Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Утеплять или нет?

Утепление домов для постоянного проживания необходимо всегда, за исключением случаев, когда у собственника есть неограниченный доступ к какому-либо виду топлива, или если дом эксплуатируется в условиях положительных температур. Если же топливо приходится приобретать за плату, то в большинстве случаев единовременные затраты на утепление дома достаточно быстро окупятся снижением затрат на отопление.

В средней полосе России, где отрицательные температуры наблюдаются не менее 4-5 месяцев в году, дома из древесины просто не смогут обеспечить соответствие необходимым нормам для проживания людей.

Самая толстая стена из бруса естественной влажности при разумных тратах может быть не более 200 мм. Можно выпилить брус и толще, но цена его при этом вырастет в несколько раз. Толщины бруса 200 мм по современным строительным нормативам для большинства регионов недостаточно.

Выходом из этой ситуации, частично упрощающим решение, является применение клееного бруса, толщина которого может быть любой.

Так же как и дому из бруса, не обойтись без утепления бревенчатому дому, в котором постоянно будут проживать люди. Бревна могут быть очень толстыми, но между венцами, в местах стыков, в углах, толщина стены всё равно будет не более 100 мм. Для утепления сруб законопачивают, используя паклю, джут или самый старинный материал для утепления стен – мох. Чтобы сделать более теплыми углы деревянного сооружения, еще на этапе строительства используются специальные технологии, называемые «теплый угол».

Однако утепление деревянных зданий требуется не всегда. Иногда они используются периодически в качестве бань, сараев, иных вспомогательных помещений. Даже жилые дома из бруса часто используются как дачные, которые хозяева навещают два-три раза в месяц. За время недельного отсутствия человека помещения внутри дома всё равно остынут, а утепление таких зданий будет попросту экономически невыгодным.

Вентилируемый фасад

Устройство вентилируемого фасада состоит из 3 этапов:

• подготовительного;
• основного, когда производятся теплоизоляционные работы;
• финишного — здание обшивается сайдингом, имитацией бруса, блок-хаусом и т.д.

Подготовительные работы

Перед началом работ по утеплению проводится визуальный осмотр фасада, в процессе которого выявляются повреждения древесины гнилью, что маловероятно и насекомыми (короедами, древоточцами, жуками-усачами и жуками-дровосеками — проблема встречается), щели между венцами, нарушения в системах крепления оконных и дверных блоков, неровности. После выявления всех дефектов приступают к их устранению:

• поврежденные гнилью места убирают рубанком или топором;
• заселенная вредителями древесина в идеале должна быть убрана. Но если такая беда случилась в уже сложенном срубе, не стоит отчаиваться. Ведь это не термиты — полностью «сожрать» дом они не смогут. Специалисты советуют в таких случаях насверлить в брусе отверстий под углом к горизонту на глубину ¾ бруса, с шагом 40-50 мм по горизонтали и вертикали, после чего с помощью шприца залить туда инсектициды. Операцию повторить несколько раз, после чего плотно закупорить все входные и высверленные отверстия герметиком. Личинки еще некоторое время будут жить, но цикл превращения их во взрослых жуков будет нарушен — взрослые особи просто не смогут выбраться из древесины наружу.
• щели в углах здания и между венцами конопатятся;
• усиливается крепление дверных и оконных блоков;
• выступающие места (характерно профилированному брусу) удаляются с помощью долота или рубанка, реже — топора;
• снаружи древесина обрабатывается антисептиками, при этом нужно не просто побрызгать ради «галочки», а провести тщательную обработку 2-3 раза;

Утепление

Между планками обрешетки враспор устанавливаются базальтовые маты. Некоторые специалисты их дополнительно крепят к стене специальными дюбелями с головкой-зонтиком или шайбой-рондолью в 5 местах: в каждом углу и один в центре. Практика показывает, что утеплитель прекрасно держится и без дополнительного крепления.

Утеплительный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ) внахлест. Крепится к обрешетке степлером. Усердствовать нет необходимости — финишное крепление будет выполнено рейками контробрешетки. Стыки мембраны проклеиваются скотчем.

Финишная отделка

На рейки обрешетки, сверху мембраны, саморезами прикручиваются планки контробрешетки, на которые и будет крепится финишная отделка.

Какие действия требуется провести перед теплоизоляцией?

