Строительство скатной крыши
Возведение скатных крыш рубленых домов имеет свою специфику, связанную главным образом с усадкой дерева. Стропила передают нагрузку на стены и тем самым усиливают усадочные деформации. А ненагруженные торцы сруба усаживаются естественным путём. Если не принять меры, подобный дисбаланс может иметь весьма серьёзные последствия. Существуют разные варианты решения этой проблемы. В данном случае был выбран способ, изобретённый нашими далёкими предками. Стропила опирают на боковые прогоны, что обеспечивает равномерную усадку стен. Справедливости ради отметим, что одним историческим наследием дело не ограничилось. При возведении и обустройстве крыши строители использовали современные технологии, личный профессиональный опыт и некоторые плотницкие хитрости.
При возведении стропильной крыши также использовались массивные брёвна. Они не только поддерживают общую стилистику дома, но и выполняют важную конструктивную функцию — разгружают стены сруба. Кровельным покрытием служит керамическая черепица. Мелкоштучная натуральная кровля отлично адаптируется к подвижкам, вызванным усадкой бревенчатого дома.
1. На балки перекрытия устанавливают столбы, входящие в состав стропильной конструкции 2. Затем монтируют прогоны из брёвен. Они будут воспринимать основную нагрузку от стропил скатной крыши
3. Каркас крыши готов. Теперь настало время монтировать стропила обрешётки и другие элементы стропильной группы
Стропильная конструкция служит гармоничным продолжением бревенчатого сруба
На устройство входной группы были пущены наиболее «фактурные» брёвна. Сучковатые столбы и фигурные балки усиливают впечатление подлинности и самобытности
Как сохранить природные качества древесины
Сохранить природные свойства дерева и защитить стены от агрессивных воздействий среды можно, применяя изнутри дома вместо защитных покрытий натуральные составы – например, на основе льняного масла или пчелиного воска. Такую защиту придётся подновлять каждые 5-6 лет, но древесина долгие десятилетия будет прекрасно выглядеть и отлично себя чувствовать. Стоить это будет дороже, но зато здоровый микроклимат в доме сохранится. Правда, можно и ничем не обрабатывать стены изнутри – ведь на них не будут влиять погодные явления, но тогда древесина может загрязниться и потерять привлекательный вид. Антисептики и антипирены надо выбирать неагрессивные – сейчас такие есть. Но составы, предназначенные для наружных работ, ни под каким видом нельзя использовать для обработки стен изнутри помещений: в них нередко содержатся токсины.
Шаг 1 Выбрал участок
Сначала нам надо было выбрать место для будущего дома. Я работал на окраине Екатеринбурга, поэтому мы с женой искали участок не дальше чем в 20 минутах езды от города.
Но главным критерием была экология. Екатеринбург со всех сторон окружают источники загрязнений: за городом находится много заводов, а в пригородах — свалки. Часть пригородов расположена в зоне, над которой самолеты заходят на посадку в местный аэропорт, а это не только шум, но и выхлопы. В общем, в радиусе 30 км от Екатеринбурга с экологией все плохо.
Чуть дальше 30 км от города ситуация лучше. Именно на таком удалении расположена основная масса коттеджных поселков. Правда, почти все они находятся рядом с автотрассами. Мы же хотели жить хотя бы в паре километров от шоссе и в окружении леса.
Я решил посмотреть, где в окрестностях Екатеринбурга ситуация с экологией обстоит лучше всего. Для этого просто ввел в интернете запрос «экологическая карта Екатеринбурга». Поисковик выдал много ссылок, почти везде была карта загрязнений. С районом мне помог старый, но подробный обзор на местном сайте о недвижимости. Я выбрал восточное направление. Тем более я знал, что там хорошая дорога, ведущая в город, а пробок мало даже в утренние и вечерние часы.
В итоге я выбрал коттеджный поселок Александрия, который расположен недалеко от деревни Гусево Белоярского района. До моей работы отсюда ехать 30 минут. В городе я добирался до офиса примерно столько же, причем из-за пробок тратил больше бензина.
Между поселком и шоссе расположены густой лес и сады. Маршруты полета самолетов проходят с другой стороны трассы. Поселок имеет два въезда — с трассы Екатеринбург — Курган и со стороны соседней деревни.
