычки на окнах и дверях по месту, заливал бы непосредственно в проеме. С учетом того, где находиться данная перемычка и какую нагрузку она будет испытывать.

Окна всегда бы делал с четвертями.

Наружные стены всегда бы делал с ж/б поясом – он воспримет на себя нагрузку от перекрытия и распределить ее. Благодаря ж/б поясу уменьшиться нагрузка на перемычки железобетонные.

Заключение

Перемычка является важной конструкцией, перекрывающей проем и принимающей на себя определенные нагрузки. Расчет обустройства конструкции зависит от:

Расчет обустройства конструкции зависит от:

показателей плотности материала,
расчетных величин прочности,
гибкости,
инерции,
учета габаритов.

Для стен из кирпича подбирают перемычки, зависящие от возраста здания, схемы и плана постройки. Наиболее часто используемые и практичные виды конструкций – ЖБ, кирпичные и металлические.

Для крепления перемычек всегда применяют опалубку и армирование (прутьями из стали или строительной сетки). Часто строители пользуются современной удобной армированной системой BAUT. Бетонный раствор, заливаемый в опалубку, является обязательным условием монтажа устраиваемой конструкции.

Перемычки формируют проем, укрепляют стены и создают базу для продолжения возведения здания. Монтаж всех видов арочных перемычек желательно доверить профессионалам.