Правильно работаем с рубанком

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

Схема угла заточки рубанка.

стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Выполнение электрорубанком различных видов работ

С помощью электрических рубанков можно выполнять различные операции:

строгать широкую или узкую доску, а также другие деревянные заготовки;
выбирать четверти;
убирать фаску.

Перед выполнением работ следует подобрать пиломатериал надлежащего качества:

без сучков;
хорошо просушенный;
без полостей, заполненных смолой, сколов и трещин (продольных либо поперечных);
с ровной поверхностью, не содержащей впадин или выступов;
в доске либо в брусе должны отсутствовать металлические включения: гвозди, саморезы, болты, кронштейны, винты, скобы и прочие.

Выборка четверти (снятие фальца) – это одна из операций, выполняемых с помощью электрорубанка. Для ее выполнения требуется установка двух упоров:

первого (верхнего), контролирующего перемещение инструмента по заготовке в нужном направлении;
второго (бокового), определяющего глубину выборки четверти.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Сварочный полуавтомат без углекислого газа для сварки проволокой

Упоры выставляют по требуемым размерам, следуя указаниям эксплуатационной инструкции к используемому изделию. При этом измерение расстояний выполняют, ориентируясь по режущей кромке лезвия, занимающего верхнее положение.

Выбрать четверть можно двумя способами:

двигая электрическим рубанком по заготовке;
перемещая обрабатываемую деревянную деталь по самодельному станку.

На поверхности хорошо закрепленной заготовки с помощью маркера или карандаша наносят линии разметки, определяющие глубины с шириной четверти.
Включают электрический рубанок.
После набора полных оборотов барабаном, подносят инструмент к заготовке. Движение начинают с легким нажимом на переднюю часть рабочего агрегата, выравнивая усилие после того, как подошва полностью окажется на поверхности детали и увеличивая его в конце.
Выполняют проходы до достижения нужных размеров выборки.

Схема выборки четверти

Второй вариант (стационарный) является более производительным при необходимости выполнения значительных по объему работ. С заготовкой работают не спеша. После того, как ее передний край выйдет за барабан, его перехватывают второй рукой, распределяя усилие равномерно по детали.

Выборка четверти – это достаточно сложная операция, требующая наличия подобного рода навыков. Поэтому могут возникнуть такие ошибки:

скос угла, вызываемый плохим закреплением заготовки;
«лестница», являющаяся результатом неправильной установки либо регулировки положения ножей;
кривой паз, обусловленный изначальной кривизной боковой грани заготовки.

Неравномерный нажим на рубанок и его заваливание в любую сторону при снятии фальца приводит к появлению выпуклостей, шероховатостей, выемок. Поэтому следует постоянно его контролировать, что приходит с опытом.

Обрабатывая заготовки строганием, требуется осуществлять движение электрическим рубанком с края вдоль волокон (при переносном методе использования инструмента) либо двигать деталь по станку, расположив ее правильно.
Если деревянная конструкция состоит из нескольких элементов, например, представляет собой сборный щит, то перемещение электроинструмента выполняют по диагонали (под углом 45 градусов) к волокнам, выставляя небольшую глубину строгания.
Двигать рубанком следует, равномерно распределяя усилие и наблюдая, чтобы под его подошву не попала стружка (ее нужно удалять своевременно).
Торцы бруса или досок обрабатывают редко, предварительно выставив минимальную глубину обработки и сняв с одной стороны фаску.
Чтобы максимально качественно обстругать деталь, первоначально ее берут большей длины, после строгания обрезая концы.
Каждую грань заготовки обрабатывают по отдельности.
При выполнении работы на станке деталь подают, упирая в боковой упор и перехватывая при этом в руках.
Широкие заготовки обстругивают за несколько проходов.
Глубину строгания выставляют, ориентируясь по степени неровности поверхности пиломатериала.
Подошва электроинструмента всегда должна быть параллельна обрабатываемой поверхности.
Чтобы не перегружать электродвигатель, твердые породы древесины строгают с небольшой глубиной в несколько заходов.

При черновом строгании допускается двигать инструментом поперек волокон древесины. Чтобы свести появление дефектов к минимуму, рубанок нужно двигать медленно, равномерно распределив рабочие усилия. Строгать щитовые конструкции на самодельном стационарном оборудовании достаточно сложно. В таких случаях лучше пользоваться ручным устройством.

