Как выбрать входную металлическую дверь: советы профессионала

Чем утеплить входную дверь в частном доме

Утепление двери предполагает нанесение на поверхность дополнительного материала, который плохо пропускает тепло. Зарекомендовали себя:

Минеральная вата

Она состоит из нескольких тысяч тонких волокон, образующих воздушное пространство. Ее показатель теплопроводности составляет 0,032-0,038 Вт/мК, прочности — 0,08-06 кг/кв. см. Усадка этого материла ничтожна мала, поэтому характеризуется длительной эксплуатацией (до 50 лет) с сохранением своих свойств.

Пробковый агломерат

Агломерат

Свойства пробкового утеплителя во многом зависят от толщины листа. В среднем, он имеет теплопроводность — 0,034-0,078 Вт/(м·град), плотность — 200-300 кг/м3, коэффициент звукоизоляции — 0,10 на 1000 Гц. Данный материал добывается из коры дуба. Выпускается в виде ламината, рулонов или пластины. Для утепления двери лучше брать листы.

Базальтовая плита

Плита изготавливается из расплавов горных пород. Ее плотность начинается от 25 кг/м3. Волокна из камня тесто переплетены друг с другом, поэтому между ними присутствуют воздушные поры. Если внутри него не будет влаги, то теплоизоляционные характеристики будут высокие. Базальтовое волокно не изменяет свои свойства в химически агрессивных средах и не горит.

Полиуретан

Плиты полиуретана

Он получается из полимеров, совмещенных с уретановой группой. По свойствам очень напоминает прочную резину. Одним из его распространенных видов является пенополиуретан (ППУ) – легкий утеплитель, похожий на минвату или эковату. Он почти не впитывает воду. Обладает наименьшей теплопотерей – примерно 0,019 Вт./М*Кельвин, что очень достойно.

Войлок

Войлок в рулоне

Натуральный утеплитель, который изготавливается из валяной шерсти. Обладает низкой теплопроводностью (от 0,036 Вт/мК), при этом хорошо пропускает воздух. Продаётся в рулонах или листах. Он износостоек и экологичен. Правильно изготовленный войлок (на 100% состоящий из шерсти без примесей) пожаробезопасен. Больше подходит для утепления деревянных дверей, но при этом хорошо впитывает влагу, что является минусом для теплоизоляции входной двери. Относится скорее к устаревшим утеплительным материалам.

Пенопласт

Очень популярный материал для утепления дверей эконом класса. Он изготавливается из вспененных полимеров, которые после превращаются в ячеистую структуру. Его теплопроводность составляет 0.041 Вт/мК. Он идет в плитах толщиной от 15 до 200 мм. Плотность может достигать от 15 до 35 кг/м3. Но из-за своей горючести не рекомендуется использовать его в банях и прочих помещениях с высокой температурой.

Фольгированный изолон

Чтобы изготовить изолон берется пенополитилен, который потом перерабатывается. Его прочность при сжатии достигает до 0,33 Мпа, а прочность — от 26 до 45 кг/м3. Еще, изолон выделяется низким коэффициентом теплопроводности и хорошими свойствами защиты от влаги и пара.

Инструменты и материалы

Помимо утеплителя – основного материала, также нужен крепеж, облицовка и др.

Полимерный уплотнитель для входной двери

Таблица 1. Все необходимые материалы и инструменты

Материалы	Инструмент
Любой выбранный утеплитель	Монтажная рулетка
Монтажная пена	Угольник
Метизы, жидкие гвозди или монтажная пена (для монтажа жесткого теплоизолятора)	Карандаш
Древесно-стружечные листовые материалы или вагонка (для обшивки неразборной двери)	Длинная линейка или правило
Скотч, гидро-и парозащитная мембрана (в случае с использованием мягкого утеплителя)	Электролобзик или пила
Дермантин, МДФ или пластик (в качестве декоративной отделки)	Шуруповерт
Резиновый или силиконовый полимерный уплотнитель	Шпатель и емкость для шпатлевочной смеси
Универсальный монтажный клей (обладающий хорошей способностью сцеплять разнофактурные поверхности)	Пистолет для пены
Шпатлевка для утепления дверной коробки	Степлер
Скобы для степлера или мебельные гвозди	Молоток
Сухой древесный брус для выполнения внутреннего каркаса дверного полотна в случае его отсутствия	Строительный нож

