Двери-купе

Почему стоит отметить данные конструкции? Все потому, что при установке системы на пол, в любом случае образуется небольшой порожек, состоящий из реек. Поэтому, выбирая такие двери, нужно определиться, какую систему использовать. Если все-таки в интерьере не должно быть порогов, обязательно об этом нужно сообщить мастерам, и подбирать двери с «подвесной» системой. В этом случае рейки монтируются в верхнюю часть проема, благодаря чему отсутствуют какие-либо препятствия в виде рельс или порогов.

Статья по теме: Ниша под телевизор из гипсокартона, как оформить стену своими руками

То же касается и угловых дверей-купе. Дело в том, что если используется напольная система реек, порожки будут с нескольких сторон. Поэтому данный момент также нужно учитывать при планировании установки подобных конструкций.

При входе

Теперь определимся с необходимостью порожка при входе в помещение. Естественно, если речь идет о квартире и лестничной площадке, то, скорее всего, будет присутствовать порог, так как уровень пола будет значительно отличаться. Но если говорить о частном доме, там можно сделать уровень пола, начиная от самого крыльца. В таком случае порожек не понадобится. Это также будет гораздо удобнее в использовании помещения.

Итак, какие выводы можно сделать? Нужен ли порог в жилых помещениях? Установка двери, с порогом или без, должна мотивироваться требованиями помещения и удобством его эксплуатации. В технических комнатах, таких как ванная, порожек является дополнительной защитой при возможных затоплениях. В случае с жилыми комнатами, отсутствие порога – это визуальное увеличение пространства и простота в уходе за ним.

Поэтапный монтаж деревянной двери в ванную

Если разложить процесс установки на несколько последовательных действий, то установка двери в ванную комнату будет выглядеть следующим образом:

1. Подготовка дверного проема двери (в том числе удаление старого короба);
2. Сборка дверного короба;
3. Установка дверного полотна в короб с помощью дверных петель;
4. Монтаж двери с коробом в проем;
5. Отделочные работы

На каждом этапе сборки двери будут возникать определенные нюансы и тонкости, на которые стоит обращать внимание. Во-первых, подготовьте дверной проем, он должен быть освобожден от старого дверного короба с помощью напильника или ножовки по дереву, с помощью которой дверной короб разрезается в нескольких местах и выламывается из проема

Не стоит слишком агрессивно высвобождать проем от старого короба, так как если стена, например, отделана гипсокартоном, то не мудрено, если вы разломаете проем, а значит, что установить новую дверь в комнату ровно будет крайне сложно. Помимо этого из проема необходимо удалить лишнюю грязь и пыль, чтобы новая дверь встала ровно а аккуратно

Во-первых, подготовьте дверной проем, он должен быть освобожден от старого дверного короба с помощью напильника или ножовки по дереву, с помощью которой дверной короб разрезается в нескольких местах и выламывается из проема. Не стоит слишком агрессивно высвобождать проем от старого короба, так как если стена, например, отделана гипсокартоном, то не мудрено, если вы разломаете проем, а значит, что установить новую дверь в комнату ровно будет крайне сложно. Помимо этого из проема необходимо удалить лишнюю грязь и пыль, чтобы новая дверь встала ровно а аккуратно.

После подготовки проема можно переходить ко второму этапу, который является одним из самых сложных — это сборка короба двери. Лучше всего разложить всю конструкцию на полу и собирать ее в горизонтальном положение и насаживать на петли само дверное полотно.

Производители обычно заботятся о том, чтобы комплектация двери была в полной сборке однако бывают и сбои, когда каких-то запасных частей попросту не хватает в сборке. В таком случае нужно позаботится о том, чтобы в наличие были все крепежи и детали для установки деревянной двери в ванную комнату.

Два боковых бруска — основа коробки закрепляются с помощью коротких горизонтальных, которые будут находится под потолком и порог. Все каркасные бруски, из которых будет состоять коробка, подрезаются так, чтобы все части идеально собирались в рамку. Закрепляются части саморезами. Лучше всего для этого использовать профессиональный инструмент — шуруповерт, чтобы не повредить дерево.

После сборки короба можно приступать к надеванию полотна на короб с помощью петель. При покупки двери специальной для ванной комнаты обычно уже вырезаны все углубления для петель, замка и ручки, однако, если вы решили самостоятельно вырезать все углубления, то вам понадобится стамеска или шлифовальный станок. Впрочем этот станок вам понадобится также и для обработки короба, чтобы он был ровным и смог легко лечь в проем.