Земля, на которой расположен наш поселок, — это бывшие сельхозугодья. Когда-то здесь выращивали клевер для корма коровам. Последний собственник территории поселка сменился 10 лет назад. За это время осадки вымыли химикаты и удобрения. Но соседи говорят, что земля все равно плохо дает урожай. Поэтому я планирую поменять часть земли на своем участке.
Территория поселка зарегистрирована как район деревни Гусево. Сюда провели газ и электричество. Воду домовладельцы добывают сами из скважин.
На территории Александрии работает управляющая компания, которая следит за дорогами, уличным освещением, вывозит мусор и занимается благоустройством. Нас порадовало то, что у нее был большой опыт помощи владельцам домов в подключении газа, регистрации жилья и прописки. В поселке есть четыре детские площадки и два пожарных пруда, в которых в отдельных загончиках разводят рыбу. В них можно купаться.
Территория разбита на 980 участков по 10—15 соток. Основной контингент — семейные пары с детьми. Есть строительные магазины, обещают, что скоро появятся продовольственные. Рядом с центральным въездом планируют открыть ресторан.
Мы купили землю осенью 2017 года. Участок площадью почти 14 соток стоил 570 000 Р. Мы приобрели его в рассрочку, которую предоставила местная управляющая компания. Около года я платил за землю 50 000 Р в месяц.
Вместе с представителем продавца мы съездили в администрацию района и зарегистрировали право собственности. Оформили все быстро: у продавцов уже были связи в администрации. Дополнительных трат на этом этапе у нас не было.
Обустройство нижнего венца
На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.
Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.
Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.
Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.
Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.
Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.
Расчёт материала
Как сделать сруб и рассчитать количество затраченных средств, если известны размеры предполагаемого строения – это важный момент в изготовлении или заказе при готового здания. Например, для бани с размерами 3х4 м и высотой 2,4 м со срубом в чашу.
Из-за того, что углы у такой конструкции будут выступать на 25 см с каждой стороны, то при вычислении для длины и ширины строения прибавляется 50 см.
Если известен диаметр бревна (для примера 24 см), то можно рассчитать объем древесины можно по формуле 3,5 х 4,5 х 2,4 х 0,24 = 9,072 м³. При сборке в каждом бревне делается паз, который отличается по ширине от 0,5D до 0,67D. Это уменьшает конечный объем древесины, поэтому для данной формулы требуются дополнительные уточнения.
Широкие бревна для сруба Источник promdrevo.ru
| Характеристика оцилиндрованного бревна | Ширина венцового паза В=0,5*D (1/2D) | Ширина венцового паза В=0,6*D (3/5D) | Ширина венцового паза В=0,67*D (2/3D) | ||||||
| D | B | L | V | B | L | V | B | L | V |
| мм | мм | пог.м | куб.м | мм | пог.м | куб.м | мм | пог.м | куб.м |
| 200 | 100 | 5,75 | 0,180 | 120 | 6,25 | 0,196 | 133 | 6,67 | 0,209 |
| 220 | 110 | 5,22 | 0,199 | 132 | 5,68 | 0,216 | 147 | 6,06 | 0,230 |
| 240 | 120 | 4,79 | 0,217 | 144 | 5,21 | 0,236 | 160 | 5,56 | 0,251 |
| 260 | 130 | 4,42 | 0,235 | 156 | 4,81 | 0,255 | 170 | 5,13 | 0,272 |
| 280 | 140 | 4,11 | 0,253 | 168 | 4,46 | 0,275 | 187 | 4,76 | 0,293 |
| 300 | 150 | 3,83 | 0,271 | 180 | 4,17 | 0,294 | 200 | 4,44 | 0,314 |
| 320 | 160 | 3,59 | 0,289 | 192 | 3,91 | 0,314 | 213 | 4,17 | 0,335 |
| 340 | 170 | 3,38 | 0,307 | 204 | 3,68 | 0,304 | 227 | 3,92 | 0,356 |
| 360 | 180 | 3,19 | 0,325 | 216 | 3,47 | 0,353 | 240 | 3,70 | 0,377 |
| L – количество погонных метров профилированного бревна, которые необходимы для строительства 1 м² стены сруба. | |||||||||
| V – объем бревна (кубатура профилированного бревна), которая требуется для строительства 1 м² стены сруба. |
Исходя из таблицы, общий объем требуемых материалов составит 7,2912 м³, что уже на 1,7808 м³ меньше прошлого расчёта. Такие подсчёты помогут сэкономить деньги за счёт того, что не будет использовано лишнее дерево.