Как правильно установить входную дверь: окончание монтажного процесса

После фиксации дверной конструкции к проему необходимо проверить качество ее работы. Если дверь открывается и закрывается без проблем, значит, можно приступить к окончательному этапу монтажного процесса – отделке. Для этого в первую очередь потребуется снять створку двери, а поверхности дверной коробки обклеить малярной лентой. Рассмотрим последовательность действий при финишной отделке более подробно.

После подготовки дверной группы к финишной отделке необходимо запенить зазор между боковыми стенками и лутками. Подобная операция позволяет достичь двух целей: укрепить проем и утеплить его. То же самое можно проделать, применяя цементный раствор. На следующем этапе следует зашпаклевать поверхности и максимально выровнять их. Для того чтобы добиться хорошего результата, может понадобиться использование нескольких слоев раствора.

Далее необходимо выполнить откосы. Впоследствии они обрабатываются краской или обшиваются декоративными материалами. После этого производится установка доборов на входную дверь. По завершении их монтажа можно удалить малярную ленту.

Чтобы укрепить и утеплить проем, нужно запенить зазор между боковыми стенками и луткой

Впоследствии производится крепление наличников, а также выполняется еще несколько операций

Важно запомнить, что наличники устанавливаются с наружной стороны. Если в качестве материала для двери используется дерево, то данные элементы фиксируются к двери посредством саморезов

Специалисты рекомендуют утапливать шляпки шурупов в древесину не более чем на 0,5 мм. К металлической двери, как правило, наличники прикрепляются с помощью винтов. Затем необходимо установить ручки, смазать петли дверного полотна и навесить его.

Как установить входные металлические двери: пошаговая инструкция

Проем готов, теперь можно смело приступать к непосредственному решению вопроса, как установить входную дверь? Чтобы проще было осмыслить весь этот бесхитростный процесс, представим его в виде некоторой последовательности. Итак, установка входной двери в доме или квартире выполняется следующим образом.

