По каким критериям выбрать лучший садовый компостер

Как сделать компост

В специально отведенном месте Установите устройство для компоста. Чтобы обеспечить дренаж и вентиляцию низ уложите «коричневым» материалом высотой около двадцати сантиметров. Теперь равномерно чередуя, добавим в компост:

• «коричневые» измельченные материалы (опилки, картон, кору, бумагу, стружку, ветки кустарников и деревьев, сено, сухие листья, солому, древесную золу);
• «зеленые» влагосодержащие материалы (скошенную траву, водоросли, кухонные отходы, сидераты, сорняки, ботву);
• ускорители компоста (препараты ускоряющие компостирование, эффективные микроорганизмы ЭМ, перепревший коровий и лошадиный навоз, птичий помет, готовый компост, мочу, садовую землю и т.д.).

В значительной степени качество компоста улучшают растения, в составе которых много полезных веществ: крапива, сидеральные культуры, одуванчик без цветов и корня, тысячелистник и другие. «коричневых» и «зеленых» слоев обеспечивается проникновение в компостную кучу воздуха. Компост будет созревать в емкости равномерно, и сбалансировано, что в итоге даст нам правильный плодородный компост с отличной структурой. Ни в коем случае не уплотняйте и не заталкивайте содержимое, потому что нарушится в компостной емкости циркуляция воздуха.

Временами проводите размешивание, и перелопачивание компостной смеси вилами, чтобы обеспечить достаточный доступ воздуха и равномерность увлажнения компоста. Влажность обеспечивайте с помощью поливов, не допускайте только застоя воды в компосте. Если вы ощутите запах гниения или тухлых яиц (аммиака) из контейнера, то это значит, что в нем переизбыток «зеленых» материалов и недостаток кислорода. Нужно добавить «коричневые» материалы и перемешать компостную смесь.

По прошествии нескольких месяцев, содержимое кучи должно стать коричневого цвета и иметь свежий запах земли, а это значит, что компост созрел для использования в саду.

Что выбрать — компостную кучу, контейнер или ящик для компоста?

Открытый ящик для компоста из дерева, можно сделать самому или купить в садовом центре. Преимуществами его является, то, что он пропускает влагу и воздух, а также обеспечивает хорошую вентиляцию. Самому сделать его можно из металлической сетки и досок, объем должен быть от 1 метра куб.

Как приготовить качественный компост:

Как говорится, если у садовода нет компостной кучи, это не садовод, а любитель, которому еще много чему нужно поучиться.

Особенно важно знать все про компост садовый, как сделать, польза и применение в чем заключается, что можно добавлять в него, а что нельзя, в чем его выгода.Тем более что у него есть одно важное достоинство: его приготовление потребует минимальных затрат и позволит очистить участок от мусора

Рекомендации специалистов

Существуют общие рекомендации специалистов, которые следует придерживаться:

1.для ящиков под компост лучше не применять пластиковый материал. Пластик может выделять токсины, не пропускает воздух, во время монтажа стенок из пластика нельзя забывать проделывать отверстия.

2.не стоит делать ящик из дорогих новых досок. Вторично использованные доски самый подходящий материал, они долго прослужат.

3.в ящике из шифера гумус образуется намного дольше. Компостер из любого материала не должен нагреваться для ускорения процесса разложения. В таком случае трава перегорит, данное удобрение окислит почву.

4.контейнер должен иметь дно, которое изготовлено из материала, устойчивого к гниению. Ящик не стоит сильно углублять в грунт, емкость не должна касаться земли. Дверка для выемки компоста должна быть во всю стенку. Она должна легко работать, чтобы свободно досыпать траву, отходы, либо выравнивать на дне.

5.если емкость большая в один кубический метр, то ее делают из трех секций. Один отсек для перегноя, второй отсек для компоста, третий отсек для растительных отходов.

6.место расположения компостера: минимум 20 метров от источника воды, 10 метров от жилой постройки.

7.чтобы воздух в достаточном количестве поступал в ящик, делают отверстия в стенах, сверху нужна крышка для защиты от влаги, чтобы вода не вымывала полезные вещества.