Из этого видео вы узнаете, сколько стоит сруб:
Разметка и рубка брёвен
Чтобы знать, как срубить сруб требуется понимать метод нанесения разметки на бревна. Для этого их нужно уложить перпендикулярно по отношению к нижним венцам. Чтобы закрепить конструкцию рекомендуется использовать скобы. Это предотвратит проворачивание бревна вокруг его оси. Далее с помощью черты требуется нанести контуры чаши и продольных пазов используя несколько правил:
- Одна ножка черты должна опираться только на 1 бревно.
- Расстояние между её остриями должно составлять половину диаметра бревна в зависимости от используемого сруба: «в обло» – верхнего, а «в охлоп» – нижнего.
- Черчение рекомендуется начинать с чаши и заканчивать продольным пазом.
- Подготовленные бревна кладутся в чаши, а после этого требуется произвести обработку стыка: если большой зазор – вставить клинья, если маленький – снять лишний слой.
Разметку бревна рекомендуется выполнять с помощью черты или химического карандаша. Плотницкий топор перед началом сруба нужно тщательно заточить. Это облегчит вырезание чаши, а также поможет избежать лишних нагрузок и травм. Дно углубления делают гладким, чтобы зазор при укладке был минимальным.
Разметка брёвен Источник drevo78.ru
Сборка сруба
Перед сборкой сруба требуется сделать фундамент ленточного типа, так как конструкция из дерева имеет большую массу, и положить на его верхнюю часть гидроизоляцию.
Дальше рекомендуется укладывать 2-3 венца из лиственницы и выровнять с помощью уровня горизонтальную поверхность сруба. В продольный паз во время сборки укладывается утеплитель, а для уплотнения бревно простукивают деревянной киянкой или поленом. Также после укладки каждого венца требуется проверить горизонтальность и вертикальность конструкции.
После окончания сборки все щели и стыки конопатятся, а лишний утеплитель удаляется. Через полгода эту операцию рекомендуется повторить, так как утеплитель может напитаться влагой от высыхающих брёвен. Все элементы конструкции из дерева нужно обработать антисептиком 2 раза.
Дом из срубаИсточник metasold.com
Как производится сборка сруба показано в этом видео:
Коротко о главном
Сруб чаще всего делают из сосны или других хвойных пород дерева.
Главным достоинством деревянного сруба является теплоизоляция и экологичность.
При выборе технологии изготовления сруба рекомендуется учесть уровень знаний и мастерства. Если он недостаточно высок, то лучше обратиться к специалистам.
Нужно использовать качественную теплоизоляцию и средства для борьбы с грибком и насекомыми. Это позволит продлить срок эксплуатации строения.
Что лучше брус или бревно?
Если сравнивать, что лучше бревно или брус для строительства дома, то вывод однозначный – бревно, а еще лучше оцилиндрованное бревно, которое сохраняет все положительные свойства натуральной древесины:
-
низкую теплопроводность;
-
экологичность;
-
внешнюю привлекательность;
-
легкость и невысокая плотность материала;
-
долговечность.
Возводить деревянные дома из оцилиндрованного бревна значительно легче, а весь процесс занимает меньше времени, так как процесс усадки происходит быстрее и составляет до 6 см против 10–15 см у бруса.
Неоспоримыми преимуществами являются:
- возможность построить дом, имеющий красивый вид и даже исключить при желании дополнительную декоративную фасадных и внутренних стен;
- возведение сруба можно значительно облегчить за счет предварительной маркировки и подгонки венцов;
- практически идеальные соединения венцов и угловых стыков обеспечивают плотное прилегание;
- большие возможности материала для воплощения индивидуального архитектурного проекта.
Основным недостатком оцилиндрованного бревна принято считать тот факт, что у него отсутствует естественная защита – кора и верхняя часть ствола. Но при соблюдении технологии производства, соответствующей обработке специальными составами дом из оцилиндрованного бревна плюсы и минусы которого даже сравнивать не имеет смысла, получает и противопожарную устойчивость.
Из этого материала можно построить добротный красивый дом, не уступающий, например, кирпичному, но при этом стоимость его будет значительно ниже, а, время за которое он возводится, значительно меньше.