Устанавливаем дверь в проем. Просто вдвигаем ее на свое место, и чтобы она не падала, открываем полотно ровно на 90°. А чтобы верхняя часть коробки не отходила от стены, подставляем под низ дверного полотна подпорку. Вот и все, первые приготовления завершились. Можно отойти в сторону и посмотреть, что из этого вышло, а заодно и взять реечный уровень для выполнения дальнейших работ, которые предусматривает решение вопроса, как самостоятельно установить входную дверь?
Вооружившись уровнем, самое время заняться нивелированием дверного блока. Здесь потребуется сориентировать его так, чтобы все плоскости новой двери заняли четкое положение по отношению к вертикальному уровню. Для начала устанавливаем уровень на ту часть дверной коробки, на которой расположены петли и, подставляя под нижний противоположный угол коробки деревянные бруски или клинья, добиваемся необходимого положения дверного блока. В принципе, если дверь собрана правильно, то поставив стойку с петлями в уровень, все остальные показатели ровности установки двери должны оказаться нормальными. Кроме разве что плоскости прилегания двери к стене проема. Этим и следует заняться дальше.
Здесь все зависит от ровности самой стены – в большинстве случаев выдвигать низ или верх коробки не имеет смысла. Дверь устанавливают именно по стене – это, конечно, причиняет некоторые неудобства, но с ними мириться можно. В качестве неудобств, доставляемых такой установкой, можно выделить самопроизвольное открывание или закрывание дверей под собственным весом.
Теперь крепим дверную коробку. Начать лучше сверху, со стороны навесов. Через специальные проушины сверлим в стене отверстие и вставляем в него анкер – пока не затягиваем его. Точно так же поступаем и со всеми другими проушинами на этой стороне дверной коробки. Опять же, анкеры пока не затягиваем, а переходим на сторону дверной коробки и повторяем процедуру сверления и установки анкеров уже с другой стороны.
Вот теперь снова вооружаемся уровнем и зажимаем анкеры со стороны навесов, четко выдерживая вертикаль стойки с навесами. По уровню достаточно просто определить, какой из анкерных винтов нужно тянуть, а какой отпускать. После того, как с одной стороной будет покончено, переходим на другую и повторяем процедуру крепления. Не забываем контролировать уровень установки. В результате всех ваших стараний дверной блок должен как бы повиснуть в пространстве на анкерных винтах. Если после установки железной входной двери она будет немного шататься, это не страшно – окончательно зафиксировать ее в проеме поможет монтажная пена, которой выполняется герметизация двери.
Контроль работоспособности дверного блока. Закрываем двери и проверяем, как защелкивается замок. В принципе, должно быть все в порядке, но если засовы замка зацепляются при прохождении в ответных отверстиях, это означает, что двери выставлены неправильно, и потребуется их дополнительная регулировка в уровне. Если же все нормально, то переходим к следующему этапу работ.
Герметизация входной двери – это последний этап работ, который предусматривает установка входной двери в квартиру или дом. Здесь все достаточно просто – берем большой баллон полиуретанового герметика (монтажной пены), устраиваем ему хорошую встряску, баллон даже можно подогреть в горячей воде (таким способом увеличивается выход пены) и задуваем щели между дверной коробкой и проемом сначала с боков, а потом и сверху. Под порог пену дуть не нужно – этот зазор, если он там имеется, заполняется цементным раствором. Почему? Потому что пена от постоянных нагрузок от ног человека со временем нарушается.

В заключение рассмотрения темы, установка входной двери своими руками, хочу отметить тот факт, что после герметизации коробки пеной дверью лучше не пользоваться в течение 6-ти часов – за это время пена застынет и окончательно зафиксирует двери в проеме.

Технология обивки двери

Дверь утепляют, обивая её различными теплоизоляционными материалами — утеплителями. Облицовочными материалами чаще всего служат плёнки из дерматина или клеенки, а утеплителями — войлок, вата, поролон. Крепят облицовочные плёнки гвоздями с широкими шляпками, декоративными шайбами и головками. Иногда гвозди переплетают проволокой, образующей сетчатый рисунок (рис. 49, а).

Рис. 49. Утепление двери: а — вид спереди, б — вид сверху; 1 — облицовочный плёночный материал, 2 — утеплитель, 3, 4 — гвозди, 5 — дверь, 6 — уплотняющий валик, 7 — коробка двери

Перед обивкой двери к ней вначале прибивают поролон, войлок или ватник (рис. 49). Чтобы не мешать закрытию двери, утеплитель не долже;н доходить до кромок двери на 50-80 мм. Он крепится дерматином с четырёх сторон, с равномерным прибиванием гвоздями по периметру. Плёнку подворачивают по краям и гвоздями с декоративными шляпками так же, по периметру, прибивают через каждые 40-60 мм.

Щели между дверью и коробкой уплотняют прибиванием уплотняющих валиков к коробке при прикрытой двери (рис. 49, б). Внизу валик крепят к двери, а не к полу. Валик делают из ленты поролона, обёртывают дерматином и прошивают.