Различные варианты конструкции компостеров

С помощью таких изделий удается поддерживать оптимальный уровень роста и скорость созревания плодовых, овощных, декоративных растений.

Компостер из шифера

Шифер относится к разновидности прочного и выносливого типа сырья, позволяющего создавать сложные композиции в домашних условиях. Для создания ящика учитывают несколько манипуляций:

• В первую очередь необходимо учитывать размеры и месторасположение будущего контейнера;
• Для фиксации угловых частей используют бетонные блоки, саморезы;
• Для работы лучше всего использовать шиферные гвозди или тонкие шурупы, которые не разрушат плотную текстуру материала;
• Дно необходимо соорудить из бетона.

Подобный вариант сооружения относится к долговременной постройке, позволяющей делать компостное удобрение несколько раз за сезон.

Компостера из деревянных досок

Для создания такой компостной ямы выбирают деревянные бруски, доски разного размера и высоты. Главным недостатком такого сырья считают его подверженность к процессам гниения и деформации.

Профессиональные садоводы рекомендуют учитывать главное требование при создании деревянного компостера. В его основе должно отсутствовать дно. Таким образом земляные черви будут способствовать быстрому разложению органической массы, а также насытят содержимое кислородом.

Чтобы в процессе Приготовление органического удобрения на приусадебном участке отсутствовали едкие запахи необходимо обеспечить о расстояние между деревянными брусками. В результате газ, образующаяся в процессе растворение органики будет удаляться через щели.

Компостер из дощатых ящиков

Подобное сооружение отличается своей простотой и быстрым способом монтажа. Приобрести расходный материал можно в любом строительном магазине. Для этого необходимо полностью разобрать конструкцию и воспользоваться её боковыми частями.

Такой компостер будет содержать несколько отделов, позволяющих разместить несколько вариантов ограники.

• Чтобы сооружение получилось устойчивым некоторые специалисты рекомендуют забетонировать дно такой ямы, тем самым обеспечивая ей дополнительную выносливость в процессе эксплуатации.
• Наличие расстояния между досками обеспечит беспрепятственный поток свежего воздуха, позволяющего ускорить процесс разложение органики.

Преимуществом такого проекта считают его минимальные финансовые вложения. При наличии готовых панелей процесс создания не доставит дискомфорта и каких — либо трудностей.

Компостер из поддонов

Данный вариант сооружения имеет сходство с вышеперечисленным вариантом, созданным из деревянных ящиков. Для создания компостера из поддонов рекомендуют выбирать паллеты из-под строительных материалов.

Однако следует учитывать, что для работы изделия необходимо разобрать. Дело в том, что расстояние между досками превышает 8 см. При загрузке органических остатков можно наблюдать появление мусора на садовой территории.

Бетонный компостер

Данный вариант изделия считается самым долговечным и надежным. С помощью бетона удается создать объемную конструкцию, которая не подвергается процессам гниения и разным типам деформации.

Для создания подобного сооружения необходимо учитывать несколько действий. Они заключаются в следующем:

• Предварительно необходимо вырыть глубокий котлован, ширина которого будет должна составлять 2 метра, а глубина не менее 1,5 метра;
• После этого возводим опалубку, позволяющую создать дополнительную опору для всех и сооружения;
• В глубокой емкости в переходим к приготовлению рабочего раствора. Он должен состоять из цемента, мелкого песка и гравия;
• После чего густой раствор заливают в опалубку, которую создали с использованием деревянных досок;
• Далее, для работы используют доски, мелкую сетку, позволяющую сделать верхнюю стенку для компостной ямы.

Для создания защитной крышки можно использовать доски, которая фиксируют на расстоянии 5 см друг от друга. Таким образом через щели будут испаряться газы и продукты распада органики.

Что такое компост

Compostus – значит составной (лат.) Само название говорит о способе получения самого доступного органического удобрения, непосредственно на своих земельных участках, путем послойного складирования пищевых отходов (кроме мяса), и продуктов огородно-хозяйственной деятельности.

Здесь годится все, что может сгнить и перепреть:

• опилки, стружка, мелкие ветки;
• измельчённое тряпье натуральных тканей;
• скошенная трава и выполотые сорняки (без семян);
• ботва, опавшие листья, опавшие и подгнившие овощи и фрукты.