Следующим этапом является сама установка двери в ванную с коробкой в проем. Дверь аккуратно устанавливается и фиксируется с помощью деревянных брусков для замера и фиксации зазоров. Стоит помнить, что дверь в ванную комнату должна иметь более широкий зазор в нижней порожной части для лучшей вентиляции, так как ванная комната концентрирует в себе большое количество влажного воздуха.

После того, как со всех сторон зазоры не превышают рекомендованные 3-5 см. можно начать процесс фиксации двери в проеме с помощью герметика. Необходимо это делать быстро и плотно, так как при застывании пена будет расширятся. Застывание герметика происходит достаточно быстро, поэтому здесь нужно действовать оперативно.

Последним этапом установки деревянной двери в ванную комнату будет отделка и приведение вашей двери в порядок. Установка необходимой фурнитуры (ручки, замок, накладка), срезание застывшей пены по уровню стены.

После установки дверь не должна выделяться из стены или быть перекошена, а также должна плотно и легко закрываться и вставать в короб.

Монтаж дверной коробки

Когда проем для двери в комнату приведен в порядок, следующим этапом работы становится сборка дверной коробки. Если вы приобрели уже собранную дверь, то ее монтаж займет мало времени. Но если дверь у вас в разобранном виде, то установка конструкции в санузел будет начинаться со сборки коробки, дверного блока, после чего производится ее финальная подгонка.

Работы по монтажу дверной коробки производят таким образом:

обрезаются стойки лутки до размеров 2005 мм. Такая длинна, является стандартным размером дверной высоты (2000мм). При этом дополнительные 5 мм отпускаются для зазора между навесным потолком и дверной коробкой; обрезается низ лутки до размеров 600 мм с учетом толщины профиля коробки, умноженной на 2 и зазорами в 5 мм; по самым нижним концам коробки убирают выпирающий отрезок профиля, который служит для притвора двери

Важно обрезать профиль ровно на толщину дверной лутки в самом широком месте; установка двери в ванной своими руками требует легкое открывание и плотное закрывание, поэтому нужно обязательно врезать навесы. Перед врезкой нужно приложить навес на расстояние около 25 см от края двери, обвести контур и обозначить щель пазов для навесов;

на полу соединяются все части дверной коробки;

на полу соединяются все части дверной коробки;

выставляется и специальными клиньями из пластика или дерева крепится коробка;

при ремонте или установке проверяются горизонтали и вертикали коробки отвесом и уровнем.

После подготовки лутки можно переходить к другому этапу монтажных работ.

Врезка петель и навешивание двери

• Петли врезаются в коробку и двери парно, но если двери тяжелые, можно использовать и три петли;
• Для врезки петель необходимо правильно сделать разметку – приложить петли к торцу дверного полотна и просто обвести карандашом;
• Далее, нам необходимо вырезать в дверном полотне небольшое углубление, по толщине материала петли. Сделать это можно с помощью стамески, изначально отбив четкие контуры углубления, чтобы не получилось сколов, а потом снять необходимые остатки материала;
• Далее, петли закрепляются на саморезы, на то количество, которое повторяет количество отверстий в петле. Верхняя петля двери для ванной закрепляется на расстоянии в 15-20 см от верхнего уровня двери, нижняя петля – на расстоянии в 20-25 см от нижнего;
• После закрепления петель, необходимо установить замок в двери, строго по уровню и всем размерам, чтобы после установки двери в проем, у нас не получилось скосов;
• Теперь двери устанавливаются в проем и расклиниваются с расстоянием 4 мм внизу и 2 мм сверху, также выставляются проемы и по ширине. Все проверяется уровнем и на коробке размечается место установки петель;
• Двери вынимаем из коробки и повторяем процесс с углублениями, которые можно сделать стамеской;
• Врезаем петли и окончательно устанавливаем двери (процесс может немного отличаться, если вы выбрали другой вид петель, к примеру, петли, что одновременно закрепляются на двери и коробке, и так далее).

Только после данного процесса, установив дверь и правильно ее расклинив, зажав все саморезы и еще раз проверив работу двери, вы можете производить запенивание, о котором мы говорили ранее.