Перед тем как приступить непосредственно к установке теплоизолятора выполняют ряд действий, которые приостановят или замедлят процесс разрушения древесины, а также уменьшить потери тепла. Для этого делают следующее:

1. Внимательно осматривают внешние стены.
2. Удаляют сгнившие участки.
3. Заделывают глубокие недостатки на бревне латками.
4. Щели между деталями стены законопачивают.
5. Подготовленное основание обрабатывают антисептическими растворами.

Нелишним будет покрыть древесину и антисептическими составами, которые противостоят развитию грибка и плесени. Некоторые также защищают и от насекомых. Такие мероприятия помогут сохранить прочность несущей конструкции намного дольше.

Устройство вентилируемого фасада

Поведение вентилируемого фасада в разных погодных условиях.

Именно вентилируемый фасад в данном случае наиболее актуален, так как обеспечит беспрепятственную циркуляцию воздуха по стенам сооружения

Для деревянного дома это очень важно, так как в противном случае уже в ближайшее время на его поверхности может образоваться плесень, грибок или начнут развиваться микроорганизмы. Все это приводит к достаточно скорому гниению материала

Благодаря тому, что вентилируемый фасад имеет такую структуру, он позволяет дому дышать. Не стоит забывать о том, что стены бревенчатого дома нужно сначала обработать с помощью антисептика. Это вещество позволит защитить их на долгие годы от плесени и микроорганизмов. Антисептики наносятся по всему периметру здания на стены. Они могут быть как прозрачные, так и полупрозрачные. Все зависит от выбора каждого конкретного человека. После того как стены обработаны, можно приступать к обустройству обрешетки будущего фасада. В данном случае весьма удачным решением станет использование деревянных брусков в качестве основного материала обрешетки.

При этом их тоже стоит обработать специальным составом, который отлично защитит дерево от развития различных микроорганизмов. Прибивать их необходимо в вертикальном положении. Для крепления можно использовать гвозди, но они должны иметь достаточно большую длину, чтобы конструкция получилась жесткой. При этом расстояние между отдельными брусками должно составлять ширину утеплителя минус несколько сантиметров. Эти дополнительные сантиметры необходимы для крепления утеплителя к обрешетке.

В данном случае можно в качестве утеплителя использовать практически любой материал, но лучше всего подойдет для этих целей минеральная вата, которая сделана в виде плит. Они имеют достаточно плотную структуру, не горят и не пропускают влагу. Толщина плит выбирается в соответствии с теми параметрами дома.

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Внутреннее утепление дома из бревна: как правильно?

Перед укладкой минваты или сыпучего утеплителя необходимо постелить мембрану.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом изнутри нужно позаботиться о гидроизоляции и теплоизоляции цоколя. Внутренние работы проводятся независимо от того утеплены стены дома или нет, ведь речь идет про:

• пол;
• чердачное перекрытие;
• крышу.

Утепление бревенчатого дома изнутри начинается с пола. Если конструкция поставлена на винтовые сваи, можно выполнить наружное утепление пола жидкой теплоизоляцией, но только при наличии цоколя. На самом деле для пола можно использовать разные материалы, которые дышат, то есть пропускают пар. К ним относятся:

• материалы из вулканических пород (перлит и вермикулит);
• глина и ее производные (керамзит, смесь глины и соломы, смесь глины и опилок);
• минеральная вата (стекловата или базальтовая);
• жидкие утеплители (ППУ и пеноизол).

Перед тем как утеплить пол в доме из оцилиндрованного бревна материалами из вулканических пород и другой сыпучей теплоизоляцией нужно постелить пленку. Она нужна не так для гидроизоляции, потому что этот материал воды не боится, а больше как ветрозащита. К тому же не дает теплоизоляции просыпаться сквозь черновой пол. Для глины и ее производных никаких пленок не нужно, она и так никуда не денется. ППУ и пеноизол также напыляются прямо поверх чернового пола и, как мы уже сказали, работы могут проводиться не только изнутри, а и снаружи. Минеральная вата укладывается на пароизоляционную пленку, чтобы влага снизу не пробралась в слой теплоизоляции. Рулоны расстилаются в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки не совпадали.