Достройка дома
Редко какой старый дом может похвастаться приличной площадью, потому и возникает у владельцев мысль, что если уж вкладываться в реконструкцию, то всё делать по высшему разряду, т.е. одновременно с укреплением стен и фундамента увеличивать площадь. Вариантов тут всего два – либо настраивать новые этажи, либо возводить пристройку.
Часто выбирают вариант с обустройством дополнительного этажа. Это может быть мансарда, полноценный второй или полуторный этаж. Выбор зависит не только от ваших пожеланий, но и от прочности несущей конструкции. Столь ответственную задачу лучше доверять специалистам. Достройка дома под ключ – лучшее решение, так как одна компания будет заниматься и проектированием, и непосредственно самими строительными работами.
Вариант с пристройкой выбирают, когда надстроить дополнительный этаж невозможно, или же когда владельцам больше нравится расширять дом в горизонтальной плоскости, а площадь участка позволяет это сделать. Пристройка может использоваться в разных целях:
- дополнительная жилая комната;
- кухня, кладовая или котельная;
- терраса или веранда;
- гараж.
Пристройка может быть выполнена из кирпича или бетонных блоков, но владельцы деревянных домов часто останавливаются на брусе, или же выбирают каркасную технологию строительства. Впрочем, и в случае возведения пристройки надо учитывать состояние самого дома. Если дом достаточно крепкий, то кровлю расширяют, перенося часть нагрузки на существующие перекрытия. В противном случае пристройку делают как отдельное сооружение, которое впритык примыкает к дому и оснащается собственной кровлей.
Также учитывается предназначение пристройки. Если она будет жилой, то выбирают материал с более высокими теплоизоляционными показателями, проводят дополнительное утепление. Если это будет хозпостройка или гараж, то требований к пристройке ниже. В любом случае под пристройку необходимо будет организовать фундамент, причем правильно соединить его с основным фундаментом.
Как построить стены из бруса: порядок укладки
Чтобы построить стены из бруса, нужно выполнять работы в определенном порядке.
Шаг1
Для возведения стен дома из бруса своими руками подготавливают брусья нужной длины сечением 15 X 18 см (или 18×18 см). Высота бруса не имеет значения. Его ширина может быть различной в зависимости от климатических условий. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. В любом случае ширина бруса не должна быть меньше 15 см. Согласно проекту дома определяется расход пиломатериалов. Ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.
Далее приступают к сборке стен из бруса. Для монтажа по железобетонному фундаменту устраивают цоколь из кирпичей
Особое внимание уделяют выполнению углов, ведь от этого зависит прочность конструкции. Во время кладки выполняют отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора
Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора.
После того как раствор высохнет, цоколь сверху накрывают двумя слоями рубероида или толя.
В углах накладывают стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, на гидроизоляцию укладывается доска, имеющая толщину 4-5 см и ширину 20 см, предварительно она обрабатывается мастикой. После высыхания мастики сверху укладывается пакля, равномерно распределяется по поверхности. Затем размещается гидроизоляция.
Шаг 2
Во время монтажа наружных и внутренних стен используют брусья различной длины. Их укладывают с перевязкой в углах.
Брусья наружных стен в 1-м ряду сопрягают с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах — с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.
Брусья внутренних стен сопрягают шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого размечают торец каждого бруска. Затем устанавливают выход диска электропилы на 4 см.
Ее опорную плиту размещают на поверхности бруска, совмещают отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропиливают на полный выход диска инструмента. Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпиливают оставшуюся часть древесины. При необходимости на этом этапе строительства стен дома из бруса пользуются ножовкой.
Шаг 3
Далее технология постройки стен из бруса предусматриваете выполнение на брусьях пазов для шпонок. Для этого используют ножовку и долото или стамеску. Сначала делают два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выбирают паз.
Изготавливают шпонки. Линии распила на брусья наносят, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см доска распиливается по всей ее длине. С торца бруса вставляют шпонку в паз, оставив между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.
Обвязку делают из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверяют положение брусьев, исправляют неточности. Аналогичным образом обрабатывают брусья для второго ряда обвязки, после чего укладывают их и соединяют между собой.
При возведении стен из бруса своими руками необходимо следить за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, к нему присоединяют еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняют соединением «гребень в паз» или «вполдерева».
По второму ряду брусьев укладывают балки цокольного перекрытия. Каждую балку кладут так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.