Выбор дверей для ванной комнаты

При выборе двери для помещений с повышенными показателями влажности, целесообразно обратить внимание на изделия, выполненные на основе следующих материалов:

• двери из закаленного и сверхпрочного матового или витражного, с напылением или фьюзингом стекла;
• легкое и надежное пластиковое изделие, отличающееся долговечностью и вполне доступной для рядового потребителя стоимостью;
• двери с ПВХ-покрытием, характеризующиеся отсутствием склонности к деформации, а также исключительной практичностью и простотой в уходе;
• ламинированные двери, практически неотличимые по внешнему виду от натуральных текстур древесины, устойчивые к неблагоприятным факторам, включая повышенную влажность;
• износостойкие изделия на основе эко-шпона, имеющие высокие эстетические характеристики и обладающие достаточными показателями влагостойкости.

Современная шпонированная дверь, которую покрывает тонкий слой ценной древесины, вопреки распространенному ошибочному мнению, очень надежна и практична, что обусловлено особой высокотехнологичной пропиткой и лакирующим покрытием.

Демонтаж старого полотна

Перед установкой нового полотна с коробом нужно убрать старую конструкцию. Для этого требуется правильно провести демонтаж, чтобы не повредить дверной проход. Нужно подготовить стамеску, топор, молоток, пассатижи, монтировку, ножовку по дереву (можно использовать ручную циркулярную пилу или бензопилу).

Порядок действий:

1. Нужно снять старую конструкцию. Для этого стоит открыть дверь. Под ее основание вставить монтировку так, чтобы получился рычаг. Надавить на другой конец инструмента. Если полотно не поднимается, петли требуется смазать моторным маслом или WD-40. Если открывающий механизм закреплен на болты или саморезы, достаточно раскрутить их, чтобы снять полотно.
2. Требуется демонтировать наличники, доборы и короб. Наличники и доборы снимаются при помощи топора, стамески, пассатижей, молотка. Достаточно подцепить один край деревянной планки и оторвать ее от короба. Деревянные наличники лучше заменять, а не использовать повторно.
3. Начинать разбирать короб нужно с удаления креплений, если они есть (болты, саморезы). Коробка разрезается ножовкой по дереву, бензопилой или ручной циркулярной пилой посередине по правому или левому откосу. При помощи монтировки короб аккуратно отрывается от стены по периметру.

Пластиковые наличники закрепляются на стене при помощи силикона или герметика. Их нужно отрезать острым ножом, а остатки клеящего состава счистить со стены наждачной бумагой или лезвием.

Установка двери в ванную: пошаговая аннотация

Это принципиальный и трудозатратный процесс, не зависимо от того, будет ли это дверь в небольшую ванную или широкий ремонт огромного санузла или домашнего мини-бассейна. Но не рекомендуется с этим экспериментировать, в случае если нет аналогичного опыт и столярного инструмента под руками.

В то время, когда дверь приобретена совместно с коробкой, то коробку специалисты рекомендуют собрать на полу всю конструкцию и далее ее устанавливать в дверной просвет. Может быть приобрести уже собранный вариант, в то время, когда он соответствует вашему размеру дверного проема – тогда установка значительно проще:

Приготовить дверной просвет;
Установить готовую конструкцию и расклинить ее, проверив уровнем и отвесом, клинья крепим между стенкой и дверным блоком и стенкой;
Закрепить коробку в дверном просвете анкерами или саморезами;
Зафиксировать конструкцию монтажной пеной с одной стороны и поставить распорки в коробку, чтобы не деформировать;
Снова проверить вертикальность конструкции – это важно при закрытии двери;
Через 2-3 часа схватится первый слой, потом монтажную пену наносят по другому, зачистив избытки;
Загерметизировать порожек со стороны ванной;
Закрыть монтажную пену внешними декоративными элементами дверной коробки;
Через день убедитесь в надежности надежность монтажа – коробка не должна шататься, в случае если это приметно – нужно усилить крепление к стене.

Внимание: При схватывании монтажная пена увеличивается впятеро, исходя из этого ее лучше наносить неспеша маленькими порциями до увеличения места между стенкой и конструкцией. Специалисты рекомендуют запенивать третья часть места

В случае если пена выползет наружу в ненужных местах, ее может быть зачистить ножиком и замыть поверхность отделки веществом укуса.