Утеплять чердачное перекрытие необходимо, ведь через него уходит до 70% всего тепла. Материалы применяются те же, что и для пола. Методика также ничем не отличается – это касательно мембран. Утеплитель может закрываться доской, а может оставляться открытым, все зависит от того, будете ли вы использовать чердак как холодную кладовку. В завершение следует утеплить крышу, хотя этот процесс многие выполняют прямо во время ее возведения. В этом случае удобнее расстилать минеральную вату.

При работе с ватой теплоизоляцию нужно защитить мембранами, слои изнутри:

• пароизоляция;
• мивата;
• гидроизоляция;
• вентзазор;
• крыша.

Удобнее всего применять ППУ или пеноизол, а от эковаты лучше отказаться. Она дает усадку, напитывает влагу, активно тлеет и содержит химические добавки.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление. В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены, которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Кроме того, часто венцы домов из бревен выполняют «с остатком», что также делает наружное утепление технически невозможным.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты.

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

Но, за исключением клееного и строганного профилированного видов материала, строительство из бруса изначально предполагает внешнюю и внутреннюю отделку, с устройством теплоизоляционного слоя. Это происходит по нескольким причинам, но основная – это то, что для возведения дома используется материал с меньшим сечением, и его теплоизоляционные способности не могут обеспечить в полной мере сохранность тепла в доме.

Как правило, теплоизоляционный слой укладывается с наружной стороны дома, а внутри помещений выполняется отделка стен, например, из гипсокартона или, при соответствии стилю, поверхность бруса шлифуется и покрывается лаком.

Процесс внутреннего утепления деревянного сооружения

При работе с минеральной ватой нужны индивидуальные средства защиты

Прежде чем утеплить бревенчатый дом снаружи своими руками, следует рассмотреть вариант теплоизоляции сооружения изнутри. Вполне возможно, этих мер будет достаточно, и не придется портить внешние стены.

Потолок

Поскольку тепло в большей мере выходит через потолок, с него и стоит начинать утепление дома. Для этой цели нужно подготовить:

• нож;
• молоток;
• клей для плитки;
• ножовку;
• шуруповерт.

Материалы:

• утеплитель;
• гвозди, саморезы;
• обрезные доски;
• пена для монтажа;
• гипсокартон.

Процесс состоит из последующих этапов:

1. Подготовить каркас из досок. Следует учитывать, что он будет влиять на будущую высоту потолка. Обрезные доски закрепляются на расстоянии не более метра.
2. С целью гидроизоляции пространство между установленными досками аккуратно заполнить пергамином.
3. Уложить минеральную вату. При необходимости разрешается использовать клей.
4. Обшить гипсокартоном, прикручивая его к каркасу.

В завершение остается сделать отделку и облицовку.

Стены

Во время утепления стен в помещении нужно учесть, что на их поверхностях будет появляться конденсат по причине перепада температуры: снаружи сооружения сильно холодно, внутри намного теплее. Проблему можно решить с помощью пароизоляционной пленки, используемой вместе с утеплителем.

Для работы требуется приобрести следующие инструменты, материалы:

• рулетку;
• отвертку;
• отвес;
• уровень;
• стамеску;
• дрель (ударную);
• молоток;
• дюбеля, шурупы;
• шуруповерт;
• пену для монтажа, войлок;
• деревянные брусья;
• утеплитель (эковата, минеральная вата), гипсокартон, шпаклевку.

Технология утепления стен:

1. Заделать щели пеной, войлоком.
2. Соорудить обрешетку при помощи деревянных брусьев. Они крепятся к стенке шурупами, дюбелями через 30 см. Приблизительное расстояние между соседними брусьями – 1 м. Поверх вертикальных брусьев прикрепить такие же горизонтальные.
3. Для профилактики появления грибка деревянные элементы обработать антисептиком.
4. Между закрепленными брусьями плотно уложить утеплитель без применения клея.
5. Сделать пароизоляцию с использованием полиэтиленовой пленки (уложить на утеплитель).

В конце работы следует выполнить отделку: стены обшить гипсокартоном (прикрутить к обрешетке), все щели аккуратно зашпаклевать.

Пол

Утепление пола в деревянном доме

Для выполнения работ потребуются:

• молоток;
• дрель;
• электрический лобзик;
• ножовка;
• нож, карандаш, гвозди;
• рубанок;
• рулетка, уровень;
• утеплитель.