Торцы строгают до достижения границы снятой фаски. Чтобы обработанная заготовка была без полос, делают дополнительно проходы рубанком по ее поверхности, установив ножи на минимальную глубину.

Описание инструмента

Знание устройства и принципа работы электрического рубанка необходимо всем, кто хочет пользоваться этим инструментом. Оно поможет не только правильно применять прибор, но также и самостоятельно отремонтировать его, если это будет необходимо.

Устройство

Устройство инструмента практически не изменилось со дня выпуска первой модели.

Появились лишь некоторые дополнительные функции и электрическое управление.

Также более совершенными стали двигатели: они уменьшили вес, получили большую мощность.

Конструкция электрического рубанка включает в себя такие детали:

Корпус;
Блок электродвигателя;
Рукоятка для опоры;
Мешок для сбора стружки;
Резиновая накладка;
Подошва, выполняющая роль опоры, она состоит из регулируемой и неподвижной части;
Патрубок для выведения образующегося мусора;
Кнопка для включения;
Кнопка блокировки;
Регулятор для установки глубины строгания;
Барабан с режущими ножами (от 1 до 3 штук);
Боковой ограничитель;
Передаточный механизм.

Принцип работы

Функционируют различные модели электрических рубанков по одному принципу:

Во время подачи питания на обмотки стартера начинает вращаться ротор электродвигателя.
Затем при помощи передаточного механизма крутящий момент передаётся в барабан к лезвиям.
Они, в свою очередь, вращаются по кругу. При соприкосновении с деревом лезвиями производится снятие части поверхности материала. Количество отрезаемой древесины регулируется вручную. При помощи патрубка производится выброс лишней стружки.
Во время включения или выключения питания электрический двигатель запускается и останавливается не моментально, а постепенно. Это помогает избежать перегрузок в процессе работы.

Приборы общего применения или как выполнить грубую отделку детали

Отдельная категория рубанков — это универсальные приборы для грубой и финишной очистки. С их помощью можно выполнять не только грубую, но и чистовую отделку поверхностей. Одним из самых главных инструментов плотника является шерхебель. С его помощью мастер осуществляет начальное строгание древесины, то есть снятие коры. Более детально о том, какие виды рубанков общего назначения бывают, рассмотрим далее.

Шерхебель — имеет вид обычного рубанка в металлическом корпусе. Главная задача рассматриваемого инструмента — придать заготовке необходимую форму для последующей ее обработки. Инструмент позволяет снимать кромку толщиной до 3 мм. Получить ровную поверхность при помощи шерхебеля практически нереально, поэтому после работы понадобится выполнить чистовую обработку другими инструментами. Отличается шерхебель от обычного рубанка тем, что режущая часть с закругленным лезвием располагается под углом 45 градусов. Наличие закругленного лезвия дает возможность выполнять строгание древесины в поперечном направлении
Медведка — получила свое название за счет схожести по форме с одноименным насекомым. Схожесть обусловлена конструкцией продолговатых ручек с боковыми выступами. Используется для выравнивания больших по объему поверхностей. Специальные выступающие ручки обеспечивают простое применение инструмента, что одинаково удобно как для правшей, так и для левшей. Медведка также предназначена для парного применения двумя людьми. Металлический режущий инструмент фиксируется клином. Резак выступает из подошвы на 1 мм, что позволяет осуществлять снятие соответствующего слоя древесины
Фуганок — прибор оснащается двумя резцами, поэтому в отличие от шерхебеля и медведки, он используется для финишного или завершающего выравнивания соответствующих поверхностей из древесины. Отличительная особенность фуганка — большая длина, посредством чего за один проход можно снять стружку с большой по площади поверхности. В конструкции инструмента может применяться не только два, но и одно лезвие
Полуфуганок — аналог фуганка, который имеет укороченную длину до 60 см. В конструкции используется двойной резак, а служит инструмент для завершающей отделки поверхности материала небольших размеров

При помощи этих четырех инструментов можно осуществить полноценную обработку материала от начала и до конца, то есть от снятия коры до изготовления требуемого размера и формы детали. Стоит понимать, что этими инструментами получить идеально ровную поверхность не получится, поэтому при необходимости понадобится воспользоваться дополнительными приборами для чистовой и фигурной обработки.

Виды ручных рубанков по дереву и их названия

Рубанок является одним из основных столярных инструментов и представлен множеством моделей. Простые приспособления предназначены для проведения черновых работ, другие применяются в финишной отделке. Перед выбором инструмента нужно изучить разновидности рубанков по дереву и их названия.