В случае если дверная коробка не просит подмены, то приобретенную дверь остается примерить к дверной коробке и навесить на петли. Их закрепляют к дверному полотну и коробке шурупами. Почти всегда довольно 2-3 дверные петли, но их нужно правильно установить, сделав углубления стамеской – смотрите видео.

Особые рекомендации

Стены ванной и туалета обычно тонкие, 4-5 см. Поэтому коробка должна быть на 1,5 см больше.

В дверном проеме санузла, как правило, выполнен порожек высотой 5 см, который препятствует вытеканию воды в случае потопа. По технологии в ванной должен быть также зазор в 5 см внизу между дверью и порожком. Таким образом, чтобы правильно установить двери в ванной, необходимо выполнить одно из условий:

• Установить дверную коробку на 10 см выше, чем у остальных дверей;
• Подрезать дверное полотно.

Разметка при установки двери в коробку.

Что касается увеличения дверного проема, то не каждую конструкцию можно расширить. Если над проемом санузла находится стальная полоса, которая несет на себе нагрузку каркаса комнаты, то такой дверной проем расширять нельзя. При нарушении целостности каркаса может произойти разрушение стен или появление трещин.

Если ванная выполнена из гипсокартона, то расширение проема возможно с помощью болгарки.

Шпонированные двери из ДСП не рекомендуется подрезать, так как материал может отслоиться со временем. Дверное полотно, покрытое МДФ и имеющее внутри хвойную стружку, тоже нельзя укорачивать. В этом случае дверь попросту может рассыпаться.

Процедура укорачивания дверей возможна для деревянных дверей. Но, как сказано было выше, двери ставить из этого материала – не самый лучший вариант для влажного помещения.

Лучшим решением этого вопроса будет покупка конструкции нужных размеров – дверного полотна высотой 190 см и шириной дверной коробки 6,5-7 см.

Выбор дверной конструкции и правильная установка короба – ответственная процедура, от которой зависит долговечность использования двери.

Установка дверей в ванную комнату и туалет

Процесс установки двери является трудоёмким и ответственным, независимо от того, какую дверь вы выбрали. Многим ошибочно кажется, что это довольно лёгкое занятие, но если у вас нет необходимого опыта и нужных инструментов, то лучше поручить его более опытным людям.

Правильно установленная дверь в санузел должна быть достаточно герметичной, но при этом позволять воздуху свободно циркулировать между помещениями.

За установку одной двери придётся заплатить от 3500 рублей

При полной замене дверной конструкции лучше собрать коробку на полу и установить её в проём. В продаже имеются уже готовые конструкции, которые не требуют сборки.

Необходимые инструменты и материалы

Для качественной и быстрой установки двери необходимо приобрести материалы и инструменты. Заранее подготовьте их, чтобы не отвлекаться на поиски.

1. Строительный уровень. Необходим для сверки правильности положения элементов.
2. Рулетка. Главный инструмент для измерения расстояний.
3. Дрель. С помощью неё проделываются отверстия для креплений.
4. Шуруповёрт. Служит для закручивания фиксирующих деталей.
5. Молоток. Понадобится для крепления наличников.
6. Монтажная пена. Она заполняет зазоры между коробкой и стеной.
7. Гвозди с маленькими шляпками. Необходимы для крепления наличников.
8. Деревянные клинья. Используются при фиксации дверной коробки.
9. Распорки. Помогают удерживать дверную коробку в период высыхания монтажной пены.
10. Дюбеля. Используются для фиксации саморезов в стене.
11. Саморезы. Нужны для крепления дверной коробки.

Все инструменты должны находиться под рукой, чтобы во время установки не отвлекаться на их поиски

Процесс установки

Выполняя установку, следует придерживаться следующего алгоритма действий:

1. Очищаем дверной проём от пыли и мусора и устанавливаем готовый короб.

2. Фиксируем готовую конструкцию при помощи специальных клиньев, которые вставляются между стеной и дверным блоком.

3. Проверяем ровность установки при помощи строительного уровня.

4. Убедившись в ровности установки конструкции, крепим её в проёме саморезами.

5. Устанавливаем петли при помощи саморезов.

6. Навешиваем дверное полотно на петли.

7. Ставим распорки в коробку, во избежание её деформации.

8. Фиксируем коробку монтажной пеной с внутренней стороны. Нужно учитывать, что монтажная пена увеличивается в процессе схватывания, поэтому заполняйте пространство не полностью.