Уложенный послойно, весь этот мусор перегнивает, превращаясь в питательную массу, насыщенную азотом, кальцием, фосфором и массой микроэлементов. Весь процесс должен протекать в присутствии достаточного количества воздуха и влаги. В период активного разложения органики, температура повышается до +50/+70°С. Дозревающий компост греется меньше, не более 50°С. До полной «кондиции», продукт доходит года за два, но с применением современных «ускорителей» компостирования, постоянной аэрации и достаточном количестве влаги, хватит и года.

Правила эксплуатации компостной ямы

Часто начинающие дачники допускают ошибки при использовании компостной ямы. Большинство из них возникает из-за неправильного баланса ингредиентов и неподходящих ЭМ-препаратов. Так, для герметичных сооружений применяют анаэробные микроорганизмы, а вот для воздухопроницаемых – только аэробные. Чтобы компост не испортился из-за слишком высокого содержания азота, скошенную траву перед погружением выдерживают несколько суток на открытом воздухе. Также противопоказано соединять органические отходы с неорганическими или белковыми, так как последние не подлежат переработке.

Заполнив компостную конструкцию садовым мусором, регулярно проверяйте содержимое. Так вы не упустите момент, когда нужно будет скорректировать процесс гниения. Чтобы удобрение получилось качественным, необходимо соблюдать простые правила:

1. Если долго нет дождей, добавляйте в компостер обычную воду. Это не даст пересохнуть верхнему слою, позволит сохранить численность эффективных микроорганизмов и ускорит переработку.
2. Перед тем как заполнять яму, положите на дно песок, торф или сухую листву. Такой дренаж создаст питательную прослойку, которая улучшит качество гумуса.
3. Каждые 14 дней взрыхляйте содержимое кучи, чтобы обеспечить нижним слоям приток воздуха. Если компост слишком плотный, его можно несколько раз проколоть вилами.
4. Вносите необходимые ЭМ-препараты для лучшего разложения («Компостин», «Компостар», «Эмбионик», «Байкал-ЭМ1» и др.).
5. Периодически добавляйте уже готовый компостный субстрат. Это увеличит количество бактерий, перерабатывающих отходы.
6. Конструкции без крыши накройте темным спанбондом. Черный цвет улучшает нагревательную способность, а также создает необходимый для гниения парниковый эффект.
7. По возможности подсаживайте калифорнийских червей. Они эффективно рыхлят содержимое, а также частично участвуют в переработке органики.

По возможности в компостную яму подсаживают калифорнийских червей

Как сделать компостер своими руками

Рассмотрим последовательность изготовления компостеров из досок, ящиков, поддонов, шиферных листов и бетона. Каждый вариант имеет свои особенности в изготовлении и применении.

Из деревянных досок

Сначала по углам нужно вкопать брусья на такую глубину, чтобы они надежно удерживали доски, когда объем садового компостера будет заполнен. Обычно для высоты в 1 м достаточно вкопать на 20-30 см. Для устойчивости бруски в земле можно обложить камнями, кусками кирпича или залить цементом.

Между брусками закрепить доски примерно одинаковой ширины, оставив между ними зазоры как минимум в 2 см для прохождения воздуха. Боковые и заднюю часть ящика сделать глухими, в нижней части передней – открывающуюся вверх дверцу, чтобы можно было постепенно вынимать готовый компост. Для защиты от грызунов изнутри оббить металлической сеткой. Сверху на петлях навесить крышку из плотно уложенных досок для защиты компоста от дождей и снега.

Из дощатых ящиков

Из этого материала компостер изготавливается точно так же, как и в предыдущем примере. Пригодятся старые ящики, которые нужно разобрать на доски и собрать компостер по габаритам, которые необходимы. Последовательность его сборки аналогична сборке компостера из досок.

Ящик из поддонов

Собрать его проще всего. Нужно взять старые поддоны и собрать из них куб. Длинная сторона поддонов должна располагаться горизонтально. Для прочности вбить в землю стойки, к которым гвоздями прибить поддоны или соединить их металлическими скобами. Сделать легкую деревянную крышку на петлях.

