Толщина монолитной плиты фундамента под газобетонный дом

Плитное основание — что это такое?

Основу фундамента данного типа составляет железобетонный монолит, изготовленный методом заливки бетона под площадью основания проектируемого сооружения. В процессе бетонирования плиту армируют силовым каркасом, представляющим собой связанные в единую схему стальные арматурные прутки.

За счет того, что фундамент является сплошной конструкцией, он может равномерно подниматься и опускаться при подвижках почвенных масс, расположенных по ним. За счет этого качества основание получило название «плавающая плита».

Чтобы готовая силовая конструкция гарантировано целостность здания, и в процессе ее эксплуатации отсутствовал риск растрескивания или повреждения, строительство и проектирование основания должно проводиться строго в соответствии с действующими нормами по СНиП и СП, а именно:

• СНиП 2.02.01-83 – основания зданий;
• СП 50-101-2004 – проектирование и устройство фундаментов различных сооружений;
• СП 63.13330.2018 –строительство железобетонных конструкций.

Необходимые инструменты

Для обустройства плитной фундаментной основы, соответствующей требованиям ГОСТа, придется арендовать грузоподъемную технику и подготовить следующий набор инструментов:

• для проведения подготовительных работ – лопаты, ломы, кирки, приспособления для трамбовки подушки;
• под монтажные работы – болгарку, молотки и кувалды, ножницы, плоскогубцы, острый нож;
• на этапе бетонирования потребуются мастерок и кельма, правило, шпатель, миксер строительный, терка.

Качество выполненных работ проверяется строительным уровнем. Кроме этого, пригодятся рулетка и линейка металлическая.

Армирование

Толщина и схема размещения используемых металлических прутьев по аналогии с другими параметрами фундамента обосновываются расчетом.

В стандартном исполнении армированный каркас монолитной фундаментной плиты представляет собой две соединенные клетчатые сетки с частотой ячеек от 100 до 300 мм. Конструкция собирается из рифленых прутьев с классом стали AIII с сечением не менее 12 мм (меньший диаметр допустим только для вертикальных элементов каркаса) и укладывается с отступом от края и низа будущей плиты не менее 5 мм.

Для соединения поперечных и продольных элементов используется проволока или пластиковые хомуты.

Скреплять элементы с помощью сварки категорически не рекомендуется из-за требований к каркасам нагружаемых ж/б конструкций, погруженных в землю или контактирующих с грунтом (жесткие соединения быстрее разрушаются под весовыми и коррозийными нагрузками).

Ряды каркаса собираются из цельных элементов, располагаемых с равным интервалом. Исключение делается для участков плиты, в будущем воспринимающих нагрузку несущих стен, в ряде случаев усиливаемых двойным рядом прутьев.

Армирование плитного фундамента занимает много сил и времени, данные работы не рекомендуют проводить в одиночку.

Для обеспечения требуемого отступа в 5 мм под нижнюю сетку укладывается специальные пластиковые подставки.

Также на этапе армирования плиты учитывается необходимость заложения вертикальной арматуры для связки с каркасом колонн или несущих стен (актуально при планировании последующей заливки монолитных вертикальных конструкций здания).

В целях экономии при возведении не тяжелых домов из дерева и легких бетонов можно использовать схему устройства фундамента без сплошного армирования, применяя армирование арматурой только в местах несущих стен, по остальной плащади применяется металлическая сетка 10 на 10. Смотрите на этой схеме.

Как устроен плитный фундамент

Данный вид фундамента представляет из себя монолитную железобетонную плиту, немного заглубленную в грунт. Она лежит на подушке из песка, щебня, которая, в свою очередь, лежит на грунте.

В некоторых случаях он собирается из нескольких уже готовых железобетонных плит, а потом заливается обыкновенной цементной стяжкой.

Глубина залегания такого фундамента не превышает 20-50 см. Толщина и устройство самой плиты зависит от веса будущей конструкции, но на практике она должна быть не тоньше 20 см. Чаще всего бывает не больше 40 см для обычных немногоэтажных строений.

Такой фундамент применяется на сложных грунтах, в местах с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистых и слабонесущих почвах. Его плюсы заключаются в том, что за счет своей площади и монолитной конструкции, он лучше противостоит силам пучения и обладает хорошей устойчивостью. Фундамент движется целиком, он как бы «плавает». И вместе с ним движется весь дом. Это предохраняет постройку от перекосов, а значит, от разрушения. Такой тип фундамента используется для строений без подвалов, и зачастую сама плита служит основанием для пола строения.