9. Снова проверяем ровность конструкции и оставляем на два-три часа.
10. После того как монтажная пена высохла, убираем распорки.

11. Устанавливаем и герметизируем порожек.

12. Проверяем лёгкость открывания и закрывания двери.

13. Если всё в порядке, закрываем монтажную пену наличниками.

На этом процесс установки можно считать завершённым.

Если дверную коробку менять нет необходимости, то купленную новую дверь просто надевают на дверные петли. Они крепятся к полотну и коробке с помощью саморезов.

Как собрать дверную коробку своими руками: технология монтажа

Разобравшись с дверным проемом, можно приступать к следующему этапу работ, который предусматривает установка дверей в ванной – сборке коробки. Можно сказать, что вам крупно повезло, если вы приобрели в магазине полностью подготовленную к установке дверь. В этом случае от вас потребуется только вкрутить несколько десятков саморезов и, минуя процесс подгонки, установить дверь на место. Если нет, тогда придется повозиться и собрать дверную коробку, а затем и дверной блок, как говорится, по запчастям.

Для тех, кому не повезло, излагаем технологию сборки дверной коробки по пунктам.

1. Обрезаем длинные стойки лутки в размер 2005мм. Почему именно такая длина? Дело в том, что 2000мм – это стандартная высота дверей, а 5мм – два зазора (сверху и снизу) между дверной коробкой и полотном.
2. Обрезаем верхнюю и нижнюю часть лутки в размер 600мм + две толщины профиля дверной коробки + 5мм на зазоры по обе стороны двери. Если двери в ванную имеют большую ширину, то вместо 600мм используем 700, 800, 900 или 1000мм. Как правило, размер 600мм является стандартной шириной двери для ванной комнаты.

3. С обоих концов верхней и нижней горизонтальной части дверной коробки удаляем выступающий кусок профиля, который служит притвором для двери. Удалить его нужно ровно на толщину лутки в самом большом месте. Сначала делаем поперечный пропил лобзиком, а потом, загнав с торца стамеску, скалываем ненужную часть.

4. Врезаем навесы. В зависимости от открывания двери, на левой или правой стойке, на расстоянии 200–250мм от краев сверху и снизу прикладываем навес, обводим его карандашом и стамеской, а лучше ручным фрезерным станком выбираем паз для навесов. Не умеете? Боитесь, что не получится красиво? Тогда приобретите петли, которые врезать не нужно – они имеют специальную конструкцию и неплохо смотрятся, не портя внешний вид дверей.
5. Собираем дверную коробку. Здесь сложного нет ничего, главное все делать правильно. Соединяем одну длинную стойку и короткую перемычку в лежачем положении на полу. Сбоку стойки просверливаем два отверстия небольшого диаметра и вкручиваем в них саморезы, соединяя таким способом две части дверной коробки. Аналогичным образом поступаем со всеми оставшимися тремя углами.

Все, лутка готова к установке. Можно, конечно, обойтись без нижнего порога, но с ним двери устанавливать намного легче.

Как установить дверную коробку фото

Наращивание полкой

Полка как продолжение ванны легко устраняет проблему невостребованного пространства, служит функциональным элементом декора в интерьере.

Опорными точками конструкции являются каркас (профильный или из бруса), закреплённый на стене и торец ванны. Материалом для полки могут служить пластик, влагостойкий гипсокартон, фанера. Облицовывание кафелем верхней части изделия улучшает его гидроизоляционные свойства и предупреждает протекание влаги мимо ёмкости.

Стык между ванной и стеной плиткой — наращиваем полочку

Образовавшаяся ниша может использоваться для хранения стиральных порошков, чистящих средств, ветоши. Боковое пространство с целью повышения эстетики прикрывают дверцей или экраном.

Оштукатуривание

Откос грунтуют, устанавливают маятниковые профили вдоль проема. Далее наносят штукатурку из цементно-песчаного раствора. Можно добавить алебастр для улучшения схватывающих свойств. Приготовленный раствор наносят кельмой на поверхность и выравнивают шпателем, ориентируясь на маяки. Если планируете окрашивание, то откос должен быть тщательно подготовлен. Для этого штукатурку с крупными фракциями наносят на армирующую сетку, за которым следует финишный . Для укрепления устанавливают перфорированный профиль(угловой). Его вдавливают в сырую штукатурку.