Из шифера

Куски шифера также нужно либо вкопать в землю и соединить горизонтальными досками, либо прикрепить гвоздями к 4 брускам, поставленным по углам. Между листами также нужно оставлять зазоры в 2-3 см. Размещать шиферный компостер нужно в тенистом месте сада, так как шифер может нагреваться на солнце, из-за этого температура в куче будет выше, чем нужно.

Из бетона

Стенки такого компостера изготавливаются из монолитного бетона или шлакоблока. Можно использовать колодезное кольцо. Обычно их вкапывают в землю до половины или до верхнего уровня, но можно поставить и просто на земле. Сверху бетонный компостер также нужно накрыть съемной деревянной крышкой.

Это самое долговечное сооружение, но у него есть недостатки – нет отверстий для подачи воздуха, неудобно перемешивать содержимое.

Лучшие компостеры на 1000 литров

Этот класс садового оборудования используют на участках, площадью 12-15 соток. Модели изготавливаются из прочного пластика, имеют рёбра жёсткости и устойчивую конструкцию. Имеют широкое основание, которое делает контейнер более устойчивым

Наши эксперты проанализировали 5 моделей в этом классе и остановились на двух, которые привлекли внимание качеством материала и надёжностью компостеров

Волнуша

Корпус изготовлен из морозостойкого полипропилена, который производится из первичных гранул. Контейнер имеет форму конуса, что снижает давление компоста на стенки. Ребра жёсткости дополнительно увеличивают прочность. Толщина стенок 3 мм позволяет выдерживать повышенную нагрузку.

Пропорции и размеры конуса создают благоприятные условия для созревания перегноя. Высота 107 см – удобна для заполнения листвой, отходами, травой дачникам с любым ростом. Компостер разборный, что упрощает транспортировку на легковом автомобиле. При сборке используются металлические болты, идущие в комплекте. Двойная крышка может фиксироваться в вертикальном положении, увеличивая объём загрузки.

Достоинства:

• Срок службы более 25 лет;
• Эффективная система вентиляции;
• Крышка смещается по верхнему ободу;
• Удобная выгрузка.

Недостатки:

Нет защёлок на крышке.

Patrol Modular Kompost 1000 czaru008

Польская компания предлагает купить компостер на 1000 л оригинальной кубообразной формы. Контейнер занимает мало места, но обладает хорошей вместительностью. Изготовлен из устойчивого к морозам и перепадам температур полимерного материала. Особенностью является наличие направленных канавок, которые помогают увлажнять дополнительно перегной в процессе созревания.

Доступ закрывает сегментированная крышка на защёлках. Система вентиляции – одна из самых эффективных в этом классе. Запахи полностью отсутствуют, а процесс созревания ускоряется в несколько раз по сравнению с компостными ямами. Конструкция вентиляционных отверстий препятствует выпаданию травы из бака.

Достоинства:

• Небольшой вес;
• Хорошая устойчивость;
• Наличие задвижки на крышке;
• Качественный перегной.

Недостатки:

Завышенная цена.

Жидкое удобрение из компоста

В производстве удобрений есть еще один термин под названием «вермикофе». Нет, это не продукт переработки кофейных зерен. Вермикофе называют обычную водную вытяжку из вермикомпоста, имеющую красновато-коричневый оттенок. Обычный рекламный ход, не более того.

Схожее по составу (быть может, чуть менее насыщенное) жидкое удобрение для поливки растений вы можете приготовить и из обычного компоста. Причем абсолютно бесплатно. Кстати, и эта субстанция также имеет свое название. Ее называют вермичаем.

Подкормка клубники

Делают эту питательную подкормку из почерневших, начавших перепревать растительных остатков, пролежавших в ящике 2-3 месяца. Для этого в большую емкость его закладывают на высоту 1/3, заливают водой и оставляют на солнце на 3-4 дня.

Замечательно, если есть возможность добыть старую чугунную ванну. Этой емкости хватит для поливки даже большого участка. Железная же бочка прослужит недолго – ведь в процессе разложения биоостатков пострадает и металл.