Строительство плитного фундамента

Перед началом строительства необходимо провести исследование участка. Тип фундамента, толщину подушки и бетонной плиты выбирают на основании состава грунта, уровня грунтовых вод и нагрузок. Работу начинают с корчевки растений и расчистки грунта на месте застройки примерно на штык лопаты. У каждого вида плитного фундамента есть свои особенности, но основные этапы остаются неизменными.

Порядок работ

Этапы возведения:

1. Выемка грунта под котлован.
2. Изготовление подушки под фундамент из утрамбованного песка, щебня или сочетания слоев разных материалов. Перед засыпкой на сухое дно котлована укладывают геотекстиль, чтобы отсыпка не смешивалась с грунтом.
3. Бетонная подготовка, подбетонка, — слой тощего бетона не менее 100 мм для дополнительной гидроизоляции и выравнивания дна котлована. Среди строителей существуют разные мнения относительно необходимости этого этапа. Иногда от него отказываются, но принятие решения зависит прежде всего от типа грунта.
4. Дренаж грунтовых вод. Трубы для отвода грунтовых вод закладывают в котлован под подушку фундамента с необходимым наклоном (5 мм на погонный метр).
5. Гидроизоляция необходима, если грунтовые воды подходят близко к основанию фундамента. В этом случае бетон с его пористой структурой будет впитывать воду, что приведет к коррозии арматуры. Если уровень грунтовых вод невысок — гидроизоляция не обязательна.
6. Утепление фундамента под плитой. Первый способ — утеплитель (пенополистирол) прокладывают под всей площадью плиты. При укладке теплого пола используют ППС толщиной не менее 30 см. Второй способ — утепляют стены фундамента, опуская ППС ниже основания, и отмостку, чуть выходя за края.
7. Армирование. В зависимости от удельного веса строения рассчитывают толщину бетонной плиты, и подбирают диаметр арматуры.
8. Монтаж опалубки. Самый дешевый вариант — из досок естественной влажности от 40 мм, обычно — 50х150. Более тонкая опалубка может не удержать бетон, это приведет к нарушения линейных размеров. Если опалубка съемная, то после ее снятия доски используют повторно для лесов или черновых полов. В качестве несъемной опалубки также используют ДСП или пенополистирол, чтобы сразу создать теплый контур вокруг фундамента.
9. Заливка бетона.
10. Съем опалубки, обработка битумным праймером (грунтовкой).
11. Заливка отмостки — выполняется после завершения наружной отделки.

Наглядно все шаги показы в видео:

https://youtube.com/watch?v=Gvo9NP95Sv8

Выбор материала для основания

Решение о выборе материала для засыпки принимают на основании СНиП и анализа участка. Основной критерий — водонасыщенность грунта.

Если участок сухой — используют песок с небольшой прослойкой из щебня. Если грунт водонасыщенный, и в котловане стоит вода, то от песка отказываются в пользу щебня. Минимальная толщина песчаной засыпки — 20 см.

Идеальный вариант — заказать исследование грунта на месте строительства, на его основании сделать проект, рассчитать толщину подушки и высоту плиты.

Особый случай — искусственная насыпь при перепаде высот

Основной недостаток плитного фундамента — невозможность использования на участках с большим перепадом высот. В некоторых проектах, чтобы нивелировать разницу по высоте, строят насыпь из щебня. Если сделать возвышение из песка, то есть опасность, что дом осядет.

Чтобы насыпь не расползалась, нужно провести дополнительные действия: Расширить срез грунта на 3-4 метра по сравнению с фундаментом, вырыть котлован, засыпать его и сделать насыпь из щебня. Щебень «не расползается» в отличие от песка, и получается устойчивое основание, на котором возводят фундамент.

При строительстве каркасного дома на плитном фундаменте отталкиваются от бюджета. Для оценки стоимости фундамента рассчитывают стоимость работ и материалов на каждом этапе и суммируют. Основные статьи расходов: рытье котлована, утрамбовку песка, гидроизоляцию, утепление, армирование, строительство опалубки и бетонирование. В смете учитывают затраты на крепеж для опалубки, расходы на дренаж и ливневую канализацию.

В каркасном домостроении используются разные типы фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный. При пучинистом грунте возникает опасность «выталкивания» фундамента, если он заглублен выше уровня промерзания. Плитный фундамент называют «плавающим» из-за способности перераспределять нагрузки, вызванные пучением.

Плита, лежащая на песчаной подушке, не трескается, и стены дома не деформируются. Такой фундамент надежен и не ограничивает этажность, поэтому на нем строят коттеджи в 2-3 этажа, уменьшая площадь застройки и экономя место на участке.