Одинарный

Одинарный ручной рубанок представляет собой простую конструкцию с прямым лезвием. Кромка ножа слегка закруглена, поэтому при обработке заготовки на поверхности последней не образуется канавок. Применяют приспособление в основном для строгания дерева после распила или использования топора.

Одинарный рубанок помогает убрать шероховатости, горбы и другие неровности на древесине

Двойной

Двойной рубанок по конструкции практически повторяет одинарный. Но его отличительной особенностью является дополнительный нож для ломания стружки в процессе строгания. Инструмент используют в финишной обработке заготовок, с его помощью можно добиться хорошей гладкости древесины и свести к минимуму последующее применение шкурки.

Двойным рубанком можно зачищать торцы заготовок от задиров и других неровностей

Шерхебель

Приспособление такого типа оснащено закругленными лезвиями, установленными под углом 45 градусов относительно боковой стороны подошвы. Обладает широким зазором для вывода стружки, подходит для быстрой грубой обработки древесины. Идеально гладкой поверхности не обеспечивает, зато позволяет строгать заготовки не только вдоль волокон, но и поперек.

После использования шерхебеля дерево дополнительно шлифуют от зазубрин и шероховатых мест

Фуганок

Фуганок обладает удлиненной колодкой и особенно эффективно снимает выступающие части заготовки. Применяется для обработки поверхностей с большой площадью. Режущая кромка инструмента при движении не затрагивает углубления, поэтому использовать его можно для чистовой шлифовки.

Эффективность фуганка в работе напрямую зависит от его длины, чем она больше, тем лучше

Цинубель

Рубанок такого типа оснащен одинарным ножом, лезвие которого со стороны, обратной фаске, покрыто мелкими насечками, образующими зубцы. В процессе строгания движущаяся кромка инструмента создает на поверхности дерева рифление.

Используют цинубель для грубой обработки заготовок перед финишной зачисткой. Также инструмент помогает подготовить к склеиванию элементы из твердой древесины, поскольку рифленые поверхности гораздо лучше сцепляются между собой.

Чаще всего цинубель используют вместе с другими разновидностями рубанков

Как заменить ножи на электрорубанке

Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка.

Как делать:

повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам;
ослабить фиксацию;
снять рабочую насадку;
в освободившиеся пазы вставить новые лезвия;
зафиксировать их болтами.

Важно! Чтобы не было дисбаланса, менять нужно сразу все режущие части. Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла

Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла

Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла.

Как отрегулировать ножи электрорубанка:

На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх.
Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров.
Задать минимальную глубину строгания.
Лезвие расположить в прорези между подошвами.
На заднюю плиту положить линейку.
Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора.
Затянуть крепеж.

Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым.

Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками.

Сборка и регулировка рубанка

Заточив нож и держа его фаской вниз, положите поперек него стружколом так, чтобы головка винта прошла через отверстие. Сдвиньте стружколом по направлению от режущей кромки и поверните вровень с ножом. Установите зазор между стружколомом и режушей кромкой в пределах 1 мм, а для очень тонкой стружки — еще меньше, и затяните запорный винт. Опустите сборку нож стружколом в корпус (стружколом сверху) на запорный винт прижима и на рычаг регулировки вылета ножа.

Поставьте на место прижим. Поверните гайку регулировки вылета ножа до момента его выхода из щели. Посмотрите вдоль корпуса со стороны его передней части на выдвинутую режущую кромку, чтобы проверить параллельное расположение кромки и нижней плоскости корпуса. При необходимости используйте рычаг горизонтальной регулировки. Установите требуемый вылет ножа.

Разборка деревянного рубанка

Подайте примерно на 10 мм назад винт регулировки вылета ножа и ослабьте гайку натяжного винта у заднего торца рубанка. Поверните крестовину спереди натяжного винта на 90 градусов так, чтобы ножевую сборку можно было вынуть из рубанка. Отверните два винта с обратной стороны ножа и освободите стружколом и регулятор.

Сборка рубанка

После заточки ножа поставьте на него стружколом и вставьте их сборку в корпус. Пропустите крестовину через общую прорезь в этой сборке и поверните крестовину, поставив ее на свое место на стружколоме.

Слегка затяните натяжной винт и вращайте винт регулировки вылета ножа до тех пор, пока нож не выдвинется из щели. Для выравнивания параллельности режушей кромки и корпуса используйте регулятор. Установите в требуемое положение винт регулировки вылета ножа и окончательно затяните натяжной винт. Установка стружколома.