Вермичаем можно поливать любые виды растений. Так как растительные остатки перепревают за короткое время не до конца и в них могут оставаться болезнетворные организмы, опасные для растений, для снижения риска их заболеваний в настой лучше добавить немного полыни или крапивы.

Как сделать

Баланс составляющих — это золотое правило на этапе когда, вы уже готовы сделать садовое «золото» на даче своими руками. Правильно сложенная куча издает запах плодородного грунта, если же вы слышите неприятный запах, то необходимо добавить коричневых остатков.
Чтобы процесс переработки остатков запустился, температура в центре кучи должна достигать 60-70 градусов. От нее должно чувствоваться тепло, если же на ощупь она покажется прохладной, то необходимо добавить зелени.

Второе важное правило компостной кучи — постоянная влажность. Она должна быть подобна сырому «коврику», но не мокрой

Если вы замечаете, что образуется корка, то необходимо добавить немного воды. Аэробный процесс образования компоста требует постоянного притока кислорода, следовательно кучу необходимо часто переворачивать. Чем чаще вы будете ворошить компост, тем быстрее созреет готовое удобрение. Приготовить компост на даче правильно можно быстрым и медленным способом. Начинающие дачники обычно используют первый вариант.

Для этого требуется специальный ящик из дерева или пластика, куда будут закладываться все компоненты. Если нет ящика, то можно использовать яму с деревянными лагами. Главное, чтобы кислород мог свободно поступать сверху и сбоку к содержимому. Закладывать компоненты слоями или наобум — дело ваше. Рассмотрим вариант укладки компостной ямы слоями:

• на дно необходимо положить солому, сено или лапник для создания дренажного слоя;
• мелкие ветки деревьев и отходы фруктов, не подлежащих термической обработке;
• слой измельченной бумаги или картона;
• листва;
• скошенная трава и остатки однолетников.

При укладке соблюдайте правило — одни слой сухой, второй влажный, а мягкие отходы чередуйте с плотными. Для ускорения процесса, можно использовать азотные добавки, навоз, одуванчики и крапиву. Готовить можно даже с перепревшим навозом или обычным грунтом. Для создания парового эффекта, яму или ящик сразу накрывают пленкой или тряпками. Переворачивать содержимое компостного хранилища требуется один-два раза в тридцать дней. Медленный способ приготовления компоста требует практически аналогичных действий по закладке, только ждать готового результата придется несколько лет, за то качество готового материала, будет намного лучше.

Сколько времени готовится?

При аэробном созревании без использования специальных препаратов может пройти от 1 до 2 лет, прежде чем растительные остатки полностью перегниют и из них образуется перегной. Полученная масса отличается от обычной земли цветом.

Это темно- или светло-коричневая влажная субстанция, которая при сжатии рукой слипается в ком и не пристает к ладони. От нее должен идти приятный запах земли. При ближайшем рассмотрении в ней видны небольшие неперегнившие включения.

Перегной, образовавшийся в результате перепревания компоста

В теплую погоду созревание происходит быстрее. Ускоряется оно и при частом перемешивании кучи. Многое зависит и от вида растительных остатков. К примеру, осеннюю листву лучше закладывать отдельно. Ведь в ней присутствуют танины, относящиеся к трудно разлагаемым веществам.

Такой компост зреет гораздо медленнее – для получения из него перегноя может понадобиться 2-3 года. Для любых видов фекалий потребуется пару лет. Измельченная свежескошенная газонокосилкой трава способна перепреть за 3-4 месяца.

Верхний слой компоста обычно не перепревает до конца. Его можно вновь отправить на переработку или использовать в качестве мульчи для защиты от сорняков. Получается из недозревших остатков растительности и неплохая грядка для огурцов, тыквы или кабачков. Трава, сложенная в кучу, будет продолжать разлагаться, выделяя тепло.

Траву и ботву в компост желательно закладывать чуть подвяленную. В противном случае процесс разложения займет больше времени.

Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

Подставка для велосипеда своими руками: пошаговая инструкция

В статье мы рассмотрим несколько простых способов изготовления подставок для байка.

