Технология замены деревянного пола

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Реставрация паркета

Пример гниения досок на паркетном покрытии

Отдельно стоит остановиться на восстановлении паркетного пола в доме. Некоторые дефекты такого покрытия устраняются так же, как и на полах из деревянных досок. Это в первую очередь касается царапин и щелей.

И настил паркета, и его качественный ремонт можно сделать, имея навыки подобной работы. Не стоит выполнять реставрацию своими руками без достаточного опыта. Паркетные планки, в отличие от досок, намного больше подвержены воздействию воды. Впитавшаяся в древесину влага приводит к расширению планок и деформированию покрытия. Чаще всего в таких случаях требуется замена паркета на поврежденном водой участке. Замена паркетных планок необходима и при их рассыхании и последующем расшатывании.

Нарушение технологии укладки паркета и неправильная его эксплуатация может приводить к отслаиванию напольного покрытия. Устраняются подобные дефекты несколькими способами, выбор в данном случае будет зависеть от типа основания.

Если укладка планок проводилась на бетон, выполняют следующее:

очищают поверхность основы от скопившегося мусора и пыли, остатков клея;
очищенный бетон покрывают грунтовкой и ждут полного ее высыхания;
на предварительно очищенную нижнюю сторону планки наносят клей и приклеивают ее к полу;

Затирка щелей на паркете клеевой массой с мелкими опилками

Для деревянного основания последовательность выполнения работы несколько иная. Вначале очищенную от загрязнений основу покрывают слоем клея, а затем укладывают планки. Чтобы дополнительно укрепить покрытие, паркет прибивают гвоздями, заглубляя шляпки в древесину. Все отверстия от крепежа заделывают смесью мелкой древесной стружки и клея. После того как восстановленный участок высохнет, его обрабатывают шлифовальной машинкой и вскрывают лаком.

Плановый ремонт – длительная служба деревянного пола

Если владельцы помещения при постройке дома или ремонте квартиры с деревянными полами, выбрали качественное защитное покрытие, защищающее от гнили и плесени, тогда такой пол будет служить долго. Но необходимо всё равно производить плановый косметический ремонт, например, один раз в год производить покраску поверхности защитным покрытием. Данный процесс не будет занимать много времени и сил, и необходимо выполнить только такие этапы:

Очистить поверхность пола от грязи, жировых отложений (если это кухня) и пыли.
Нанести слой защитного покрытия, тщательно выполняя это в местах с большой нагрузкой.
Немного подождать, пока слой покрытия высохнет.

После этого пол можно дальше эксплуатировать, до следующего планового косметического ремонта. Если есть желание, можно изменить цвет защитного покрытия или поменять, например, лак на краску или наоборот. Благодаря такому приёму можно внести нотку свежести в дизайн жилого помещения, затрачивая минимум усилий, времени и денежных средств.

И в заключение стоит отметить, что благодаря всей вышеизложенной информации, можно преобразить внешний вид деревянных полов в своей квартире или доме. Если не получается на ремонт выделить большую сумму денег, тогда не стоит расстраиваться, ведь даже при минимальных затратах можно достичь отличного результата, прикладывая немного усилий и своей фантазии.

Демонтаж с повторным использованием материалов

Разборка плинтусов

Схема утепления деревянных полов на грунте.

Чтобы можно было повторно использовать все материалы после разборки деревянного пола, нужно пронумеровать все доски, чтобы при повторном укладывании не нарушался порядок первоначального расположения. Затем снять плинтус по всему периметру помещения. Бывает, что во время демонтажа плинтуса он ломается или попадаются слишком длинные гвозди, которые пройдя сквозь плинтус, остаются в полу после снятия последнего. Чтобы целиком извлечь такой гвоздь, нужно под гвоздодер подложить какой-нибудь деревянный брусочек или доску.