Кривой пиломатериал: что делать?

К сожалению, довольно часто приходится иметь дело с искривленным пиломатериалом. В таких случаях плотники говорят, что “доска пошла винтом”. Такой материал трудно использовать.

Небольшое искривление можно исправить. Для этого нужны 2 прочных винтовых зажима . Один зажим установите на изогнутой доске , которая будет служить нижним брусом. Второй зажим используйте для фиксации углового кронштейна. Угловой кронштейн заранее прикреплен саморезами к нижнему брусу.

Выравняйте искривленный брус, нажимая на зажим. Когда брус выровнен, прикрепите его несколькими саморезами к той части кронштейна, которая расположена на столбе. Для сохранения бруса в надлежащем положении следует использовать длинный саморез.

Прикрепите винтовой зажим к нижнему брусу. Нажимая на зажим, приведите нижний брус в нужное положение. Когда брус будет полностью выровнен, ввинтите длинный саморез. Он должен иметь такую длину, чтобы хотя бы наполовину войти в столб.

Теперь нижний брус закреплен и останется на месте.

Как правильно строгать рубанком?

А теперь несколько слов об упомянутом направлении волокон или «шерсти», как его еще называют. Обязательно нужно двигаться только по направлению волокон. Если делать это «против шерсти», то можно допустить задиры. Хотя справедливости ради стоит заметить, что нередко (особенно это касается широких досок и т. д.) волокна направлены в разные стороны – то есть, с одной – в одну, а с другой – в другую (извините за тавтологию). Более того, порой трудно даже определить, куда именно направлены волокна, хотя непосредственно в процессе строгания это отлично чувствуется. В одном направлении инструмент будет небольшие тонкие стружки, в другом «пойдет в задиры». В таких случаях лучше развернуть заготовку и двигаться с обратного конца.

Другие разновидности рубанков в зависимости от вида строгания и рабочих параметров

Существует много других видов рубанков, которые различаются по типу строгания древесины (плоское или профильное строгание), габаритам профилей и колодок, углу наклона устанавливаемых резцов. Кратко их список выглядит следующим образом:

Схема работы электрорубанком.

Шуруп. Разработан для начальной черновой обработки неподготовленной древесины. Благодаря скругленной форме его железного ножа, при проходе этого рубанка по округлому древесному материалу получается достаточно плоская поверхность.
Шерхебель. Этот инструмент предназначен для относительно грубого первичного строгания. Отличается плоской колодочной подошвой и скругленным резцовым лезвием.
Медведка. Данный рубанок, как и предыдущие, выполняет грубые строгальные операции. Имеет удлиненный корпус с двумя ручками. Снабжен стружколомателем.
Шлифтик. Двойной резец указанного приспособления, снабженного стружколомателем, обеспечивает особенно чистый способ строгания древесины. Ножи в нем выставляются под углом в 50º (вместо стандартных 45º).
Цинубель. С помощью данного изделия на плоскостях деревянных деталей, которые впоследствии будут склеиваться, можно наносить мелкие технологические бороздки.
Калевка. Этот специализированный инструмент качественно обрабатывает фигурные края различных изделий из древесины.
Штабгобель (другое название – штабгалтель). Придает различным деревянным деталям скругленный силуэт. Для этого он снабжен резцом и колодочной подошвой, имеющими вогнутую форму.
Грунтубель. Указанный вариант строгального приспособления используется мастерами-столярами в тех случаях, когда необходимо выстругать трапециевидный паз поперек древесных волокон. Для осуществления этой операции грунтубель оборудован боковым ножом в форме острого крюка. В основном этим инструментом делают чистовую обработку поверхности после того, как первичная стружка была выбрана стамеской (долотом).
Горбач. Обладает криволинейной рабочей колодкой, что дает ему возможность строгать криволинейные деревянные поверхности (например, с выпуклым или вогнутым рельефом).
Стружок. Вид ручного рубанка, разработанного для выстругивания изогнутых вогнуто-выпуклых плоскостей деревянных предметов.

Таким образом, зная целевое назначение описанных выше инструментов и их основные параметры, любой мастер сможет достаточно уверенно ориентироваться в функциональных возможностях всей группы этих традиционных ручных инструментов. В свою очередь, данное обстоятельство поможет превратить рубанок из обыкновенного столярного приспособления в незаменимого помощника человека в его повседневной работе.