Необходимые материалы

Максимальная теплоотдача исходит от окон и входных систем. Исходя из этого, многие утепляют двери собственноручно. Для данной работы вам могут потребоваться:

Уплотнитель. Его применяют для усиления плотного прилегания.
Материалы для тепловой изоляции:
поролон – дешевый, практичный, но очень скоро портится, превращаясь в крошку.
Лучше воспользоваться изолоном, он более качественен, но и стоит дороже.
Также распространена минвата, которая просто прикрепляется, отлично звукоизолирует и не гниет, но со временем собирается в комки.
Пенопласт легок и прост в использовании.
Также может пригодиться резиновая прокладка, ватин и валики из вспененного полиэтилена.
Фанера, деревянные бруски для внутренних работ.
Обивка. Это может быть кожа или дермантин.
Дрель, шуруповерт, жидкие гвозди, молоток, шурупы и саморезы.
Строительный степлер и комплект скоб.
Монтажная пена, набор шпателей, штукатурка или шпаклевка.
Ножницы, нож, рулетка.

Способы утепления дверей

Итак, что можно предпринять, если деревянная балконная дверь пропускает холодный воздух в квартиру?

Обить дверь утеплителем.
Утеплить пространство между двумя дверями.
Добавить ещё одно стекло на верхнюю часть двери.
Замазать и заклеить все щели и т. д.

Выбор способа утепления зависит от того, нужен ли вам выход на балкон в холодное время года.

Ведь если вы законопатите щели между дверью и рамой, а затем заклеите их, как это обычно делают со старыми окнами, то после выхода наружу такое утепление балконной двери своими руками придется каждый раз восстанавливать. Поэтому поговорим о других способах, не ограничивающих вашу свободу.

Обивка балконной двери

Этот способ позволяет решить сразу две задачи: утеплить саму дверь и перекрыть щели по её периметру, которые и являются основной причиной сквозняков.

Подробное описание обивки дверей есть буквально на каждом «дверном» сайте, в том числе и на нашем, поэтому опишем процесс очень коротко.

Снимите дверь с петель, открутите ручки, шпингалеты и другую фурнитуру, положите на ровную поверхность наружной стороной вверх.

Осталось вернуть на место сначала ручку, а затем и саму дверь. Но мы утеплили только нижнюю часть и периметр двери, а что делать, если от морозов не спасает стандартное двойное остекление?

Один из вариантов — наклеить на стекло теплосберегающую пленку, которая отражает тепло обратно в дом и пропускает в него свет. Крепится она на двусторонний скотч, и после установки практически не заметна.

Дополнительное остекление

Устройство двойного остекления

Третье стекло — прекрасный утеплитель для балконной двери. Оно не только улучшит теплоизоляцию, но и снизит уровень проникающего в квартиру шума.

Устанавливается оно на раме с внутренней стороны, где есть выступающие внутрь края переплетов.

Вырежьте стекло нужного размера.
Наклейте уплотнитель (полоску поролона или войлока) по периметру крепления.
Стекло прижмите к уплотнителю и зафиксируйте маленькими гвоздиками, вбитыми по его периметру.
Обработайте зазор между стеклом и рамой замазкой.
Окончательно закрепите стекло штапиками или металлическими прижимными планками, прикрутив их саморезами для простоты демонтажа.
Покрасьте штапики в цвет рамы.

Утепляем междверное пространство

Ещё одним способом, как утеплить балконную деревянную дверь, является устройство теплоизоляции между двумя дверями — внутренней и внешней.

Вариантов здесь может быть множество.

Самый простой — купить пенопласт нужной толщины, равной расстоянию между двумя балконными дверями, и установить его между ними. Если же у вас совершенно нет желания тратиться, утеплитель можно сделать из старых газет.

Изготовление утеплителя из газет

Положите друг на друга 3–4 развернутые газеты и скрутите их в рулон, диаметр которого должен быть чуть больше расстояния между дверями. Подклейте край, чтобы рулон не развернулся.
Таким же образом изготовьте необходимое количество рулонов, чтобы, установленные вертикально в ряд, они равнялись ширине балконного проема.
Набейте каждый рулон мятыми газетами.
Соберите все рулоны в один блок, оклеив их со всех сторон развернутыми газетными листами. Не забудьте заклеить верхние и нижние отверстия рулонов.
Установите сделанный своими руками утеплитель между балконными дверями. Он будет хорошо держать тепло, а при необходимости выйти на балкон его легко можно будет убирать.