Возведение фундамента. Этапы установки

1. Плитный фундамент является мелкозаглубленной разновидностью фундаментов. После основной разметки на участке строения роется котлован. Плитный фундамент устраивают таким образом, чтобы он не сильно выступал на поверхности почвы. Глубина котлована рассчитывается исходя из следующих размеров: высота самого фундамента (20-40 см.) + высота песчанной подушки (не менее 10 см.) + слой теплоизоляции (до 10 см.).

Засыпаем песок. Выравниваем основание

2. На дно котлована насыпается песчаный слой, который необходимо тщательно утрамбовать. Некоторые строители засыпают слой щебня, но это не обязательно, он всё равно умнется в песок. Пенокомплекс тоже не обязателен, но фирмы, чтобы больше заработать, делают с ним. Затем кладется слой гидроизоляции, в качестве которой может быть использован рубероид, застилаемый внахлест и спаянный газовой горелкой. В зависимости от климата на слой гидроизоляции укладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или пенополистирол). Следует знать , что данный фундамент требует утепления не только в основании плиты, но и с боков конструкции.

3. Следующий этап – возведение опалубки по всему периметру будущей монолитной плиты-фундамента.

Доски опалубки также покрывают гидроизоляцией.
4. Далее по всей поверхности фундамента в виде решетки укладывается арматурный каркас из прутьев диаметром не менее 12 мм. Прутья фиксируются между собой проволокой, размер полученных после связки окошек может быть 20 на 20 см. или 30 на 30 см.

Подготовка каркаса перед заливкой бетона

5. Когда арматурный каркас установлен – заливаем бетонную смесь. Для монолитного плитного фундамента потребуется достаточного большое количество бетонной смеси.

Если залить плиту в один прием не получилось отложить заливку второго слоя можно на срок не более 12 часов, в противном случае фундамент может получиться не таким прочным, как хотелось бы.

Заливаем плитный фундамент своими руками

Существует еще один вариант возведения плитного фундамента, когда по всему примеру опалубки помещаются готовые железобетонные плиты, которые заливаются бетонной стяжкой. Однако такой вариант фундамента будет уступать монолитному в прочности. К тому же для укладки тяжелых бетонных плит понадобится привлечение спецтехники, что вряд ли станет более экономически выгодно, чем устройство плитного фундамента монолитной конструкции.

Как только бетон застывает и набирает прочность — фундамент под ваш будущий дом готов.

https://youtube.com/watch?v=0nb66Fg2Jxc

( 6 оценок, среднее 2.83 из 5 )

Олег Сомов/ автор статьи

Утепленный финский фундамент своими руками

Данная технология возведения плитного фундамента еще достаточно нова для России, как и уже известная всем утепленная шведская плита. Именно поэтому, необходимо тщательно рассмотреть технологию монтажа УФП (финской плиты) шаг за шагом, изучить, как сделать утепленную финскую плиту своими руками. Мы расскажем про все плюсы и минусы этой технологии для малоэтажного строительства и покажем видео инструкцию по самостоятельному устройству фундамента УФФ.

Современные технологии возведения финских каркасных домов предусматривают легкость возводимого здания. Деревянные дома возводят чаще всего на ленточном фундаменте. Лишь в редких случаях, на сложных грунтах, необходим надежный столбчатый фундамент или винтовой. Рассмотрим далее недостатки и достоинства утепленной финской плиты.

Утепленная финская плита шаг за шагом

Принцип технологии заключается в сооружении опалубки для фундаментной плиты из пенополистирольного утеплителя с высокой прочностью. Основание УФФ (утепленного финского фундамента) – это несъемная опалубка, размещенная на песчаной подушке. По периметру утепленной финской плиты выкладывается каркас из арматуры, через которую укладываются коммуникации, а затем арматура заливается бетоном.

Утепленный финский фундамент своими руками

Достоинства и недостатки утепленного финского фундамента

При использовании данной технологии снаружи плита не утеплена, что приводит к промерзанию бетонной конструкции МЗЛФ. Однако при выборе плиты УФП вы получите готовый черновой пол и низкие теплопотери на первом этаже, благодаря отсутствию подполья. Бетонная стяжка отделена от ленточной части фундамента плитами пенополистирола и не воспринимает нагрузки от здания (смотри фото выше).

Достоинства УФФ:

1. Экономичность – вместо экструзии можно использовать ПСБ-С, который дешевле;
2. Ленточную часть фундамента можно выложить из кирпича или блоков, как цоколь;
3. Возможность ремонта коммуникаций под стяжкой, при необходимости.

Недостатки УФФ:

1. Земляные работы – необходимо вырыть траншею;
2. Обратная отсыпка дома, необходимость в уплотнении каждых 10 см слоя отсыпки;
3. Необходимость в покупке нерудного материала для отсыпки фундамента дома.