Во избежание повреждения плинтуса его разборку лучше начинать с конца. Найти первый забитый гвоздь и гвоздодером приподнять плинтус в месте крепления на 1-3 см от пола, затем точно так же поступить со вторым креплением, и в такой последовательности действовать до тех пор, пока плинтус не будет снят. Чем ближе вставлять гвоздодер от забитого в плинтус гвоздя, тем больше шансов на то, что он будет цел и невредим.

Когда не удается извлечь гвоздь, не повреждая поверхность плинтуса, можно, используя стамеску, убрать древесину около гвоздя и после этого попробовать вытягивать, поддевая его за шляпку гвоздодером. Во время этой процедуры нужно подкладывать под гвоздодер деревянный брус.

Обычно первое крепление плинтуса располагается в 10-20 см от его начала. Если он укреплен с помощью шурупов, то вместо гвоздодера пользуются отверткой. Если плинтус прикреплен к стене, а не к доскам пола, то принцип работы не меняется, но опорой для гвоздодера будет стенка.

https://youtube.com/watch?v=rk_xWD6rhoc

Особенности демонтажа досок пола

Демонтировав плинтуса, переходим к половицам. При настилании деревянного пола начальная доска кладется шипом к стенке, значит, разборку нужно начинать с половицы с пазом или с самой узкой (обрезанной) доски.

В случае крепления досок шурупами проблем нет, просто выкручивают шурупы и убирают половицы одну за другой. Если же доски крепились гвоздями, то тогда все усложняется. Демонтирование первой половицы начинается от стенки: в расщелину между стенкой и полом вставляется гвоздодер, между поперечиной и доской, и поднимается так, чтобы половица приподнялась на 1-3 см. Затем молотком нужно осадить половицу на место, но при этом под шляпки гвоздей подкладывать кусок фанеры. Если все сделано верно, то после того, как доска будет посажена на место, шляпки гвоздиков должны возвышаться над половицей на 1,0 -1.5 см. Под гвоздодер подкладывается тонкий брусочек и вытаскиваются гвозди. Такие же манипуляции проделываются и с другими досками.

https://youtube.com/watch?v=M7129vFLSTE

После извлечения гвоздей в трещину между половицами осторожно вставляют стамеску и шип снимаемой доски выходит из паза другой, еще приколоченной доски. Половицу можно снимать

Все оставшиеся доски срывать значительно легче, поскольку теперь вставлять гвоздодер намного удобнее.

Надо помнить, что шип демонтируемой половицы и паз близлежащей – это самые уязвимые места при разборке деревянного пола, поэтому не следует высоко подрывать доски во избежание поломки пазов и шипов. Однако полностью исключать это нельзя. Если вдруг шип треснул, самое худшее, что может произойти при нехватке нескольких шипов при повторном настиле половиц, – это поскрипывание, но если между поперечинами будет небольшое расстояние, то и этого не будет. То же касается и пазов. При настилании нового пола отбившуюся или надтреснувшую часть надо прибить маленькими гвоздиками или подклеить клеем ПВА.

Если расщелина между стенкой и половицей слишком мала и не дает возможности вставить туда гвоздодер, можно попытаться отбить кусочек штукатурки там, где перекладина прилегает к стене.

Можно также возле стенки высверлить или выдолбить стамеской кусочек половицы так, чтобы в появившееся отверстие можно было вставить гвоздодер, но проем делать небольшим, чтобы потом его можно было закрыть плинтусом.

Если все это не дает результата, можно сбить древесину вокруг гвоздей, используя стамеску и молоток, чтобы освободить их шляпки и потом уже действовать гвоздодером. При повторном использовании досок ямки от стамески можно зашпаклевать акриловым герметиком.

Выполняя ремонтные работы, желательно все заморочки с полом решать сразу, а не прятать их под новым покрытием. Не пожалейте на это времени, чем тщательнее все будет сделано, тем дольше прослужит пол.

Капитальный ремонт деревянных полов своими руками.

Потребуется демонтировать старое напольное покрытие, проверить состояние лаг и половых досок, при необходимости заменить их или убрать совсем, положить утеплитель, звукоизоляционный материал и т. д. и т. п.