Технологические особенности сруба
Деревянный сруб представляет собой конструкцию из бревен, которые уложены горизонтально и образуют стены.
Для того, чтобы построить сруб, потребуются бревна с диаметром в 25 см. если вы проживаете в местности с теплым климатом, подойдет бревна с диаметром в 2 см. Материал обязательно должен быть качественным, не иметь гнили и червоточины.
Строительство сруба можно разделить на несколько основных этапов:
- Создание проекта дома. Сюда входит разработка чертежей, подбор материалов, типа фундамента и прочих конструктивных особенностей для будущей постройки.
- Подготовка. В это время требуется построить фундамент и подготовить бревна для изготовления сруба.
- Возведение стен. это, пожалуй, основная часть работы.
- Обустройство крыши.
- Финальная обработка стен, а также выполнение внутренних отделочных работ.
Но все же, какую бы вы ни выбрали технологию, требуется тщательно подготовить материал, а именно откалибровать, отшлифовать, подобрать одинаковые по диаметру бревна.
Под сруб из дерева подойдут следующие типы фундамента:
- Столбчатый – он подойдет для маленьких домиков, но при возведении требуется тщательный расчет.
- Фундамент глубокого закладывания – является самым дорогим фундаментом, который используют для строительства громоздких построек с гаражным и подвальным помещением.
- Мелкозаглубленный. Считается самым лучшим для дома из сруба, и такая технология идеально подойдет для любого грунта, а еще является экономичной и надежной.
https://youtube.com/watch?v=uyLaPQp6lRA
Столбчатый фундамент под деревянный дом
Столбчатый фундамент для деревянного дома
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Постройка фундамента столбчатого вида предполагает использование бетонных блоков, кирпичей, асбестовых труб, заливки бетона в опалубку. Применяется на пучинистых грунтах со значительной глубиной промерзания. А также на неровной местности и при строительстве домов, в которых не предусмотрен подвал.
Использование такого фундамента позволяет установить дом на надежном грунте и при этом снизить расход бетона. Столбы в данном случае, устанавливаются в ключевых точках.
Устройство столбчатого фундамента под деревянный дом
Технология строительства:
определить место установки столбов. Расстояние между ними зависит от длины дома, но не должно быть меньше 1,5-2 м. Обязательной является установка столбов на углах здания, а также в месте примыкания и пересечения стен;
углубить столб в грунт на глубину 50-70 см. Песчаная подушка под каждый столб – это обязательное условие при устройстве любого вида опор. Если изготовление столба происходит на месте установки, нужно изготовить опалубку и использовать арматуру;
Совет. Более современным способом установки столбов будет использование технологии ТИСЭ. Она предусматривает расширение столба опоры внизу. Такая конструкция более прочная и может быть установлена на любом типе грунта (исключая плавун). А легкий монтаж позволяет ускорить работы и обойтись без привлечения техники.
Фундамент ТИСЭ
обустроить деревянный или металлический ростверк поверх столбов. Благодаря этому нагрузка от веса дома будет равномерно перераспределяться между опорами.
Монтаж кровли
Установка окон в бревенчатом доме.
Следующий этап предусматривает установку крыши. Балки и стропила входят в комплект. Последние элементы монтируют на бревна верхнего венца. При желании предварительно укладывают мауэрлат. Если в проекте предусмотрена веранда, тогда в поддерживающий сруб (вертикального расположения) вставляют компенсаторы усадки. Для предотвращения перекоса строения каждое вертикальное бревно оснащают последними элементами.
Для соединения коньковых аналогов применяют металлические шпильки. Стропила монтируют с шагом в 600 мм. Для этого потребуется брус с сечением в 50х200 мм. Для фиксации конструкции к последнему венцу применяют скользящие опоры. Сверху укладывают гидроизоляционный материал. При монтаже обрешетки соблюдается шаг, который зависит от типа применяемого кровельного материала. Следующий шаг предусматривает установку крыши.
По завершении установки кровли потребуется законопатить утеплитель. Для этого потребуется специальный инструмент. Материал заворачивают на 5-6 см вниз, проталкивая в щели между венцами. В этом состоянии дом оставляют на год (для его усадки). Через указанное время процесс конопатки повторяется. Образованные щели заделывают джутом либо пенькой.
Монтаж кровли бревенчатого дома.