Штукатурка должна полностью высохнуть, после чего можно окрашивать. Оштукатуривание – дешевый способ отделки, но требует тщательного нивелирования поверхности.

Поэтапное руководство по монтажу своими руками

Установку двери начинают с демонтажа старого полотна. Для этого нужно:

Рекомендуем: Каркасный дом своими руками: фото этапов строительства

убрать наличники;снять дверное полотно;выполнить несколько поперечных пропилов в конструкции;выломать части дверной коробки, используя лом или стамеску;выломать верхнюю часть короба.

Также не забудьте проверить, ровная ли та стена, где будут установлены наличники. Если поверхность имеет неровности, данный участок следует выровнять. После этого можно ставить короб, фиксируя его деревянными клиньями, которые защитят изделие от прогибов при его фиксации шурупами. Вертикальность монтажа стоит проверить с помощью строительного уровня.

Установка дверного короба

Далее крепим короб шурупами и анкерами, для чего на дверном блоке нужно заранее просверлить по 6-8 отверстия на каждой стороне. В полученные отверстия вставляем дюбели и фиксируем изделие, для удобства воспользовавшись шуруповертом. Свободное пространство между конструкцией и стенами следует заполнить монтажной пеной (остатки уберите острым ножом). При этом есть несколько рекомендаций, следование которым сделает фиксацию пеной еще более надежной.

Пену за день до выполнения монтажа стоит положить в теплое место. Если забыть об этом, пена может плохо схватываться и будет неравномерно ложиться.Проем смажьте влажной тряпочкой, что улучшит схватывемость материала с пеной.Перед использованием тщательно взболтайте пену.

После этого можно приступать к установке петель. Прикладываем петли к торцу и помечаем их расположение карандашом, затем вырезаем углубления для петель. Прикрутив петли, устанавливаем ручку и полотно в коробку. Остался последний шаг – надеваем дверь на установленные петли и крепим конструкцию саморезами.

Выбор двери

Для начала нужно определиться с выбором двери в ванную и туалет. Для этого измеряют ширину и высоту дверной коробки. Высота всех межкомнатных дверей стандартная – 2050 мм, а ширина бывает такая: 600 мм, 700 мм, 800 мм или 900 мм.

Большую роль играет материал двери:

• стекло;
• пластик с влагозащитной пленкой;
• дерево, покрытое лаком или краской;
• ламинированные сверху ДСП и МДФ.

Стекло устойчиво деформациям, влаге и высокой температуре, это – экологически чистый материал, который не пропускает звук и удерживает тепло.

Стекло – наиболее подходящий материал для двери в ванную. Этот материал устойчив к деформациям, воде и высокой температуре. К тому же стекло – экологически чистый материал, не пропускает звук и хорошо удерживает тепло в помещении.

Стекло для дверей может быть матовое, тонированное, рельефное, зеркальное, украшенное пластиковыми либо металлическими вставками. Стеклянные двери обрели большую популярность благодаря не только своим отличным характеристикам, но и модному дизайну.

Двери ПВХ не подвергаются химическому воздействию, возгоранию, деформации под действием высоких температур, а также хорошо устойчивы к повышенной влажности. Пластик хорошо удерживает тепло и обладает отличной звукоизоляцией. Двери ПВХ достаточно разнообразны по форме и цветовой гамме. Специальные покрытия поверхности имитируют различные материалы: дерево, мрамор, стекло. По своим достоинствам пластик немного уступает стеклу, а невысокая цена делает их доступными для широкого круга потребителей.

Деревянные двери – самый дорогой и надежный вариант. Но эта классическая конструкция очень легко впитывает воду, что не подходит для ванной.

Двери ДСП и МДФ – самый популярный вариант для современного ремонта. Данные конструкции хорошо выдерживают повышенную влажность, не деформируются и имеют невысокую стоимость. Но для ванной все-таки лучше выбрать пластиковые или стеклянные двери.

Если дверь в санузел расположена близко к дверям кухни или другой комнаты, то лучше установить двери-купе. Такая конструкция будет удобна в использовании и интересна.

Чтобы установить двери, необходимы такие инструменты и материалы, как:

Схема двери из МДФ

• перфоратор;
• шуруповерт;
• ножовка;
• стусло;
• стамеска;
• строительный уровень;
• монтажный нож;
• перьевое сверло;
• саморезы;
• монтажная пена;
• цветной и прозрачный силикон;
• деревянные и пластиковые подложки;
• гвоздики под обналичку.