Начинается все с осторожного сняия старых досок, желательно сделать это, не повреждая их и нумеруя каждую половицу, если их придется возвращать на место. Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги

Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг

Бывает так, что требуется заменить не только прогнившие части досок пола или доску по всей длине, но и лаги. Для такого вида ремонтных работ необходимо проверить состояние лаг, определить поврежденные участки, а затем с помощью инструментов и приспособлений производится полная или частичная замена прогнивших частей лаг.

На место сгнившей лаги устанавливают точно такой же по высоте брус и закрепляют его с двух сторон с помощью планок и длинных саморезов. Если пол сильно перекошен, то его можно выровнять подкладывая под лаги доски или бруски различной толщины. Их подкладывают на тех участках, которые можно выявить длинным уровнем. При желании лаги можно оброботать специальными средствами для дерева от жучков и гниения.

Далее, вычищается все пространство пола между лаг, убирается возможный мусор, пыль, крошки и сколы бетонного покрытия, все «лишнее». Для того чтобы лаги не сбились, на них можно временно положить пару досок и закрепить.

Следующий этап – это укладка утеплителя он улучшит тепло и шумоизоляцию. Выбор утеплителя остается за вами, но мне болще нравится каменная вата «Rockwool» и уже сверху, утеплитель и лаги накрываются пароизоляцией.

Затем старые доски возвращаются на место, подгнившие или сильно деформированные половицы стоит заменить. Если доски пола в некоторых местах проедены жучком, то всю поверхность покрывают специальным защитным средством.

Доску, если она повреждена только с лицевой стороны, переворачивают (в этом случае она не будет выделяться по цвету) и устанавливают на старое место. Если же она заменяется на новую, то пол красят или накрывают фанерой.

При укладке досок не забывайте про темпиратурный зазор между стеной и половицами, он должен быть примерно 5-10мм. Крепить доски к лагам нужно двумя саморезами на каждом перекрестии и чтобы саморезы находились как можно дальше друг от друга.

Ремонт деревянного пола в частном доме выполняется так же как и описанно выше, но с одной лишь разницей, деревянные лаги в частных домах в основном являются несущими. А замена их производится так же, целиком или частями.

Методика частичной реставрации деревянного покрытия

Частичный ремонт пола возможна при цельных, абсолютно не повреждённых балках, лагах и черновых досках. Обычно необходимость в проведении его возникает при повреждении чистового настила. Дефекты могут выражаться в нескольких формах:

образование широких трещин между досками, которые затрудняют передвижение по поверхности и пропускают сквозняки;
растрескивание самих половиц, их искривление из-за неправильной обработки в процессе производства;
гниение от взаимодействия с влагой и повреждение насекомыми.

В каждом случае существуют свои способы восстановления покрытия. Главной особенностью частичной переделки деревянного пола своими руками является то, что не нужно полностью вскрывать полотно.

Как происходит ремонт полов в доме, где есть деревянные перекрытия?

Шаг 1. Первым делом, как уже говорилось выше, нужно выполнить полный демонтаж всей конструкции старого пола, оставив на месте только перекрытия и опорные балки. Весь мусор требуется сразу вывезти, чтобы он не мешал производить работы.

Вначале нужно демонтировать пол

Шаг 2. В данном случае мастера будут устанавливать систему регулируемых полов, то есть будут монтироваться регулируемые лаги. Они будут крепиться на пластиковые втулки и болты. Сверху на лаги будет укладываться фанера толщиной 12 мм. Также в обязательном порядке будут использоваться утеплитель и пароизоляционный материал. Понадобится доска-брус 100х50 мм, лаги 60х40 мм. Все это требуется заранее купить в необходимом количестве.

Материалы, необходимые для работы

Шаг 3. Еще до начала работ по монтажу нового пола требуется проложить все коммуникации, которые могут находиться под полом. Это могут быть электропроводка и трубы водоснабжения.