Как сделать утепленный финский фундамент своими руками

1. Подготовка котлована и траншеи для МЗЛФ

При проектировании необходимо учесть проложенные коммуникации на участке расстояние до проезжей части и т.д. После этого необходимо сделать разметку будущей плиты. Заливка бетона на плодородный слой не допускается, поскольку разложившаяся органика даст усадку за 2 – 3 года. Поэтому грунт с площадки вывозится, а котлован выравнивается и отсыпается песком на заранее уложенный геотекстиль.

Технология утепленного финского фундамента шаг за шагом

2. Заливка МЗЛФ (мелкозагубленного фундамента)

Перед заливкой мелкозагубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) отсыпается щебенкой на уложенный геотекстиль. Далее производится армирование стержнями диаметром 8 – 14 мм. Далее изготавливается опалубка, в которую застилается гидроизоляционный материал. Ленту заливают бетоном высотой 20 – 30 см, распалубка фундамента выполняется после набора бетоном прочности не менее 50%.

3. Отсыпка внутренней части фундамента

Внутренняя поверхность ленточного фундамента оклеивается пенополистиролом ПСБ-С, наружная сторона МЗЛФ не имеет утепления. После этого производится засыпка песком с послойным уплотнением через каждые 10-20 см. Для засыпки используют песок, ПГС, ОПГС или щебень фракции 5/20. На отсыпку укладывается плитный утеплитель ПСБ-С или экструдированный пенополистирол URSA XPS, арматурная сетка и заливается стяжка.

4. Заливка плиты финского фундамента

Про заливку бетонной стяжки мы рассказывать не будем. Скажем лишь, что опалубка для плиты не нужна, так как ею является ленточный фундамент по периметру здания. Имеет смысл добавлять в бетон пенетрирующие добавки для надежной гидроизоляции конструкции. Также с помощью битумной мастики и оклеечной гидроизоляции производится гидроизоляция фундамента своими руками по внешнему периметру.

У специалистов есть мнение, что вместо пенополистирола для фундамента лучше использовать экструзию с большой плотностью.

Сделать утепленный финский фундамент (УФФ) можно без ограничений практически на любых грунтах. При этом застройщик получит готовый черновой бетонный пол. Недостатком технологии является возможное промерзание МЗЛФ, так как отсутствует наружное утепление ленточного фундамента и отмостки. Но это не критично, так как этот минус финской технологии можно легко исправить самостоятельно.

Бетонирование и уход за бетоном

Что бы сэкономить на бетоне можно применять плиту с ребрами жесткости направленными или вверх или вниз, тогда расход бетона будет значительно меньше. Вот схема.

Технология предусматривает единовременную заливку конструкции бетоном с маркой прочностью от М-350 и влагостойкостью не ниже W6 на гранитном щебне. На практике это означает потребность в заказе нужного объема раствора заводского качества и организации работ по его распределению без технологических перерывов, за 1 рабочий день.

Бетонирование ведется в теплое время года, при среднесуточной температуре воздуха и грунта не ниже +5 °С.

Оптимальные результаты достигаются при подаче раствора с помощью бетононасосов со сбросом на высоте в пределах 0,5 м, не более.

Сильно разгонять смесь при этом не рекомендуется. При превышении толщины плиты свыше 30 см раствор заливают в 2 слоя, с обязательной выгонкой воздуха из каждого.

В остальных случаях бетон просто равномерно распределяют внутри опалубки и уплотняют штырями или вибраторами, без образования каких-либо стыковочных швов.

После трамбовки и исключения внутренних пустот поверхность бетона заглаживается с помощью виброреек и накрывается сплошным полотном из кусков п/э пленки, склеенных скотчем, или ветоши.

Для обеспечения правильных условий созревания бетона плита увлажняется водой в течение первой недели после заливки.

В первое время в жаркую или ветреную погоду фундамент обрызгивается водой через каждые 2-3 ч, в пасмурную – через 3-5. В это и последующее время плита остается закрытой, включая бока, при сильной парусности защитное полотнище держат легкие доски.

К снятию опалубки с боков плитного фундамента приступают не ранее чем через 10 дней с момента заливки бетона. Торопиться с этими работами не рекомендуется, при отсутствии необходимости сдачи арендованных щитов опалубка остается на месте весь срок застывания бетона – 28-30 дней.

Внимание!
При заказе бетона для заливки фундамента вас обязательно попытаются обмануть и привезти вам бетона меньше чем вы заказывали и посчитать вы его физически не сможете. Поэтому совет: вызываете с бетонного узла их представителя, который замеряет объем требующегося бетона вместе с вами, заключаете договор на поставку

Внимание!