Некоторые строители рекомендуют проводить конопатку здания после его годовой эксплуатации. Важным моментом при строительстве бревенчатого дома является установка дверей и окон. Перегородки и проемы монтируют через год после возведения здания. Предварительно ставят обсадные коробки со специальными креплениями. Окна и двери вставляют в полученную конструкцию. Так как древесине свойственно расширяться и ссыхаться, рассматриваемый процесс занимает длительный промежуток времени.
Строительство пола бревенчатого дома предусматривает врезку лаг в закладной либо последующий венец. Последние элементы необходимо надежно закрепить. Закладной венец нуждается в хорошей вентиляции. Специалисты рекомендуют монтировать напольное покрытие на лаги верхнего венца. На рассматриваемом этапе производится монтаж различных коммуникаций, в том числе отопительной системы, плинтусов, сантехники.
Выбор древесины
Первый вопрос, который встает перед будущим строителем – из какого дерева рубить сруб? Стоит сказать, что всегда предпочтительны хвойные породы древесины. Их достоинства перед лиственными таковы:
- более высокая устойчивость ко гниению;
- практически равномерная толщина по всей длине ствола;
- значительно меньше сучков.
Чаще всего выбирают сосну – она дешевле лиственницы, а по эксплуатационным характеристикам лучше ели и других аналогичных пород. Идеальной считается такая сосновая древесина:
- срубленная в северных регионах, желательно зимой (у такого дерева значительно меньше соков внутри ствола, поэтому при сушке оно меньше трескается);
- с одинаковыми размерами всех бревен;
- с диаметром не меньше 22 см (чем толще венцы – тем выше теплоизоляционные свойства дома, да и работы с ними меньше).
Перед рубкой сосну тщательно ошкуривают и со внутренней стороны немного стесывают – до толщины верхнего сечения. Потом – сушат в проветриваемом помещении, в условиях полной защиты от атмосферных осадков. Сушится древесина для сруба не меньше 6 месяцев.
Важный момент – при строительстве нужно ориентировать бревна по годовым кольцам. Сторона, где кольца более тонкие, должна «смотреть» наружу, а где более толстые – внутрь. Это обеспечит большую устойчивость будущего сруба к неблагоприятным погодным условиям.
Монтаж кровли
Установка окон в бревенчатом доме.
Следующий этап предусматривает установку крыши. Балки и стропила входят в комплект. Последние элементы монтируют на бревна верхнего венца. При желании предварительно укладывают мауэрлат. Если в проекте предусмотрена веранда, тогда в поддерживающий сруб (вертикального расположения) вставляют компенсаторы усадки. Для предотвращения перекоса строения каждое вертикальное бревно оснащают последними элементами.
Для соединения коньковых аналогов применяют металлические шпильки. Стропила монтируют с шагом в 600 мм. Для этого потребуется брус с сечением в 50х200 мм. Для фиксации конструкции к последнему венцу применяют скользящие опоры. Сверху укладывают гидроизоляционный материал. При монтаже обрешетки соблюдается шаг, который зависит от типа применяемого кровельного материала. Следующий шаг предусматривает установку крыши.
По завершении установки кровли потребуется законопатить утеплитель. Для этого потребуется специальный инструмент. Материал заворачивают на 5-6 см вниз, проталкивая в щели между венцами. В этом состоянии дом оставляют на год (для его усадки). Через указанное время процесс конопатки повторяется. Образованные щели заделывают джутом либо пенькой.
Монтаж кровли бревенчатого дома.
Некоторые строители рекомендуют проводить конопатку здания после его годовой эксплуатации. Важным моментом при строительстве бревенчатого дома является установка дверей и окон. Перегородки и проемы монтируют через год после возведения здания. Предварительно ставят обсадные коробки со специальными креплениями. Окна и двери вставляют в полученную конструкцию. Так как древесине свойственно расширяться и ссыхаться, рассматриваемый процесс занимает длительный промежуток времени.
Строительство пола бревенчатого дома предусматривает врезку лаг в закладной либо последующий венец. Последние элементы необходимо надежно закрепить. Закладной венец нуждается в хорошей вентиляции. Специалисты рекомендуют монтировать напольное покрытие на лаги верхнего венца. На рассматриваемом этапе производится монтаж различных коммуникаций, в том числе отопительной системы, плинтусов, сантехники.