Коммуникации нужно проложить заранее

Шаг 4. Все работы нужно выполнять, ориентируясь на желаемую высоту итогового пола

Для того чтобы не ошибиться с уровнем закладки лаг, важно пользоваться строительным уровнем. Точками опоры для нового пола станут несущие деревянные балки, на которые и будут укладываться новые опорные балки, которыми станут доски размером 100х50 мм. Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов

Их требуется уложить на равном расстоянии друг от друга на основные опорные балки и закрепить при помощи надежных болтов.

Использование лазерного уровня

Шаг 5. Далее на уложенные лаги-доски 100х50 требуется начать установку регулируемого пола, в качестве опоры для которого используется брус 60х40 мм. Получится как бы второй уровень лаг, своего рода обрешетка. Шаг между лагами второго уровня составляет 30-40 см.

Установка регулируемого пола

Еще одно фото процесса

Шаг 6. В каждой доске 60х40 мм нужно изготовить отверстия под пластиковые болты-втулки диаметром 24 мм и сразу же сделать внутри них резьбу, в которую и требуется вставить сами втулки. Длина втулок – 10 см. Благодаря наличию таких элементов полы можно отрегулировать по высоте до требуемого уровня.

Отверстия под пластиковые болты-втулки

Втулки вставляются в отверстия

Пол регулируется по высоте

Шаг 7. Под каждую втулку на лагу нужно уложить металлическую шайбу, которая не позволит со временем промяться дереву под воздействием нагрузки на пол. Внутрь втулки нужно завести длинный болт, который вкручивается в нижнюю опорную лагу.

Под втулки подкладываются металлические шайбы

Внутрь втулки нужно завести длинный болт

Шаг 8. Выступающие части пластиковых втулок нужно срезать.

Удаляются излишки втулок

Шаг 9. Далее требуется постелить пароизоляцию. Материал стелется в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией, до момента укладки утеплителя. Им покрывают все свободное пространство между лагами и сами лаги

Также важно стелить отдельные полосы материала внахлест

Укладка пароизоляции

Шаг 10. После этого свободное пространство между лагами нужно заполнить листами утеплителя, подогнанными по размеру. Утеплитель должен лежать достаточно плотно, чтобы в будущем не образовывались мостики холода.

Между лагами укладывается утеплитель

Укладка утеплителя

Материал должен лежать достаточно плотно

Шаг 11. Слой пароизоляции можно прикрепить к лагам при помощи строительного степлера. Это обеспечит надежную фиксацию материала.

Используется строительный степлер

Шаг 12. Далее можно монтировать слой фанеры поверх системы лаг. Так, листы нужно класть с небольшим расстоянием (несколько мм) друг от друга и на некотором расстоянии от стены. Все листы фанеры при необходимости легко можно подогнать под нужные размеры

Важно помнить, что стыки листов фанеры в соседних рядах не должны совпадать, листы нужно класть с небольшим сдвигом

Укладывается фанера

Между фанерой и стеной должен быть небольшой зазор

При необходимости выполняется обрезка листов

Шаг 13. Листы фанеры нужно прикрутить к лагам саморезами с шагом около 20-30 см.

Прикручивание листов фанеры

Шаг 14. Когда пол будет готов, нужно при помощи длинного правила проверить уровень пола, посмотреть, ровный ли он получится. Погрешность допускается, но небольшая – не более 2-3 мм. В целом, теперь можно укладывать практически любой вид напольного покрытия и пользоваться обновленными полами.

Проверяется ровность готового пола

Шпаклевание щелей

Если ваш напольное покрытие уложено из традиционного штучного паркета, то как правило оно со временем начинает рассыхаться и щелиться. Особенно это касается старых советских, несколько раз отциклеванных полов. Щели, образовавшиеся между планками, можно скрыть с помощью правильно нанесенной шпаклевки. Шпаклевка на вернет полу первоначальный вид, но осовременит и облагордит его, а также позволит избежать попадания в щели лака при лакировке. При нанесении материала вам придется снова проявить аккуратность, чтобы шпаклевка попала именно в щели.