Заточка ножей электрорубанка в домашних условиях

При регулярном применении электрорубанка для обработки деревянных поверхностей (строгания, выборки четверти, снятия фаски), его режущие кромки затупляются. Если ножи предназначены для многоразового использования, то их можно самостоятельно наточить. Заточка осуществляется по такому же принципу, как и у ручных рубанков. Различия заключаются лишь в числе режущих кромок, которые требуется точить.

Использовать электроинструмент с затупленными лезвиями нельзя по таким причинам:

возрастает нагрузка на электродвигатель, вследствие чего ускоряется его износ;
значительно снижается качество обработки поверхности пиломатериалов.

Правильно наточить режущие кромки рабочих насадок помогут специалисты сервисных центров либо специальных мастерских. Если нет возможности обратиться к профессионалам, то можно всю работу проделать в домашних условиях. Чтобы заточить лезвия самостоятельно, можно использовать следующие приспособления:

станок для заточки ножей;
обычный точильный брусок (абразивный камень, оселок);

наждак;
напильник по металлу;
шлифовального круга.

Также потребуется специальный зажим, чтобы держать затачиваемую деталь.

Затачивание лезвия с помощью абразивного камня выполняют так.

Снимают рабочие насадки, которые требуется наточить, с барабана электрорубанка.
Закрепляют ножи с помощью специальных винтов в зажиме таким образом, чтобы их режущие кромки лежали в одной плоскости.
Зафиксированные лезвия с легким нажимом, плавно водят по поверхности абразива, следя за тем, чтобы они затачивались одновременно.
Осматривают наточенные детали на наличие отклонений, повторяя весь процесс при их обнаружении.
Проверяют остроту на любом куске доски.
Устанавливают ножевые пластины на барабан, настраивая их положение.

Перед выполнением работы абразивный камень рекомендуется предварительно смочить водой. Следует учитывать, что крупнозернистый абразив предназначен для первичной обработки, а мелкозернистый – для доводки. Рекомендуется сохранить первоначальный угол заточки у лезвия (примерно 30 градусов).

Рассмотренный ручной способ хорошо подходит для правки заточки. Если кромки сильно затуплены либо имеют зазубрины, то точим их на станке. При этом следует внимательно следить за тем, чтобы не снять лишнего металла с лезвий.

Своими руками все действия следует проводить осторожно, аккуратно обращаясь с лезвиями, чтобы избежать травмирования. Высокое качество выполнения затачивания появится с опытом и навыками. Состояние ножей электрорубанка — их регулировку и остроту — следует проверить перед началом обработки пиломатериалов

От этого зависит не только качество строгания, но и личная безопасность. Все операции по замене, заточке, настройке рабочих насадок необходимо выполнять только с отключенным от сети электроинструментом. Для придания первоначальной остроты режущим кромкам достаточно воспользоваться обычным оселком

Состояние ножей электрорубанка — их регулировку и остроту — следует проверить перед началом обработки пиломатериалов. От этого зависит не только качество строгания, но и личная безопасность. Все операции по замене, заточке, настройке рабочих насадок необходимо выполнять только с отключенным от сети электроинструментом. Для придания первоначальной остроты режущим кромкам достаточно воспользоваться обычным оселком.

Сегодня на строительном рынке встречается огромное количество станковых инструментов и приспособлений, которые ускоряют и упрощают работу. К ним можно отнести электрорубанок, ведь он часто применяется при строительстве или ремонте.

У всякого инструмента, будь это деревообрабатывающий станок или обыкновенный рубанок, есть какие-то дополнительные элементы в комплектации, у рубанка ими считаются ножи. Если лезвия начали плохо снимать слои, это означает, что они пришли в негодность, и их нужно правильно заточить.

Однако, перед разборкой инструмента, следует разобраться с тем, как выставить лезвия на электрическом рубанке. Перед тем как отрегулировать ножи на электрорубанке, нужно узнать о способе разборки приспособления.

Обработка поверхностей

При строгании следует соблюдать ряд нехитрых правил, которые позволят добиться наилучшего результата.

Обрабатываемую заготовку следует надежно закрепить, чтобы она не болталась во время строгания. Если же вы собираетесь пользоваться рубанком для обработки больших и тяжелых брусов или досок, то тут главное, чтобы они лежали на достаточно ровной поверхности, а как то закреплять их не нужно, так как они итак тяжелые и никуда не убегут.