Основные этапы работы по утеплению пола:

1. Выровнять поверхность, устранить дефекты.
2. Постелить гидроизоляционный материал для ограждения утеплителя от влаги.
3. Выложить лаги на расстоянии не больше 50 см. Подходящий размер лаг – 5×10 см, толщина – не менее 5 см.
4. Между последними положить минеральную вату.
5. Сверху поместить ПВХ мембрану.

Окна и двери

Схема утепления окон

Заделать щели и отверстия в рамах очень легко.

Инструменты и материалы:

• алюминиевая линейка;
• монтажная пена.

С помощью алюминиевой линейки нужно проверить герметичность дверей и окон, просовывая ее в доступные места возле рам. Найденные щели задуть пеной. Рекомендуется использовать мягкую монтажную пену.

Технология самостоятельного утепления: пошаговая инструкция

Если пользователь решил утеплить сооружение самостоятельно, рекомендуется использовать пошаговую инструкцию. Тогда будет сохраняться тепло зимой, а прохлада летом.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

К общим устройствам относятся следующие составляющие:

• несущая стена из бревен или бруса;
• утепление в качестве каркаса из металлопрофиля или бруса;
• теплоизоляция с крепежами;
• мембранная плита или пленка для защиты от ветра;
• обрешетка для укрепления фасада;
• фасад.

Внутри составляющих между утеплителем и фасадом сохраняется вентиляционный зазор, исключающий риск накопления конденсата.
Мембранная пленка для защиты от ветра

Если строение старое

Если у пользователя дом старый, утеплитель укладывается по той же схеме. Но требуется предварительная подготовка поверхности:

• удаление пятен, загрязнений, грибка, неровных поверхностей;
• удаление старого фасада, декора;
• устранение навесных отделов, которые могут помешать креплению новых конструкций;
• перекрытие щелей;
• пропитка антисептическим, противогрибковым, влагоотталкивающим составом.

Пропитку лучше наносить в несколько слоев, так она распределяется в более глубокие отделы древесины.

Подготовка поверхности

Для подготовительного этапа используют следующую пошаговую инструкцию:

1. Освобождение от навеса.
2. Проверка качества межвенцовых утеплителей.
3. Конопатка.
4. Нанесение пропитки с антисептическими, влагоотталкивающими свойствами в несколько слоев.

У пользователя должны остаться стены с ровным, чистым покрытием, на которое можно наносить последующие слои.

Нанесение пропитки с антисептическими свойствами

Основные этапы и последовательность работ

Чаще используют обработку минеральной ватой. Для этого выполняют последовательные действия:

• предварительное выравнивание стен при помощи гипсокартона, предназначенного для наружной отделки;
• крепление стартовой планки по всей площади;
• установка каменной ваты при помощи клея и саморезов;
• шов каждого следующего ряда сдвигают минимум на 20 см;
• укладывают стекловолоконную сетку, на углы устанавливают перфорированный уголок, все элементы крепят клеевым раствором;
• после установки сетки наносят еще 1 слой клея, затем выравнивают поверхность;
• наносят завершающую штукатурку и краску.

Все этапы делают последовательно и тщательно.

Укладка сетки

Нужна ли пароизоляция

Так как дом состоит из древесины, слой пароизоляции считается обязательным.

Он отталкивает влагу, предотвращает скопление конденсата. Для этого устанавливают мембрану, удаляющую избыточную влагу. Применяют Изоспан, Технониколь, Ондутис, Ютафол и другие пленки.

Как правильно теплоизолировать с внешней стороны?

Наружное утепление дома намного лучше нежели, внутреннее. Таким образом, влага, которая проникла в материал из внутренних помещений быстрее выйдет наружу и будет выветрена. Чтобы сделать все правильно, лучше нанять профессиональную бригаду, но можно выполнить все своими руками.

Для начала подготавливают основание:

1. Убирают навесные конструкции.
2. Удаляют загрязнения и пятна.
3. Очищают погнившие участки, при необходимости наносят латку.
4. Покрывают стены защитными составами.

Конопатка бревенчатых стен

Далее, обрабатывают стыки бревен. В данных местах наиболее часто появляются зазоры после длительной эксплуатации строений. Это связано с тем, что материал усыхает и усаживается. Для заделывания таких щелей используют:

• паклю;
• джгут;
• рулонные утеплители;
• пеньку;
• мох.

Это натуральные материалы, которые плотно заполняют образовавшиеся щели, но при этом не снижают паропропускной способности древесины. Утеплитель укладывают на бревно в месте появления зазора и заталкивают конопаткой – специальный заостренный инструмент.