Стоит отметить, что бесполезно шпаклевать щели в следующих случаях:

на полах из паркетной доски, уложенных плавающим способом;
на полах из щитового паркета;
на полах из соснового деревянного пола;
на полах с уже крайне большими щелями.

Материалы, которые нужны

Вам понадобится готовая шпаклевочная масса в тюбиках (иными словами — акриловые герметик для дерева), которая уже имеет заданный производителем цвет. Вам необходимо будет подобрать цвет такого герметика такой, чтобы совпадал с породой древесины вашего напольного покрытия. Чаще всего владельцы полов не могут сами определить породу древесины своего паркета. Поэтому рекомендую при выборе шпаклевочного средства показать продавцу фотографии вашего паркета.

Из герметиков мы рекомендуем следующие марки:

Penosil — замечательная эстонская марка, которая стоит недорого, и обладает отличным качеством. Проверено на нашем опыте

Еще важно указать, что как правило у данного производителя можно найти герметики любого цвета.
Vermeister Gap Filler — итальянские герметики, которые стоят дороже и не всегда можно найти подходящие цвета. Но зато качество у него отменное.
Bona Gap Master — шведский и недешевый герметик с акриловым составом высочайшего качества.

Техника выполнения работ

Необходимо аккуратно выдавливать нужное количество герметика прямо в щели, выравнивая его уровень маленьким шпателем, а излишки герметика, попадающиеся на напольную поверхность необходимо вытирать полотенцем. Рекомендуется эту работу выполнять с помощником, чтобы успеть вытереть материал до того, как он высохнет.

Срок выдержки после работ

Срок высыхания материала в зазорах зависит от производителя — как правило это 12 часов.
эксплуатация результатов. Читайте этикетку.

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Как правило, «хрущевки» обустроены дощатым деревянным настилом на лагах. Существует несколько вариантов ремонта пола. И чтобы выбрать из них подходящий, необходимо определить, насколько плачевно его исходное состояние.

Такое неприглядное состояние может быть у деревянного пола в «хрущевке». И это еще – не самый плохой вариант.

Поэтому ремонт может быть поверхностным (такая удача выпадает нечасто), капитальным с переборкой и отбраковкой поврежденных досок и лагов, или же с полной заменой дощатого настила стяжкой.

От того, насколько аккуратно обустроен пол в квартире, зависит внешний вид всего интерьера. Поэтому, чтобы решить проблему быстро, некоторые ограничиваются укладкой на достаточно стабильный дощатый пол фанеры или ОСП с последующим настилом декоративного покрытия, например линолеума или ламината. Однако, такой вариант не избавит от щелей между досками и неприятных скрипучих звуков. Поэтому чаще всего приходится прибегать к более радикальным мерам.

Но для того чтобы решиться на капитальный ремонт, необходимо знать, как устроена конструкция старого покрытия.

Итак, полы в «хрущевке» могут состоять из следующих элементов:

Бетонное или деревянное основание. Деревянное межэтажное перекрытие нередко применялось при постройке домов в ту пору. Оно состоит из мощных деревянных балок, обшитых досками с двух сторон, то есть со стороны пола на верхнем и потолка на нижнем этаже. Пространство, образовавшееся между досками, может быть заполнено шлаком или минеральной ватой.
Далее, на основание-перекрытие закрепляются или просто укладываются лаги.
Между лагов может находиться утеплитель (шлак или минеральная вата), но чаще это пространство вообще оставлялось пустым.
Сверху лагов настилается чистовое дощатое покрытие.

Если при демонтаже досок обнаружится бетонное перекрытие, то этот обстоятельство открывает широкие возможности по выбору технологии дальнейших работ. Если же основа деревянная, то на нее лучше всего уложить новый или отреставрированный дощатый настил, или же закрыть лаги толстой фанерой.

Хотя в подполье, по идее, должен находиться утеплитель, чаще всего, затевая ремонт, владельцы квартир обнаруживают там только строительный мусор. Если же в полу за время его эксплуатации образовались щели, то мусор, оставшийся от строителей, успел пополниться новыми запасами пыли из помещения.