Перед тем, как приложить рубанок к заготовке, его следует сначала включить и дать в воздухе набрать полные обороты, и только после этого можно начинать снимать стружку. Вести его по поверхности желательно без рывков и остановок со скоростью 1,5-2 м в минуту. Если работать с такой скоростью, то обеспечивается наилучшее качество обработки.

То, какую глубину выставить, зависит от того, насколько неровная обрабатываемая поверхность. Бывает, что на пилорамах брус или доски пилят так, что поверхность получается волнами. Такие поверхности сначала лучше пройти при выставленной максимальной глубине строгания, а затем уже обработать ее на меньшем уровне. При этом может потребоваться не один проход, а несколько.

Использовать рубанок нужно так, чтобы надавливание во время строгания осуществлялось равномерно на всю подошву. Однако, когда вы только его заносите на край обрабатываемой поверхности, следует несколько сильнее нажимать на переднюю часть. А когда он доходит до конца, следует сильнее нажимать на заднюю часть. Это позволит предотвратить образование по краям доски или бруса завалов. Силу прижимания можно определить только опытным путем.

Бывает, что при строгании получаются перепады между соседними проходами. Не допускать их появление, а также исправлять, если они все же появились, удается только с приобретением некоторого опыта. Если такие перепады появились, их можно убрать, пройдя рубанком с выставленной минимальной глубиной строгания. При этом следует работать так, чтобы на инструмент не оказывалось сильное давление.

Если ваш аппарат поддерживает функцию снятия четверти и вы решили воспользоваться ей, то следует сделать следующее. Во-первых, потребуется установить входящий в комплект боковой упор. Это делается согласно инструкции, у разных моделей крепление может быть устроено по своему. Затем следует убедиться, что боковая часть доски, на которой вы будете снимать четверть, ровная и не имеет перепадов. Если она будет неровной, то проходящий по ней боковой упор повторит эту неровность, и четверть будет снята криво.

При работе по снятию четверти не забывайте оказывать давление на инструмент как сверху, так и сбоку. Иногда, забыв поджать рубанок сбоку, он смещается в сторону края, и четверть опять же снимается неровно.

Устройство рубанка

За время эволюции рубанка появилось довольно много его разновидностей, которыми можно не только обрабатывать плоскости древесины, но и использовать для фигурной резки. Чтобы получать удовольствие от ручного труда, нужно уметь правильно выбирать рубанок, и тогда из обыкновенного куска дерева будут получаться настоящие произведения искусства.

Современные рубанки можно условно разделить на деревянные и металлические модели. Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, но в конструктивном плане инструменты похожи, словно братья-близнецы.

Стандартный рубанок состоит из следующих частей:

подошва, она же корпус;
резец;
клин;
прорезь для выхода стружки;
зажим резца;
регулятор глубины реза;
рожок – передняя рукоять;
упор – задняя рукоять.

Ключевым элементом конструкции является резец – это режущий инструмент, выполненный в виде заострённой пластины.

Располагается лезвие под заданным углом к обрабатываемой поверхности. Благодаря регулятору нож выдвигается на определённое расстояние, что позволяет тонко настраивать глубину реза, толщину снятия стружки. В заводских моделях угол заточки лезвия стандартный, но профессиональные плотники изменяют его в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Рукояти тоже играют определённую роль. Передняя, которая называется рожком, выполняет направляющую функцию, обычно имеет изогнутую форму, обеспечивающую лучший захват руки. Задняя – это упор, благодаря которому создаётся необходимое для работы усилие.

С подошвой, которая бывает деревянной и металлической, всё не так однозначно. Главный критерий, предъявляемый к этому элементу конструкции, – идеально ровная поверхность.

Если данное требование не соблюдается, ручным рубанком будет тяжело пользоваться, а про точность строгания можно просто забыть. С учётом этих нюансов металлическая подошва выглядит предпочтительнее: она изготавливается по шаблону, поэтому априори имеет правильную геометрию. Однако ошибки, допущенные производителем при литье, сводят эти преимущества к нулю. Более того, металл подвержен коррозийным изменениям.

Деревянная подошва легче, и в случае деформации её можно выправить своими силами, вдохнув в рубанок вторую жизнь. Однако древесина не является долговечным материалом, она подвержена механическому износу, теряет первоначальные свойства при длительном воздействии влаги или высоких температур.

Несмотря на типовую конструкцию, существует более 10 разновидностей рубанков, и каждый инструмент выполняет определённую функцию при обработке деталей. Познакомимся с этими изделиями поближе.