Устройство вентилируемого фасада

Одним из вариантов внешней термоизоляции бревенчатого дома является обустройство вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет воздуху беспрепятственно циркулировать между декоративным слоем и утепляющим материалом, удаляя излишки влаги. При этом утеплитель остается сухим и дольше сохраняет свои функции.

Чтобы сделать вентилируемый фасад придерживаются такого плана:

Укладка гидроизоляции.
Установка каркаса. Для этого используют деревянный брус размером 20*20 или 40*40 мм. Элементы фиксируют вертикально или горизонтально в зависимости от того какой облицовочный материал будет использоваться в дальнейшем. Расстояние между брусками чуть меньше чем ширина утеплителя.
В полости между брусками и стеной бревенчатого дома заталкивают ленточный утеплитель (базальтин или джгут).
Укладка теплоизолятора

Обращают внимание, насколько плотно материал заполняет промежутки между брусками.
Сверху необходимо утеплитель защитить гидроизоляционной мембраной. Ее фиксируют при помощи контробрешетки

Она и будет формировать вентилируемый зазор.
Далее приступают к декорированию фасада. Для этого подойдет сайдинг, деревянный блок-хаус, фасадная плитка и другие материалы, предназначенные для установки на каркас.

Метод «мокрый фасад»

Если внешне строение совсем утеряло привлекательность можно воспользоваться вариантом «мокрый фасад». Для этого на стене фиксируется утеплитель, а потом покрывается штукатуркой. Такой способ утепление состоит из ряда действий:

• Обустройство гидроизоляции.
• Фиксация утеплителя. Если стены ровные можно использовать специальные клеевые растворы для наружных работ. Для сделан из оцилиндрованного бруса, то лучше материал зафиксировать механическими крепежами.
• Закрепление армирующей сетки. Для этого используют штукатурный раствор. Его наносят слоем не больше 5 мм и прикладывают стекловолокно. Широким шпателем сетку разглаживают так, чтобы она утопала в растворе. В местах, где армирующий материал проглядывает, добавляют еще раствора.
• Когда этот слой подсохнет, наносят еще один выравнивающий, который скроет мелкие недостатки.
• Далее, можно воспользоваться декоративными штукатурками, которые формируют определенный рисунок либо покрасить готовое основание фасадной краской, хорошо пропускающей пар.

Монтаж термопанелей

Некоторые предпочитают использовать для бревенчатого дома термопанели. Этот вариант сразу утепляет стены и придает им привлекательности. Устанавливаются они следующим образом:

1. Закрепление деревянных брусков в качестве обрешетки. Расстояние между элементами рассчитывают так, чтобы одна панель опиралась на 3 бруска.
2. Фиксация термопанелей при помощи саморезов или дюбелей.
3. Обработка стыков герметиком. Во время покупки выбирают состав, который подходит для наружных работ.

В процессе заделывания швов не забудьте оставить отверстия для свободного проникновения воздуха под облицовку, что поможет удалять излишки влаги.

Причины холода в доме из сруба

Первая причина холода в отапливаемом доме из деревянного сруба — это сквозняки. Они могут возникать из-за того, что плохо заделаны продольные или угловые стыки бревен в стенах.

Межвенцовое утепление обязательно при строительстве дома из бревна

Прокладывать утеплитель между венцами (слоями деревянной кладки) нужно обязательно. Даже если сруб построен из бревна, обработанного по так называемой норвежской технологии. Она предполагает плоскую обрезку двух сторон бревна, что способствует более плотной укладке венцов. Также причиной возникновения сквозняков может быть плохая герметизация окон и дверей.

Устанавливать в хорошо утепленном бревенчатом доме металлопластиковые окна не слишком целесообразно. Это может вызывать такое негативное явление, как запотевание окон и образование конденсата. Лучше просто установить уплотнители на окнах и дверях, тщательно заделать монтажной пеной оконные и дверные коробки.

Холод может исходить от пола. Жильцы дома в таком случае говорят: «По полу дует». Это необязательно происходит от сквозняков. Холод может исходить из подполья. На зиму обязательные в деревянном доме отверстия для вентиляции подполья нужно прикрывать. Кроме того, подпол не должен быть земляным, его нужно как минимум засыпать слоем керамзита.