Демонтаж деревянного покрытия обычно открывает сопевшие залежи строительного мусора и скопившейся за десятилетия пыли.

Пылевые залежи негативно влияют на здоровье жильцов. В них обитают микроскопические пылевые клещи, вызывающие аллергические реакции. Любят в такой грязи селиться и другие насекомые. Поэтому при демонтаже покрытия можно обнаружить очень нелицеприятную картину.

За период эксплуатации дома лаги и половицы, как правило, приходят в негодность — рассыхаются, деформируются или подгнивают. Поэтому и появляется щели, пол прогибается и скрипит при перемещении по нему.

Учитывая все названные выше факторы, довольно часто хозяева приходят к закономерному выводу. Старые деревянные полы в «хрущевке», которые прослужили более полувека, подлежат замене.

Особенности ремонта полов

Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

доскональный осмотр основания;
выявление проблемных участков;
демонтаж чистового покрытия;
осмотр лаг;
удаление старого утеплителя, если таковой имеется;
полный или частичный демонтаж лаг;
полная очистка поверхности перекрытий и их осмотр, оценка их состояния;
монтаж новой системы лаг или монтаж сухой легкой стяжки;
монтаж чистового напольного покрытия.

Замена пола в сталинке

Важно помнить, что, помимо материалов для конструкции пола, потребуется приобрести также гидроизоляционный материал и утеплитель, особенно если квартира находится на первом этаже. Если же лаги удаляться полностью не будут, то важно оценить расстояние между ними – в старых домах оно может быть очень большим, и тогда рекомендуется сделать промежуточные лаги между основными. Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги

Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым

Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе демонтажа, и к этому тоже нужно быть готовым.

Демонтаж паркета

Шпаклевка для ремонта паркетной поверхности

Рассмотрим виды шпаклевок, которые готовы к применению.

Марки таких шпаклевочных составов:

масляно-клеевые — длительное время высыхания, но мощное противостояние факторам, порождающим износ покрытия (нагрузкам).
акриловые — качественно заделывает дефекты, улучшая водонепроницаемость, большие трещины заполняются за несколько раз.
расплавляющиеся — для небольших дефектов (разогревание смеси воскоплавителем).

В последнем случае, восстановить первоначальное состояние паркета большой площади с незначительными дефектами займет длительное время. На поверхность, круговыми движениями шпателя, наносится тонкий слой шпаклевки, заполняющий межпаркетные трещины и щели. Так, ликвидируются изъяны. Планки соединяются ненастоящими стыками. Но, реставрация паркета своими руками на поврежденных участках неотличима от остальной области напольного покрытия.

Таблица описания шпатлевки

Вид шпаклевки	Качество продукта, состав	Вид работ
Акриловая водная универсальная	Положительные – высокая прочность и эластичность. Не имеет токсичных веществ. Широкая цветовая палитра.	Проста для работы с паркетом. Хорошее сочетание с любыми породами дерева.
Реставрационные воски (шпаклевка-расплав)	За основу продукта взята восковая твердая масса. В нее добавляются пластификаторы, пигменты.	Заделка мелких дефектов верхней (наружной) части паркетной плитки. Перед применением реставрационный воск расплавляют газовым воскоплавителем.
Масляно-клеевые шпатлевки	Вариант «классический» для ремонта паркета или доски. Отличается максимальным сроком службы, при этом позволяет дереву «дышать».	Срок службы – максимальный. Дерево под составом имеет возможность «дышать». Недостаток – долго сохнет. Работать со строительным продуктом строго по инструкции.

Настоящему хозяину: Монтаж стеновых панелей на обрешетку

Коротко о главном

Деревянный пол в квартире – лучшее решение для обеспечения максимального комфорта при проживании. Несмотря на высокую стоимость таких покрытий, они отличаются повышенной экологичностью, долговечностью, ремонтопригодностью и множеством других положительных свойств. На рынке присутствует широкий ассортимент полов из природных материалов – штучный паркет, массивная половая доска, щитовые материалы и другие типы покрытий. Перед монтажом деревянного пола следует запастись набором необходимого инструмента, а укладку покрытия вести, со строгим соблюдением пошаговой инструкции, состоящей из нескольких этапов.