Металлическая подставка под заднее колесо или раму

Итак, нам понадобятся следующие инструменты:

• Пластины из металла
• Арматура
• Станок для сгибания
• Сварочный аппарат
• Пластинки из резины

Ход работы здесь следующий:

1. Составление чертежа. Отмечаем длины упорной части П-образного вида, размечаем боковые ребра, хвосты для закрепления пластин.
2. Изготавливаем детали с помощью сгибательного станка. Хвосты должны смотреть вертикально, детали должны совпадать по размерам и изгибу. Подгоняем изделия к друг другу до идентичности.
3. Свариваем детали между собой.
4. Закрепляем резиновые накладки на пластинах. Для этого можно их приклеить или прогреть. Так рама байка не будет царапаться об металлическую подставку.
5. Грунтуем и красим полученную конструкцию.

Деревянная подставка

Если для металлической подставки нам необходим сварочный аппарат, который есть в наличии не у каждого байкера, то для деревянного варианта инструменты найдутся практически у всех. Можно использовать ту же конструкцию, что и в металлическом варианте, а можно изготовить вариант с наклонными балками, расположенными на крестовине:

• Пила
• Ножовка
• Лобзик
• Доски
• Деревянные пластины для балок
• Саморезы
• Дрель
• Шлифовальный станок
• Лак

Конструкция состоит из:

• Параллельных досок — упоров
• Поперечины, на которую будут закреплены упоры.
• Наклонных балок, напоминающих по форме клюшки для хоккея. Угол между короткой и длинной частями должен быть равен 60 градусам.

Перед началом работы размечаем детали на бумаге. Указываем размеры. Длина балки примерно равна длине раме велосипеда. Длина упорной части должна быть в 1,5 — 2 раза больше диаметра колеса. Поперечины при этом будут немного выступать по сторонам. Это необходимо для того, чтобы конструкция не расшаталась под весом велосипеда. Расстояние между наклонными балками и упорами должно быть немого больше толщины колес байка.

Сборка имеет следующую последовательность:

1. Отпиливаем доски необходимого размера. Вырезаем лобзиком балки, сглаживаем углы.
2. Соединяем саморезами поперечины и упоры. Крестовина, являющаяся основой подставки, готова.
3. Закрепляем на упоры наклонные балки. Короткие концы при этом смотрят наружу.
4. Параллельные балки соединяем поперечными досками. Лучше использовать 3 или 4 такие балки для надежности.
5. Шлифуем подставку и покрываем лаком.

За деревянной подставкой ухаживать сложнее. Даже в случае покрытия ее лаком, грязь от велосипеда со временем сделает внешний вид не таким аккуратным. Будьте готовые к этому.

Штативная стойка

Переходим к третьему виду подставок, которые легко сделать своими руками. Это — треногая штативная конструкция. В качестве штатива в ней используется труба из металла.

Для ножек подойдет арматура. Как и в первом случае, здесь необходим сварочный аппарат. Не обойтись и без сгибающего станка. Для подвески возьмем две пластины из металла. Из инструментов понадобятся крюк, сверла, болты.

1. Нарезаем станком три равных по размерам стержня.
2. Сгибаем стрежни с обеих сторон. Хвосты располагаем строго вертикально. Они в последствии будут присоединены к штативу. Упоры должны располагаться горизонтально. Нет необходимости в изготовлении отдельных упоров. Если ножки выполнены аккуратно и имеют одинаковую длину, конструкция встанет ровно и не будет шаткой.
3. Привариваем ножки к штативу хвостами.
4. Пластины загибаем в форме полукруга, края оставляем. Полукруги должны быть подходящими по размеру для столба.
5. С помощью дрели делаем отверстия в краях пластин. Одно отверстие под болт, другое — под крюк.
6. Пластины прислоняем к штативу. Завинчиваем до упора болт. Если крепеж ненадежен, используем резиновые прокладки.
7. С обратной стороны крепежа подвешиваем крюк для велосипеда.

Штативная подставка для пола готова. Производим тестирование конструкции. Крепеж не должен спадать под весом велосипеда. Если он все же спадает, подтяните его или сделайте новый вариант. Готовую конструкцию можно покрыть краской.