Виды

Сегодня выбор дверей в ванную и туалет огромный. Они могут отличаться не только по используемому материалу, но и по типу открывания. Так, выделяют следующие виды дверной конструкции:

стеклянные, на фото-стеклянные двери для ванной и туалета:

пластиковые; на фото-пластиковые двери для ванной и туалета:

раздвижные; на фото-раздвижные двери в ванную и туалет:

• ламинированные;
• влагостойкие.

Раздвижные

Функционирование таких дверей осуществляется по принципу качения роликов по особым направляющим. Очень часто такие конструкции называют «двери-купе». Характерной особенностью таких дверей является отсутствие «мертвой зоны», которая требуется для распашных конструкций.

Однако и для купе имеются свои ограничения. Например, с учетом размеров створок им понадобится большее или меньшее пространство вдоль стен, которые примыкают к проему двери. Но и такую проблему реально решить. Когда туалет и ванная комната расположены по отдельности, то можно установит раздвижные двери особой конструкции. В этом случае каждая створка будет закрывать свою комнату, двигаясь в своем направлении.

Раздвижные конструкции – это отличное решение для тех, у кого санузел расположен в коридоре или прочем техническом помещении. Кроме этого, процесс установки такой конструкции несложный и не занимает много времени.

На видео — установка межкомнатных дверей в ванной и туалете:

Стеклянные

Чтобы не навредить общему интерьеру комнаты, то стоит остановить свой выбор на таком оригинальном изделии, как стеклянные двери. На их поверхность может быть выполнено декоративное напыление, а также сделаны вставки на основе специального ударопрочного материала, название которого триплекс.

В ходе изготовления стеклянные двери могут сочетаться с естественной древесиной или полностью сделаны на основе армированного триплекса. Дверь из стекла может быть украшена различным рисунком. Самым востребованным дизайном остается тонирование полотен изделия. Для этих целей между стеклянными элементами размещают разноцветную фольгу. Такие конструкции могут похвастаться высокими прочностными показателями и простотой в уходе.

Если речь идет о туалете, то здесь применять прозрачную дверь нецелесообразно. Вряд ли кому-то будет нравиться, что за ним кто-то подглядывает за стеклом. Также неэтично будет смотреться дверная конструкция со вставками из непрозрачно стекла. Для установки дверей в туалете лучше остановить свой выбор на глухой двери из непрозрачного материала.

На фото — двери для ванны и туалета 60х190:

Ламинированные

Сегодня во многих современным квартирах можно обнаружить ламинированные дверные конструкции, установленные в ванной комнате. Такая конструкция активно используется, когда туалет и ванная расположены рядом с друг другом. По этой причине двери должны быть выполнены в едином стиле

Хотя на современном рынке такая продукция присутствует в широком ассортименте, чаще всего люди обращают внимание именно на ламинированные раздвижные конструкции

При выборе ламинированной двери необходимо учитывать такой фактор, как отличные показатели шумоизоляции. А в этом случае раздвижная дверь не способна выполнять эту функцию. Лучшим вариантом станут распашные ламинированные двери. При таком выборе удается сохранить единый дизайн. Благодаря широкой цветовой гамме ламината удается подобрать вариант, удачно сочетающийся с дизайном комнаты.

Влагостойкие

Для изготовления дверей в ванную или туалет очень часто применяют ДСП и МДФ. Для их отделки используется ламинат, в результате чего удается добиться высокого уровня влагоустойчивости. Именно такие изделия позволяют добиться полной гармонии с общим дизайном дома. В остальные помещения можно установит шпонированные дверные конструкции. При этом стоит учитывать соблюдение единой цветовой гаммы.

Еще одним вариантом влагоустойчивых дверей остается конструкция из шпона. Благодаря нанесенном лаку удается создать на дверях защитную пленку, не подвергающуюся влиянию воды.

На видео — установка дверей в туалет и ванную:

С порогом

И для начала давайте подумаем, для чего нужен порог и в какие комнаты лучше всего делать именно таким образом двери. Начнем с того, что в далекие года прошлого века пороги – это скорее был способ скрыть разный уровень пола. Когда, например, в спальне и в прихожей расхождение в уровне пола было порядка 10-см. В таких случаях без порога обойтись нельзя было. Но, почему сейчас?