Выбор лакокрасочного материала

Завершающим этапом реставрации пола является нанесение какого-либо лакокрасочного материала. Если были повреждены небольшие участки, их окрашивают так же, как и основной пол. В тех случаях, когда приходится перебирать и шлифовать все доски, встает вопрос о выборе покрытия

При этом важно учитывать не только эстетическую составляющую, а и способность состава обеспечить надежную защиту дерева

Одним из наиболее популярных материалов является краска. На современном рынке представлен широкий ассортимент самых разнообразных красок, в состав которых включены вещества, повышающие огнеупорность древесины и его устойчивость к гниению. Краска надежно защищает пол в условиях повышенной влажности.

Еще одним популярным материалом является лак. Он позволяет увидеть всю красоту древесной фактуры, однако менее устойчив к повышенной влажности. Намного реже применяются такие материалы, как масло и воск. Они обеспечивают хорошую защиту дерева, но масляные смеси чувствительны к перепадам температур, а воск — к механическим повреждениям.

Как устранить скрип

Практически все деревянные полы рано или поздно начинают скрипеть. Связано это с тем, что как бы тщательно вы ни укладывали доски, они рассыхаются и их “ведет”. Затем они из-за неровной поверхности начинают играть и издавать скрип при ходьбе. Устранить эту неприятность можно достаточно просто. Сделать это можно двумя способами:

Если у вас есть доступ в подполье, то попросите кого-то из домашних походить по полу, а вы в это время последите за поведением половиц внизу. Вы сразу же заметите, какие доски ходят и издают скрип. Этот метод подходит тогда, когда есть прямой доступ к полу снизу.
Если прямого доступа нет, то вам придется самостоятельно ходить по полу и слушать, какие доски скрипят. Сделать это достаточно просто — помощник вам не понадобится. Отмечайте мелом те места, при нагрузке на которые происходит скрип.

В том случае, если вы использовали первый способ, то реставрацию деревянного пола целесообразнее всего проводить с нижней стороны. Просто возьмите небольшой клинышек и забейте его в щель, благодаря которой половица ходит.

Чтобы убрать скрип, забейте в доску гвоздь под углом

Во втором случае нужно будет просто закрепить половицы гвоздями или шурупами. Поставьте их под углом в 45-60 градусов к поверхности доски и притяните ее к лагам.

Финишная отделка

Циклевка, шлифовка, покраска или лакирование досок может выполняться как завершающий этап капитального ремонта или как отдельная разновидность косметического. Если окрашиваться будет старый пол, нужно предварительно вымыть мыльной водой и очистить доски от краски.

Финишная обработка осуществляется в такой последовательности:

Заделываются шпатлевкой имеющиеся щели
Пол шлифуется (при наличии крупных неровностей, дефектов циклюется), тщательно очищается от пыли, мусора
Поверхность обрабатывается грунтовкой, соответствующей типу лакокрасочного покрытия
После высыхания грунта полы покрываются краской, обычно в 2 слоя, или лаком в 2-3 слоя

Настил нового покрытия

Теперь вы будете класть доски, постепенно, друг за другом, на расстоянии около 2 мм между половицами. Доски не должны соприкасаться, но и большой щели между ними быть не должно. Половицы прибиваются к лагам гвоздями, длина которых будет больше, чем толщина доски. Можно крепить доски и шурупами, и саморезами, как вам будет удобнее. Начинайте настилать от дальней стенки, двигаясь к дверям.

Когда настил будет готов, можно приступать к обработке покрытия с целью придания ему красоты. К вашим услугам будет краска по дереву, морилка и лак для напольных покрытий. Комбинируя с добавками для красок и морилки можно добиться потрясающих эффектов и игры света и тени на вашем дощатом полу. Кстати, дощатые полы чудесно вписываются в любой интерьер жилища.