Опять же, в этом случае утепляется только нижняя часть двери.

Чтобы холодный воздух не проникал в комнату через остекленную верхнюю часть, стыки между рамой и стеклом можно проклеить смоченной в мыльном растворе тканевой или бумажной полосой.

Высохший мыльный раствор совершенно не пропускает сквозняки, но если вам не хочется с ним возиться, купите специальную клейкую ленту для утепления окон.

Шкаф-холодильник для утепления балконной двери

Вряд ли эту статью будут читать люди с высоким или даже средним достатком. Перед ними не стоит вопрос, как утеплить дверь балконную, впрочем, как и задача сохранения зимних заготовок — они их либо не делают, либо хранят в специально отведенных для этого помещениях и холодильниках.

Тем же, кому приходится задумываться и о том, и о другом, должна понравиться предложенная ниже идея. Она состоит в том, чтобы не утеплять дверь на балкон, а использовать её как место для установки шкафа-холодильника.

Как утеплить металлическую дверь — пошаговая инструкция с фото и видео

Подготовительные работы начинаются со снятия дверного полотна. Исполнить это мероприятие поможет обычный гвоздодер. Полотно нужно поддеть снизу и аккуратно приподнять с петель. Если поворотно-сдвижной роторный механизм крепления немного проржавел, то достаточно смазать обычным машинным маслом или WD-40.

Для начала дверь необходимо снять с петельМожно утеплять входную дверь, не снимая ее с петель. Но делать это необходимо аккуратно, стараясь заполнить все пустое пространство так, чтобы ничего не выпало, не съехало и не мешало в последствии ходу двери

Независимо от того, сняли ли вы дверь с петель или нет, ее необходимо разобрать на части и снять фурнитуру. При необходимости — защелки, шилдики, доводчики, шарниры. Если поверхность двери была изготовлена из ДСП, железа или подобных материалов, то внутреннюю часть потребуется разобрать, чтобы заполнить полость.

Необходимо снять обивку и фурнитуру с двери, для этого нужно предварительно снять все мелкие детали, вытащить гвозди, заклепки, снять замок и различные накладки

После удаления предыдущего покрытия, плоскость настоятельно рекомендуется обработать антисептиком, обезжирить, в идеале — прогрунтовать. Дверь должна лежать на ровной поверхности.

В этих видео вы можно посмотреть, как снять МДФ панель с двери:

Следующий шаг – укладка утеплителя. Канцелярским ножом нужно вырезать заранее подготовленную теплоизоляцию. При этом необходимо не забывать под вырезы по замок и ручки двери. Затем нужно уложить её так, чтобы внутри двери не осталось пустого пространства. Если в какой-либо части присутствуют пустотелость, то ее обязательно надлежит заполнить утеплителем. Его кусочки должны прилегать друг к другу вплотную, чтобы не появились «мостики холода».

Укладка твердого утеплителя на металлическую дверь

Нельзя допускать образования пузырей от чрезмерного количества внутреннего пространства, но и лишнего ничего быть не должно! Незначительные щели можно запенить монтажной пеной. Когда все будет идеально, результат нужно закрепить, например, строительными скобами при помощи степлера.

Процесс утепления двери мягкой минватой

Теперь, если необходимо, можно оббить дверное устройство. Очень удобно подходят для этой цели доступные материалы, такие как: винилискожа, дермантин. Обивочное полотно отрезается с запасом на 10 см. Припуск в дальнейшем пойдет на подгиб.

Обивку двери можно прикрепить на гвозди

Обивочное полотно можно прибить на столярные гвозди с декоративной шляпкой, а можно нанести клей (например, водостойкий суперклей, либо другой для кожи и дерматина) на обезжиренные торцы двери для приклеивания дерматина на металл.