Чаще всего пороги в современных интерьерах встречаются в ванной. Но здесь также имеет место некий способ изоляции. Представьте себе, ванная комната хорошо отделанная и гидроизолирована, а вот между дверью и полом есть достаточно крупная щель (к примеру, миллиметров 5-10). Происходит непредвиденная ситуация, и ванная заполняется водой. Через дверную щель она очень быстро «побежит» по паркету, ламинату, ковролину и т.д. В итоге хорошая отделка может значительно пострадать. Поэтому, с практической точки зрения, порог в ванную комнату должен быть. Это позволит двери стать герметичнее.

То же можно сказать о балконе, особенно если он не закрыт. Через дверную щель с легкостью может проникать сырость, которая также вредит отделке.

Статья по теме: Как сделать ворота из сетки рабицы для дачи – пошаговое изготовление

Конечно, порог понадобится в квартире, если уровень пола значительно отличается, а ввиду определенных обстоятельств выравнивать полы не представляется возможным. Поэтому нужно исходить из ситуации.

Также порог может быть чем-то вроде дополнительного декора, если отсутствует дверь, а установлена просто арка. Причем порог также может быть выполнен различными способами, это могут быть несколько ступеней, покатый спуск. Использоваться может тот же материал, который на основном покрытии либо другой, декоративный, вписывающийся в общий внешний вид комнаты.

Экономика проекта

Старенькые двери заранее демонтировали, избрали и приобрели новые из МДФ производства Херсон за 4900 рублей. Еще 560 рублей мы дали за короб и 500 за петли APECS. Т.е. за 2 комплекта суммарно мы заплатили 11 420 рублей.

Производителя не указываю, так как не имею опыта эксплуатации его продукции. Зато обозначенная фурнитура мне известна издавна, приреканий не вызывает уже много лет.

Дверные ручки мы также приобрели производства APECS, но установку отложили на позже, пока не закончим с плиткой и когда зашьем просветы над дверью. Они нам обошлись по 840 рублей любая.

Почему не установили сходу?

МДФ непременно потянет воду из раствора, так что дверь еще немного изменит свое положение. Необходимо дать время, чтоб получить высококачественный итог.

Короб также выполнен из МДФ.

К затратам следует добавить баллон монтажной пены под пистолет. Его покупка обошлась в 240 рублей за 750 мл. Итого общие расходы на материалы – 13 340 рублей.

Что мы сэкономим, устанавливая сами?

Установщики дверей требуют за свою работу от 900 рублей. Но это не окончательная стоимость, а «пристрелочная». Такую сумму берут за безупречные условия: собрал короб, воткнул в просвет, навесил дверь, запенил и все…

Так как безупречных критерий у нас нет, стоимость автоматом подымалась до 1,5 тыщ за дверь. Так что на кону 3000 рублей экономии.

Монтаж

Для того чтобы осуществить установку дверных проемов необходимо изначально распределить этапы монтажа. Кроме того, сначала нужно собрать всю будущую конструкцию на горизонтальной плоскости во избежание неровностей и перекосов. Первоочередная задача заключается в сборке самого короба, т.е. фактически фундамента будущей двери. После чего проводится закрепление дверной коробки в проем между комнатами. Следующим важным действием будет закрепление или фиксация всей конструкции со стеной и напольным покрытием.

Когда дверной проем полностью закреплен и имеет устойчивое положение, то практически работа выполнена, остаются небольшие, но важные штрихи. Для начала следует взять монтажную пену и залить ей оставшиеся зазоры.

Это позволит не только скрепить материалы, но и улучшить звукоизоляционные свойства ванного помещения. Затем остаются декоративные работы в виде врезки дверных ручек, а также замков. Завершающим штрихом станет установка наличников. Схема установки:

Разложить все составные части на полу. Отмерить необходимые размеры для дверной коробки во всем параметрам. Осуществить разметку под навесы. Закрепление навесов при помощи стамески, вырезая пазы на коробке и двери. Монтаж дверного проема в единую конструкцию. Скрепление дверной коробки при помощи саморезов. Совмещение дверного проема с коробом. Фиксация конструкции при помощи пластиковых колышек. Осмотр полученной конструкции на предмет неровностей и нестыковок.