Система теплого пола в бревенчатом доме

Поскольку холодный воздух в помещении всегда опускается вниз, то пол первого этажа в любом доме должен быть утеплен. Еще один вариант, как сделать весь деревянный дом теплее, — устроить «теплый пол». Правда, это мероприятие очень недешевое.

Еще одной причиной холода могут быть слишком тонкие наружные стены. Именно через стены происходит основная потеря тепла в том случае, если они имеют недостаточную толщину.

Поэтому при возведении деревянного сооружения толщину стен нужно делать обязательно с учетом того, в какой климатической зоне идет строительство.

Расчет толщины стен, как и прочих конструктивных элементов строения, — задача проектировщиков. Но если дом уже построен, то единственный выход из ситуации — утеплить стены.

Технология утепления бревенчатого дома

Схема утепления деревянных стен различными методами.

Чаще всего при появлении холодного воздуха внутри помещения, которое представляет собой бревенчатый дом, люди задумываются о том, как его утеплить. На самом деле здесь технология достаточно проста. Сначала стоит попробовать использовать стандартные методы утепления пола или потолка, так как именно оттуда может поступать холодный воздух. Если эта мера не поможет, то можно переходить к варианту, который заключается в утеплении бревенчатого дома снаружи. Именно такой способ утепления считается самым простым и наиболее эффективным.

Всегда нужно помнить о том, что работы, связанные с утеплением дома, должны проводиться только после того, как он пройдет окончательную усушку. Усушка занимает около года для нового строения. Только после этого нужно укладывать теплоизоляцию. Для начала стоит проконопатить все сооружение. Это позволит сразу закрыть крупные щели, из которых в дом и поступает холодный воздух. В некоторых случаях эта мера может быть единственной, которая и решит все проблемы с холодным воздухом. Конопатить нужно те щели, которые имеют большой размер.

Конструкция утепленной стены для средней климатической зоны.

Иногда на глаз их найти достаточно сложно, поэтому приходится использовать самые разнообразные поисковые методы для этого. Можно просто поднести к дому свечку, если в каком-то месте огонь отклонится в сторону дома, то тут точно имеется щель. Однако такой метод не всегда оправдан, так как занимает огромное количество времени и сил. Чаще всего лучше проверить герметичность в морозную погоду, когда на стене начинает выпадать иней. Именно в тех местах, где он образовался, и происходит утечка теплого воздуха, точнее, поступление холодного.

Для процесса конопатки понадобится следующий инструмент:

• конопатка;
• возможно, шпателя;
• утеплитель, в качестве которого может выступать пакля, джут или рулонный материал.

Вся работа в данном случае сводится к тому, что с помощью специального инструмента, который носит название конопатка, и производится затыкание щелей снаружи дома. При этом применяется один из тех видов материалов, которые были описаны выше.

Теплоизоляция дома из бревна изнутри

Внутреннее утепление продумывают до того, как будет установлена фасадная часть. Иногда стандартной конопатки бывает достаточно.

Кровли и потолков

Изоляция кровли изнутри начинается с монтажа влагозащитного слоя. Лучше использовать супердиффузную мембрану. Она позволяет отказаться от монтажа дополнительной обрешетки для создания вентиляционного зазора, т. к. обладает высокой паропропускной способностью. После этого укладывают минеральную вату. Ее крепят плотно к основанию между стропилами.

Потолок в деревянном доме лучше изолировать пенофолом, одна из поверхностей которого покрыта фольгой. Процесс утепления предполагает такие этапы:

1. Изготовление обрешетки.
2. Укладку плит изолятора. Для фиксации применяют гвозди. При этом фольгированная сторона направлена внутрь помещения.
3. Монтаж еще одной обрешетки.
4. Чистовую отделку потолка.

Схема укладки утеплителя на потолок и деревянные перекрытия.

Внутреннюю теплоизоляцию используют, только если предполагается декоративная облицовка основания.

Стен

Убрать сквозняки можно, утеплив проемы окон и дверей. Для этого применяют рулонный межвенцовый изолятор. Нельзя использовать монтажную пену. Для облицовки стен подходит вагонка из дерева. При ее выборе между основанием и отделкой должен оставаться вентиляционный зазор.

Пола

Для изоляции деревянного пола подходит керамзит, рулонные или плитные изделия, опилки. После этого на основание укладывают черновой настил, а потом облицовку.