Можно наклеить обивку прямо на торцы двери

Если же дверь без обивки, то нужно вернуть на место старую МДФ панель или оббить дверь новым таким же или подобным материалом (например, некоторые используют для обивки ламинат). Сразу после обновления двери, следует обратно прикрепить старую фурнитуру: петли установить на прежнее место, подготовить отверстие для замка (или вовсе поставить новый замок).

Высверливание отверстия под замок в утеплителе двериУстановка замка на место

Конечно, с установкой морозоустойчивого утеплителя дом будет защищен от сильного сквозняка, но это еще не все. Даже если дверь будет закрыта, останется маленький зазор между ней и коробом. Чтобы решить эту неприятность, нужно купить определенный тип уплотнителя.

Как установить?

Перед началом монтажа, как описывалось выше, производится демонтаж старой двери. Затем необходимо произвести нужные замеры, из проема убрать лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме важно обратить свое внимание на некоторые моменты:

Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в сооружения из дерева стоит выбирать более массивные, чем в панельные и кирпичные дома.

Для монтажа в срубе применяют одну из двух техник монтажа:

Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пеноблоков. Этот материал относится к легким бетонам, он достаточно мягкий

При монтаже конструкции в пеноблок важно помнить о том, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке

Двери в дома из газобетона устанавливают одним из трех способов:

на анкеры;
на каркас из металла;
на деревянную обвязку.

Входные изделия можно монтировать, как внутри помещений, так и снаружи. Наружная дверь подбирается к внешнему фасаду помещения. Они должны обладать особой надежностью и термозащитой. Внутренние входные двери устанавливают внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и от фурнитуры.

Положительной стороной каркасных домов перед брусовыми домамии и иными деревянными сооружениями в том, что для них не требуется усадка. Поэтому после укладки стен и завершения ремонтных работ, можно установить входную дверь в каркасный дом.

В «хрущевке»

Выбор входных конструкций для «хрущевки» – задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в такие квартиры:

Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Металлические входные двери, установленные в квартирах, отличаются от дверей в коттедже или загородном доме. Отличия заключаются в условиях эксплуатации. Ведь двери в квартирах установлены на лестничных площадках в закрытом помещении и не контактируют с улицей, а двери в коттеджах являются уличными и подвергаются внешним факторам.

Пристального внимания заслуживают пластиковые входные двери. Начали их применять в частных домовладениях относительно недавно. Раньше такие двери устанавливали в магазинах и офисных объектах. Также их возможно монтировать на входе в гараж или подсобное помещение.

У изделий из металлопластика довольно большое количество положительных качеств. Они экологичные, не подвержены воздействию химических веществ, просты в уходе, у них относительно низкая возгораемость и доступная цена.

Для производства таких входных изделий используются профили из металлопластика, состоящие из нескольких воздушных камер и ребер жесткости. Профили встречаются полностью пластиковые или с использованием арматуры из металла. Металлические закладные соединяют части дверного каркаса друг с другом. Каркасы бывают любой геометрической формы.

Существует два типа покрытия пластиковой входной двери:

Глухая — изготавливается при помощи листов из стали, а также сэндвич-панелей.
Прозрачная. Такое наполнение чаще всего смешанное. Верхняя часть заполнена стеклопакетом, а нижняя – глухая. Стекла бывают разнообразными, как прозрачными, так и матовыми, цветными или даже витражными. Двери также могут быть различных цветов.

Классификация дверных блоков

Собственно говоря, дверной блок — это конструкция, состоящая из коробки и полотна, соединенных между собой с помощью крепежа. Блоки можно условно разделить на следующие категории в зависимости от их параметров и характеристик:

по расположению и размеру (длине и ширине) стандартного дверного полотна (наружные — 200*90 мм, межкомнатные — 200*80 мм, для санузлов — 200*70 мм);
по форме коробки (четырехсторонние — для наружных дверей, трехсторонние — для межкомнатных дверей и санузлов);
по количеству полотен (блок с одно- двупольными и полуторными дверями);
по материалу, из которого они изготовлены (деревянные, металлические, из МДФ, стекла, комбинированные и т.д.).