Теперь вы знаете ответ на вопрос: фундамент плита технология строительства

Какой тип конструкции основания лучше?

Ответ на вопрос, какой фундамент лучше, кроется в экономической обоснованности применения того или иного вида оснований. Ленточный фундамент занимает одну из лидирующих позиций при возведении дачных домов. Все тонкости выбора основания для будущего дома, смотрите в этом видео:

В подходящих почвах лента может быть мелкозаглубленной, что существенно сократит затраты на строительство. Узкий диапазон грунтов сокращает возможности использования данного вида фундаментов. Но это лишний раз подчёркивает, что желание построить именно ленточное основание преобладает при выборе типа конструкции.

Для строительства нечто большего, чем дачный домик. Например, при постройке отапливаемого двухэтажного загородного дома с мансардой, в котором используется кирпичная кладка и железобетонные перекрытия. Потребуется произвести расчёт стоимости ленточного основания и бетонного чернового пола в сравнении с устройством плитного фундамента.

Также потребуется оценить стоимость гидроизоляции и утепления обоих видов оснований. После такого сравнения можно будет говорить о том, какой фундамент выгоднее использовать.

Перед началом строительства требуется пройти большой путь. Иногда он длиннее, чем сам период застройки. От качества проделанной работы на подготовительном этапе во многом будет зависеть и конечный результат.

Важно правильно определить все необходимые требования к зданию, воплотив их сначала в конструкции на стадии проектирования, а затем и в строительстве

Буронабивной свайный фундамент

Это разновидность столбчатого фундамента, который применяется для каркасного или деревянного дома. Он используется при повышенном содержании грунтовых вод. Состоит из свай и ростверка, который их соединяет. Несущие элементы размещаются под самыми опорными точками стен, обычно на перекрестиях и углах.

Монтируется производится быстро и в 2 этапа: сначала роют ямы глубиной 1,5 метра, потом устанавливают сваи. Для этого не нужна специальная техника.

Плюсы: долговечный, экономичный, не требует гидроизоляции, быстро возводится, подходит для промерзающих грунтов.

Минусы: нельзя сделать подвал или цокольный этаж, не подходит для пучинистых и подвижных грунтов, ограничение по нагрузке (только для малоэтажного строительства).

Виды монолитного плитного фундамента

В зависимости от особенностей почвы, возводимого здания и климата региона выбирают один из следующих видов монолитного фундамента:

• сплошной или классический. Технология строительства предусматривает выемку плодородного слоя почвы, засыпку котлована песком и гравием, последующее обустройство армированного бетонного основания. Толщина последнего в частном строительстве, как правило, составляет 20-50 см, но зависит от типа грунта и особенностей возводимого здания. При необходимости проводится теплоизоляция. Такой вариант фундамента отлично подходит для сильно пучинистых грунтов, где возможны подвижки и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости;
• русский, или монолитная плита с ребрами жесткости. Дополнительно к монолитной плите снизу или сверху обустраиваются ребра жесткости. Их делают в местах расположения несущих стен, чтобы усилить конструкцию, но при этом сложность возведения фундамента повышается, ведь приходится выполнять заливку не только плиты, но и ребер жесткости, зато плиту можно будет сделать более тонкой, сэкономив на бетоне и не потеряв на прочности. Ребра жесткости – это, по сути, аналог ленточного фундамента. Они могут заливаться из бетона или выполняться из блоков. Первый вариант предпочтительнее, так как в этом случае конструкция будет полностью монолитной. Использование готовых блоков, к тому же, потребует задействования специальной техники;
• утепленная шведская плита (УШП). Технология рекомендована для территорий с суровым климатом, отлично подходит для северных районов нашей страны. Особенность заключается в использовании системы теплого пола, которая прячется в бетонной плите. Кроме того, используется несъемная опалубка из пенополистирола, которая служит в качестве теплоизоляции, и полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Получается, что основание прогревается, но при этом утечки тепла минимизированы за счет наличия теплоизоляции. Естественно, стоимость возведения будет выше, чем у классического варианта.

Обратим ваше внимание, что плитный фундамент может быть как монолитным, так и сборным. Обо всех преимуществах и нюансах монолитного основания сказано выше

Сборный фундамент создается на основе дорожных плит или ФБС блоков, которые после монтажа заливаются слоем выравнивающей стяжки. Сборные плитные основания требуют привлечения специальной техники для монтажа тяжелых плит, потому это более долгое и затратное решение, но при этом эксплуатационные качества уступают монолитному плитному фундаменту.