Порядок действий при утеплении двери своими руками

Методы и сложность реставрации зависят от типа двери. Необходимо рассчитать свои силы, прежде чем ремонтировать тяжелую железную конструкцию – вес моделей европейского стандарта с толстой двойной сталью и обшивкой из натурального дерева доходит до 100 кг. Китайские однолистовые и деревянные с обивкой – от 25 до 50 кг.

Элементы современной стальной двери

Рассмотрим, как утепляют полностью входную металлическую дверь в обычной квартире, включая полотно, прокладки и прилегающую поверхность:

Прорезают паз в стене изнутри по всему периметру глубиной и шириной 2 – 4 см.
Удаляют старую пену вокруг коробки, щели заполняют свежей.
После высыхания пену обрезают, в выемку вставляют полоски выбранной термоизоляции.
Штукатурят стену, оформляют пластиковыми или деревянными доборами, обоями, краской.
Демонтируют внутреннюю панель створки, вынимают старую изоляцию.
Новый утеплитель нарезают по размерам решетки ребер жесткости, твердый просто вставляют, мягкий иногда сажают на клей для уменьшения осадки.
Панель обшивки крепят обратно, желательно на новые саморезы, навешивают фурнитуру.
На раму и полотно наклеивают полоски уплотнителя.

Если требуется утеплять периметр, то сначала работают со стеной, потом с дверной поверхностью. Такой порядок помогает избежать повреждения уже отреставрированной сворки.

Решетка жесткости часто приварена с внешней панели железной двери

Монтаж утепления на деревянную дверь будет отличаться. На конструкцию, обтянутую дерматином, устанавливают только мягкую теплоизоляцию:

Обшивку снимают с двух сторон.
На деревянный щит прибивают листы изоляции снаружи и изнутри, расстояние между гвоздями 10 – 15 см.
Утеплитель кроят с запасом 5 – 10 см, прибивают сильно внатяг, излишки обрезают.
Вырезают новую обивку – с небольшим напуском, с дырками под глазок, ручки, замки – прибивают, шляпки гвоздей накрывают декоративными элементами.
Порядок утепления прилегающей стены такой же, как для металлической двери.
Прокладки приклеивают, прибивают степлером, гвоздями или вставляют врезные.

Два слоя утеплителя для деревянной створки

Модели с ребрами жесткости внутри, обшитые МДФ, позволяют использовать твердую теплоизоляцию. Листовую дверь без внутреннего наполнения – как деревянную, так и металлическую – утепляют снаружи. Для этого по краю створки прибивают раму из деревянных реек. Внутрь наклеивают слой тонкой мягкой изоляции, поверх обтягивают экокожей. При этом толщина нового каркаса не должна сильно превышать толщину дверного листа.

Качественное утепление даст вполне измеримый результат: отсутствие сквозняка, дверное полотно температуры наружных стен или теплее, лист бумаги, вставленный между рамой и дверью, должен вытаскиваться с небольшим усилием.

Особенности ленточных самоклеящихся уплотнителей для дверей

Ленты из поролона имеют несколько недостатков. Во-первых, они не обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Поролон имеет пористую структуру. Эта особенность материала отчетливо просматривается на лентах с большой шириной. Через отверстия в поролоне свободно проходит воздух, поэтому изделия могут пропускать в помещение холодные потоки. Из-за слабых теплоизолирующих характеристик, поролоновые ленты не рекомендуется использовать в качестве уплотнителя для металлических дверей. Они в большей степени подходит для межкомнатных конструкций внутри жилых помещений.

Во-вторых, ленты из поролона недолговечны. Материал не обладает стойкостью к износу, поэтому изделия быстро теряют свои свойства и становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации. В этом случае осуществляется замена ленты.